Voilier coque acier ce qu’il faut savoir...

La rouille ne dort pas. Souvent elle empêche les propriétaires des bateaux en acier de dormir aussi.

Bonjour,
Je connais le Scorpion 9, mais pas le Skorpion 2.
J'ai eu un Épervier 10.10 de l'architecte Bernard Veys.
Si tu aimes, poncer, gratter, piquer, meuler.
Si tu aimes, décaper, pacifier, peindre.
Si tu aimes passer des heures à démonter l'intérieur du voilier pour pouvoir souder le moindre truc.
Si tu aimes la couleur rouille, surtout les coulures sous le rail de fargue.
Si tu aimes dépenser de l'argent dans le changement des anodes
Si tu ne veux pas prendre de plaisir à la voile, mais juste te déplacer en bateau.
Alors un voilier en acier est fait pour toi.
Pour tempérer un peu mon propos, il y a plein de gens qui sont heureux sur leur coque acier, voir Banik, la Désirade…
Je ne fais que te donner mon avis.
Amicalement

Commencer par lire le HS LN N° 16 par Gilbert Caroff ou l'essentiel sur son site,
mais aussi Banik, etc...(nombreux liens informatifs à trouver sur HeO et Google pour être très documenté sur le sujet. C'est absolument indispensable avant d'acheter.
N'achetez pas d'acier sans un connaitre parfaitement les règles du jeu particulières et sans avoir un programme le justifiant. Fuir les constructions faites par de mauvais amateurs.
Le problème d'une coque acier c'est une forte contrainte d'entretien (peintures, anodes, etc..).
Un pont inox réduit un peu l'entretien.
L'acier est très facilement réparable. Il est un peu lourd (d=7) ce qui se ressent sur tout l'équipement de pont avec forces et prix majorés.
Les aciers meurent de l'intérieur SI le traitement anticorrosion et peintures n'ont pas été réalisés
correctement à l'origine. Un acier peut être ressablé au bout de 15 à 20ans.
Les bateaux en métal doivent être parfaitement isolés et ventilés pour y vivre agréablement.
On peut mener de très belles navigations TDM y compris extrêmes avec une coque acier.
De nos jours un bateau acier est très (injustement) décoté et très difficilement revendable.
Il vaut mieux partir sur l'idée que le prix du bateau acier est une perte sèche définitive.

Par expérience, je souligne l'intérêt de la métallisation des œuvres mortes. Bien fait, ce traitement est capable de tenir la rouille à l'écart sans avoir à passer son temps à repeindre. Au niveau des œuvres mortes, en particulier sur le pont, il est souhaitable que le maximum d'appendices rapportés par soudure soient en inox car les arêtes sont les points faibles pour la protection anticorrosion. Un revêtement de pont bien posé protégera la tôle des chocs et de l'abrasion.
Coté œuvres vives, la métallisation n'est pas vraiment intéressante car même si elle protège la coque des effets de l'électrolyse elle a tendance à faire cloquer les peintures de protection. Un nombre suffisant d'anodes bien réparties et suivies permet une bonne protection de la carène. Attention toutefois à éviter toute perte électrique à la masse, le circuit électrique doit être en bon état et surveillé régulièrement.
Quand à l'intérieur, si la protection a été soignée à l'origine et si le bateau est sec il n'y a pas de raison d'avoir de rouille. Dans l'idéal les fonds du compartiment moteur devraient former une gatte étanche, indépendante du reste des fonds. C'est quasiment la seule source d'entrée d'eau de mer, donc si ces entrées sont limitées à ce compartiment les fonds doivent rester secs, à moins d'une mauvaise isolation entrainant de la condensation.
Au niveau des avantages, une résistance aux chocs bienvenue dans certaines conditions, un matériau facile à réparer partout dans le monde.

Le Shoopage des oeuvres vives a plus d'inconvénients que d'avantage. Cela s'est terminé sur le mien par resablage et système de peintures ad hoc. La zône la plus vulnérable est celle proche de la ligne de flottaison. Un pont inox permet vraiment de ne pas avoir de problème de rouille à ce niveau.

Un inconvénient du sablage est qu'on continue à trouver du sable partout bien longtemps après le traitement.

En fait la sous couche doit être appliquée avant que de l'humidité se dépose sur la tôle mise à nu.
Donc éviter de passer la couche en fin de journée lorsque la température décroit et donc que l'humidité relative de l'air augmente.
Vu la surface à traiter, un travail par zone est préférable, si ce n'est obligatoire.