Préparation de carène régate

Bonjour,
Pour ma part je cherche des idées pour le puit de quille de mon F27.7 (quille sabre)
Il y a 3 bons cm de chaque côtes et ça occasionne des remous dans le puit
Cdlt
Olivier

En GB les concurrents portent vite réclamation quand il y a ce genre de triche, en France soit on a peur de se faire rejeter par la communauté bien établie de tricheurs et de se retrouver étiqueté comme le grincheux du club, soit on a pas envie de passer trois plombes à se prendre la tête avec la moitié des concurrents.
Bref c'est culturel pour les Latins, c'est dommage car du coup on perd l'esprit de la jauge HN..

heu, cela veut dire que ce type de passe coque est interdit?

www.tyboat.com[...]-2.html

reboucher un passe coque est il aussi vu comme une triche?

yep

@Penn-Kalet

Des lèvres en Mylar comme sur les dériveurs?

bonjour
pour les passes-coques si tu les " rentre " pour qu'ils soient au meme niveau que la coque ; il faut etre certain de qualitee et soliditee (meme de l'etancheitee si polyester ) de la modif ; car cela peu faire un trou sous la ligne de flottaison .
les carener , j'ai lu quelque part L=10 h
la quille boulons de quille bien serrer ?
ces travaux c'est sur surface seche et a bonne temperature hygrometrie .

salut

Pas d'antifouling
Pour la glisse: ponçage à l'abrasif à l'eau jusqu'au grain 2000. Ce sera déjà un miroir
Ne pas polir, cela augmente la tension superficielle de la molécule d'eau qui colle à la coque.
Pour les passe-coque: les remplir car l'effet venturi aspire l'eau de l'ext vers l'int. (tu entends les glou-glou ?) ou plus simple les obturer avec un ruban adhésif costaud, et compléter le périmètre avec du ruban adhésif fin type emballage. Evidemment: surfaces bien sèches et dessalée avant.
Tu peux aussi affiner les volumes avec un mastic polyester chargé et éventuellement 2 ou 3 couches de peinture epoxy, puis ponçage à la main avec une cale caoutchouc et abrasif

la résistance de l'eau étant 800 fois supérieure à celle de l'air, se préoccuper de sa carène est toujours une bonne idée.

un vc17 poncé au 1000 ça glisse
essayer les nanoparticules il parait que le bato ne touche même pas l'eau ..
alain

Je ne sais pas quel est le niveau du régatier, je ne sais pas quel est le bateau, mais on ne serait pas en train d'assommer une mouche avec une enclume !!! Manque plus qu'à faire des essais de carènes dans un bassin .....

Intéressante la règle OSIRIS qui interdit de modifier les passe coques pour les mettre "en flush".. en IRC, on n'en parle pas.. en effet..

Sur P2! j'ai "défoncé" une zone autour des sorties et ensuite mastiqué pour que rien ne dépasse.. impact sur les perfs ? aucune idée mais ce que je sais c'est que la performance en voile c'est le souci du détail (glisse, poids, réglages, fiabilité).. la coque sale étant la meilleure recette pour perdre.. Le nouveau bateau aura un antifouling type "glisse", une coque lisse comme mon crâne ;+) et sera sorti de l'eau "souvent"

Par contre pour le joint de quille, ce n'est pas normal qu'il joue à ce point là.. et stratifier la quille à la coque ne me semble pas une idée géniale.. mais d'autres plus expérimentés auront peut être une (meilleure) opinion..

Alors ? Personne pour préciser si l'on peut avoir de la glisse avec de l'antifouling érodable ?

Pour éviter de défoncer la coque on peut faire une reprise des excroissances (passe-coques) pour les adoucir.

Pour aller un peu plus loin sur le sujet "carène régate", il faudrait mentionner en plus la vérification des profils (symétrie) de quille et de safran, l'état des joints de quille, son bord de fuite, la compensation du safran et le poncage super fin des appendices et du premier tiers de la coque.

Ca paraiît un peu enculage de mouche au moment de le faire, mais une fois fait on est tranquille.

Même si on ne gagne qu'un dixième de nds, ça fait 2,4 milles par jour de course. sur certaines courses, c'est la différence entre une marée passée à naviguer dans la bonne direction ou à l'ancre en attendant la renverse.

@Viking
ça me plait bien les excroissances et les plaques plastique :-p
Tu déclare ça comment au contrat osiris par ORC? Modif de coque et explications en fichier joint?
J'ai pas vu de truc pré-programmé dans leurs fichiers exel pourtant ça doit faire partie des trucs les plus courants??
Merci Daniel,
@+
JM

Puisque tu recherche la glisse......jusqu'au planning
connais-tu la méthode empirique pour déterminer ton centre de carène ?
Cela te permettra de répartir la charge mobile, équipements et équipage, sur ce centre afin de traîner le moins d'eau possible.
Connaître également ton centre anti-dérive. Pour essayer de les faire coïncider. Suivant leur position "à vide" tu pourras déplacer ta charge mobile. But: stabiliser la trajectoire dans la vague = gain de vitesse.

