Remplacement passe-coque + vanne ?

Il y a parfois des ergots sur les passe-coques pour empêcher leur rotation.

Pour l'orientation définitive de la vanne, penser à prendre le débattement du levier de manoeuvre.

Merci de vos réponses rapides mais que conseillez vous ?

Passer en tout inox ? Tout laiton ?

J'ai vu des joints caoutchouc. C'est à monter avec joint ou montage au Sika ?

@juliusse
Bonjour,
Je ne vois pas trop ce que tu entend par "en forme de cône"?
Visiblement sur mon Sangria le passe coque prise d’eau moteur à une forme normal cad droite et pour le diamètre ça doit être du 1/2 à la louche (15/21)
Mon canot est de 79

@windy, quel moteur il y a t'il sur ton sangria ?
Il faut aussi savoir que face à la difficulté de se procurer ladite pièce, de nombreux bateaux ont été modifiés/restratés/mastiqués à posteriori.
Il semble aussi que les sangria qui étaient montés d'origine avec des Couach n'ont pas cette forme de passe coque.

Chez Jeanneau, il est possible que ce soit du laiton. Du bon laiton pas made in china comme on en fait plus, mais du laiton quand même. Mais je peut me tromper. Je sais qu'à cette époque certains chantiers français utilisaient du bronze (Aubin par exemple), une grosse partie des chantiers anglais et nordiques aussi. Mais Jeanneau, pas sur du tout.

Le mieux, ce sont des passe-coques en plastique. Marques: Randex, Forespar, TruDesign.

À bidule,
Serrer en 2 temps les passe coques est une hérésie. Tout doit se faire en une seule opération.
Bonne soirée,
Patrice

Le patron de mon chantier est très direct sur le sujet: Changer la vanne et le passe coque en même temps sous risque de fuites à terme. C'est d'ailleurs la méthode la plus rapide, meuler le passe coque par l'extérieur (sans meuler la coque) permet d'aller beaucoup plus vite que d'essayer d'éviter de faire bouger le passe coque lorsque l'on enlève la vanne; d'autant plus si la vanne est difficile d'accès.

Comme disait Numawan = les produits en composite haute densité sont le meilleur solution
Pas d'electrolyse. Le moins de métal dans l'eau le mieux c'est !!!
J'ai des rondelles en contre plaquée marine côté intérieur. Le serrage est mieux reparti contre la coque. Le serrage en 2 fois et préconisés par bcp de chantiers...

Merci à tous de vos contributions.

Donc il semblerait que le passe-coque composite soit la solution préconisée. Et derrière ? Vanne composite également ?

A l’extérieur, entre le passe coque et la coque, je peux intercaler un joint torique assez grand mais de faible section (1.5 mm par exemple, ou un cordon NBR) noyé dans le Sika ou le joint pâte. Ainsi, un seul serrage et le joint, plus dur, va empêcher de faire dégueuler le joint pâte et de garder suffisamment de joint pâte sur une épaisseur uniforme.

Le joint torique ne servant pas à l'étanchéité ni à garder le joint pâte, mais plutôt à servir de cale d'épaisseur le temps de séchage du joint pâte.

Mauvaise idée ou inutile ?

Bonjour,
Pour ma part, j'ai choisi de tout passer en composite.
J'ai pris des passes coque "Flush" pour que rien ne dépasse de la coque et des vannes 1/4 de tour.
Je suis en train d'usiner ma coque pour les intégrer.
Pour l'étanchéité entre la vanne et le passe coque, je vais utiliser du ruban teflon, reste a choisir le type de produit d’étanchéité entre la coque et le passe coque.
Yann

En creusant un peu pour les travaux de la maison (en creusant sur le net, pas à la cave), j'ai découvert le Loctite 55 à utiliser à la place de la filasse.

Je ne suis pas un adepte de la plomberie alors je n'ai pas encore essayé, mais ça me tente de le faire.

j'ai un article de Voile magazine de sept 19 qui en parle. je n'arrive pas à le publier en une fois (trop lourd sans doute)
je vous le mets en 3 fois (pas de scanner donc ne pas m'en vouloir pour la qualité !) et en plus image couchée...
1ere page

page 3

Bonjour Marie-Jade, je serais intéressé par celui-ci et te remercie pour la proposition.

Suis intéressé par le pdf.
claude.lelay@wanadoo.fr
Merci

Merci Jean-Claude pour les photos

Vous parler de trudesign car c'est dispo chez SVB?

Randex est fabriqué à voiron, en France, livraison rapide, interlocuteur Français et certification bureau veritas (même certification que trudesign donc)
Vous pouvez commander en direct, pas besoin de passer par AD qui est hors de prix!
Une vanne 3/4 c'est 24,40€ pour info la trudesign chez SVB est à 49,95 € soit le double!!!

Pour les passes coques, c'est équivalent en prix.

Alors oui il y a 15€ de frais de port, mais franchement, avec 3 ou 4 vannes/passe coque, cela reste toujours bien plus intéressant.

Précision importante: Je suis adepte de ces produits, car j'ai démonté passe coque bronze et vanne randex sur mon bateau pour ses 30 ans. et autant les passes coques était bien rouge, autant les vannes étaient nickels.
j'avais déjà commandé le remplacement, mais du coup les anciennes ont été démontées, oscultées et données à un jeune qui allait poser de la camelotte du rayon brico de casto car sans le sous!
Deuxième précision: Impossible de faire la différence entre les anciennes et les nouvelles, ce sont les mêmes, mêmes moules, mêmes assemblages, bref, le même produit: et si un produit ne change pas en 30 ans, cela me rassure, surtout quand cela a bien fonctionné!

en pj le catalogues 2020 avec les prix!

ps: Le bronze est à préférer au laiton pour sur un bateau... le laiton c'est bien pour la déco, mais quand on est sous la flottaison, c'est bien du bronze que l'on veut. Le plaisancier lambda ne fera pas de différence... mais la durée de vie va de 1 à 3... et quad on est au milieu de l'eau , on est content de l'économie réalisés (quelques dizaines d'euros sur un bateau). Maintenant, mon choix tout plastique est encore plus adapté selon moi.

Le retour...

Si tout se passe bien, le bateau arrive jeudi. Je vais donc attaquer dans la foulée.

La prise d'eau actuelle est métallique avec crépine intégrée.

Si je mets un passe coque composite, pas de crépine. Ou crépine rapportée, fixée par 4 vis. Je n'ai pas envie de faire 4 trous de plus sous la flottaison.

Une solution ? Dois-je prévoir un filtre type 'Vetus' entre la vanne et la pompe à eau ?
Si c'est ce qu'il faut, quelle taille dois-je prévoir pour un Yanmar YSM12 ? Le 23l/mn est-il suffisant ?

Je n'ai pas trouvé quelle différence il y avait entre les Vetus 140 et 330 (même diamètre d'entrée et sortie, même débit)

Bonjour,
Pour info pour 6 passe-coques et 6 vannes avec accessoires Tout en bronze et main d’œuvre J’en ai eu pour 1000 euros cette année.

il n'a pas tort juliusse. en en parlant à mon mécano (j'envisage de changer mes vannes lors du carénage) il m'a parlé de cette vanne d'aspiration de refroidissement du moteur ovale. il m'a aussi indiqué de la nécessité de faire de la strat car visiblement ces vannes spéciales n'existent plus.

Et l'inox?

@oliver29, voici le dessin (vue en coupe), qui montre le fameux passe coque. J'espère que c'est compréhensible. Ce type de passe coque n'existe plus.
Si c'est ta configuration, tu es soit bon pour des travaux de strat, soit faire comme j'ai fait, à savoir recréer cette forme avec du mastic.

@fritz, c'est exact, j'avais un ys12 sur mon brin de folie, et le sangria de mon pote un ys8.

Non, vu de dessus, le trou est un cercle, c'est pour cela que ça à été facile de mastiquer une prise d'eau lambda pour lui donner la forme voulue. Yanmar à ma connaissance ne fournit plus ces pièces.

De rien, en effet, c'est bien ça. n'hésite pas à m'envoyer un mp si tu as un souci au moment du changement de ton passe coque, je t'expliquerai plus en détail comment j'ai fait, ainsi que comment à fait mon pote sur son sangria.
Pour le calorstat sur le ys12, je te conseille de le nettoyer régulièrement, car il a tendance à vite s'encrasser. C'est assez facile et rapide à faire, tu le trempe dans du vinaigre chaud et basta. Trouve un bon stock de papier à joints que tu découpes (ça te coûtera moins cher que d'acheter le joint à chaque fois). Avoir un calorstat de rechange est aussi une bonne idée au cas où.

Le problème n'est pas tellement au niveau de la vanne, ni au niveau du "Kingston cock". Tu trouveras sans problème un passe coque correspondant au diamètre intérieur du trou dans la coque, ainsi que la vanne correspondante. Par contre, comme tu peux le constater, C'est dans la coque que se situe le problème, car les passe coque actuellement sont tous des tubes, et le trou de la coque est un cône. C'est pour cela que j'avais mastiqué un passe coque classique, afin de lui donner cette forme.

Pour les joints papiers du calorstat, mais aussi valable pour le rouet de pompe à eau par exemple, les yanmar tout prêts ne sont pas très épais, je dirais équivalent à une feuille de papier classique type 90g/m². A vrai dire, je n'ai jamais acheté de joint papier, j'utilise pour ça de vielles cartes marines, du genre celles qui existaient avant que les cartes soient plastifiées j'en ai récupéré tout un stock dans un de mes précédents bateau, et j'en ai assez pour toute une vie. C'est plus épais, mais c'est bigrement efficace, et plus solide que le joint papier classique.

Honnêtement, j'ai toujours monté à sec, mais je ne prétends pas détenir la vérité. J'ai déjà entendu dire de les tremper dans l'huile (puis dans l'eau et ça fait un escargot... Ah non, ça c'est la souris verte) mais j'avoue que ça me dérange d'aller coller de l'huile sur un circuit d'eau, surtout vu comment le calorstat à tendance à s'encrasser. Après, c'est peut être utile sur d'autres circuits, mais j'ai jamais testé. J'ai jamais eu de soucis non plus (mais j'ai peut être eu de la chance).

www.randex.fr[...]/

J'ai cherché aussi sur le net, sans trouver. Le mieux est probablement de contacter directement RANDEX. Et mettre leur réponse dans ce post ;-)

Je n'ai pas encore passé ma commande chez RANDEX

Bonjour,

Aprés coup de fil chez Randex, qui sont au demeurant trés aimables, j’ai réceptionné les côtes des vannes et des passes coques et aussi des mamelons en PPG, si vous devait ajouter un coude FF à 45° en bronze entre passe coque et vanne, ce qui est mon cas pour des raisons d’encombrement. Ce coude n‘existe pas en PPG, et n’existe pas MF en bronze en filetage cylindrique M et F. Les filetages M coniques sont à proscrire sur les vannes PPG, fragilisation du filetage.(Voir notice de montage Truedesign) Donc avec un coude 45 FF en bronze, les filetages femelles sont toujours cylindriques, et un Mamelon PPG égal, on s’en sort!!
Cordialement

Merci pour l'ajout. Ca va servir à pas mal de monde.

Pour éviter de maintenir les mises à la terre de tout ce qui est métal immergé, j'ai remplacé toutes les vannes et passes coque en métal par des plastiques Randex, excepté celle du moteur qui est facile à relier "à la masse". Je ne connais pas la qualité des Blakes, à mon point de vue la conception est discutable et elles nécessitent cette liaison "mise à la masse".

Hello
Passe coque avec crépine en bronze chez:
www.toplicht.de[...]bronze/
Les vannes Randex sont en PPG, polypropylène charge de fibres de verre pour la résistance, idem true design
Ci dessous une video True Design qui démontre les qualités du produit:

Pour mon cas 6 vannes 2. 3/4p- 2. 1p- 1 1p1/4- 1 2p, complètes avec en plus des coudes 45° FF en bronze et mamelons ppg MM 450€ chez randex, 550€ chez true design (Leesan.com in England) Les coudes bronze viennent de chez Tyboat.
Je suis obligé de mettre des coudes pour l’encombrement.cout des coudes et mamelons 135€ inclus dans le global ci dessus
Yapluka

OK merci, dommage qu'ils ne donnent pas la Rm du matériau.je pense qu'en prenant la série en PN16 ( alors que la pression de service est quasi nulle) on a une épaisseur plus importante. je vais leur demander la valeur de la Rm.
Je vois qu'on a le choix entre le viton et l'EPDM pour le même prix. Donc ce sera Viton car s'il y a pour une raison ou pour une autre des hydrocarbures, l'EPDM est mort.

Une autre façon de déposer les passes coque, à la suédoise? ou norvégienne?
Pas de risque d’entamer la coque avec la disqueuse, par contre il faut la collection de scies cloche de qualité!

Une question, serait il intéressant de mettre des passes coques "plastiques" pour éviter la corrosion et des vannes laiton pour leur encombrement?
Je vais devoir faire ce travail l'hiver prochain et j'essaie de comprendre les différentes options.

Si je comprends bien, le laiton se corrode et le "plastique" ne bouge pas dans le temps?
Tous les combien doit on changer les passes coques et vannes? L'ancien proprio (qui a gardé le bateau 3ans seulement) avait l'air de dire qu'il fallait le faire, donc on y pense pour l'hiver prochain mais peut-être que cela ne mérite pas d'être fait?
Si j'ai bien compris, à la sortie d'eau, on passe du papier de verre sur le laiton et s'il est "rouge", on change?
Merci pour vos éclaircissements sur des questions qui vous paraissent peut ^tre stupides.

Dans ce cas, pourquoi ne pas envisager le passe coque composite et la vanne inox ?

Merci à vous pour ces réponses.

Effectivement, la qualité des métaux et alliages a vraiment très fortement baissé et c'est pourquoi je m'interroge toujours sur les changements.

Du coup, je m'interroge réellement sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir a mettre des passes coques Trudesign avec des vannes laiton ou inox.

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Je laisse le système d'origine en bronze en place. Je vais monter une vanne inox dessus. Je pensais passer aussi en vanne composite mais avec la proximité moteur, je préfère le métal. (même si les tuyaux sont en plastique, c'est psychologique...)

Dans mon post du 30/08 ci dessus le pdf 478 donne les dimensions des vannes.
Sinon concernant la solution vanne inox sur passe coque bronze me laisse septique deux métaux avec un potentiel différent dans de l’eau de mer, c’est le bronze qui est attaqué ( Voir le tableau galvanique ci dessous 520mv de différence). Quand à ton inquiétude sur les températures voir les caractéristiques que PPG dans la PJ Randex

et deux metaux de nature differente en contact ,ça produit quoi ? de l'electrolyse ..

Bonsoir,
J’ai reçu les vannes Randex et les coudes en bronze, ci jointes les photos des ensembles montés à blanc, la 2 pouce est impressionnante mais pas d’énorme différence avec sa vieille sœur en laiton.

Suite
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