.

+1 pour Flowtech, j'en ai monté la saison passée, le bateau va vraiment plus vite par petit temps. Par contre, ca coûte cher..

un érodable de qualité, pas besoin de le nettoyer sous l'eau... ce qui solutionne le problème!
micron extra 300, c'est propre pour la saison sans aucun soucis, surtout si le bateau sort souvent! mais il y a plein d'autres marques...
après c'est sur que le premier prix est moins efficace!

La meilleure façon que j’ai trouvé de préparer ma coque pour régater, c’est de faire appel à l’équipage de venir chaqun avec une feuille de papier à poncer 800. Il faut les faire venir la nuit noire, quand personne d’autre est dans le chantier, et poncer la coque à la lumière des phares des voitures. Bien sûr, il faut prendre des photos. Quelques douzaines d’huitres et flutes de Muscadet aideraient aussi au “glissage”. Sur le site Facebook du bateau, (ou au club...) tu postes les photos qui montrent l’effort et l’esprit d’équipe qui motive tes gars, et tu devances tes compétiteurs déprimés par 0,5 noeuds déjà.

on peut faire un léger retour de galbord avec de la strat ce qui va légèrement diminuer la surface mouillée et augmentée la portance
les vannes flowteck c'est bien mais c'est très cher
perso je n'utilise que le triton de castellano qui est très lisse si le fond à bien été préparé ,et appliqué dilué à au moins 10%.
le bord de fuite de la quille et du safran doit présenter un léger pan coupé et soigner les bords d'attaque .
le vc17 ça glisse mais c'est carénage tous les six mois en med .
alain

Le Vc 17 est super en eau douce

Je pense que pour pouvoir revenir a l'érodable il faut enlever complètement le VC 17, la couche "isolante" risque de ne ne pas adhérer sur le VC 17

Salut Jérôme !
LauBen ne souille plus, il est à Arzal ! Ca change la vie.
Bon, faut passer l'écluse et -pire- se faire la Vilaine, avec mon petit moteur avec sa toute toute toute petite hélice.
Le vc17, je ne le sens pas trop, trop de contraintes pour un gain que je ne serais pas capable d'exploiter.

Perso VC17 + 1 passage de brosse Lulu régulièrement et ça le fait pour la carene.
Et plongée pour nettoyer la quille peut etre 2 fois par an.C'est plus compliqué de nettoyer efficacement la quille avec la brosse.

Pour les passes coques il existe des flush
www.trudesign.nz[...]ecessed

Ils se collent à l’epoxy, puis on sert l’écrou le lendemain.

Il vaut mieux monter leurs vannes plastique armé également.

Les passe coques sont sur commande chez SVB et les vannes font parties de leur stock normal.

J’ai monté l’ensemble et je suis très content, je ne régate pas 😉

Pour le montage le plus simple c’est trou de scie cloche et ensuite dremel pour faire le cone et le renfoncement.
Il y en pour 30 minutes pour faire les deux, pas trop se prendre la tete s’il y a 1 ou 2 mm de gratté en plus.
Ensuite epoxy avec charge style micro ballon.
Il faut juste prévoir pour ne pas que l’écrou soit collé, le demain un 1/2 tour de clé en plus dessus.
Les miens je les aient monté légèrement renfoncés et j’ai terminé la face extérieure au gel coat.
Le résultat est nickel, ca fait un trou dans la coque comme ci c’était moulé directement dedans.

Le passe coque coute de mémoire une dizaine d’euros, la vanne beaucoup plus par contre.

SurpriseDesPertuis : Tu confirmes ce que je présumais, c'est bien, mais faut avoir le temps d'être derrière... Et je ne l'ai pas.

Les vannes FLOWTECH sont plus chères que des vannes classiques, mais elles ont l'avantage de ne pas rouiller, et de donner une surface extérieur bien lisse. Il faut compter 134 euros la vanne, ce qui fait environ un budget de 500 euros pour 4 vannes. Je pense que si l'on fait faire un travail d'optimisation des sorties de vannes par un professionnel, çà va couter un peu plus cher.
L'inconvénient de ces vannes c'est qu'il faut les manipuler souvent sinon au bout d'un moment, on ne peut plus les fermer.
Ci joint un site vendeur
www.navistore.fr[...]ch.html

Bonjour,
Je ne suis pas régatier mais j’aime faire marcher mon bateau au mieux.
Je suis en pleine réflexion pour mon prochain AF car je vais repartir sur une coque à nu après un aéro gommage.
Je suis plutôt déçu du Micron 350 qui ne s’élimine pas vraiment et qui finit par faire des épaisseurs.
D’autre part au bout de 4 mois de croisière active de la verdure réapparaît e je ne vous parle pas de l’hivernage à flot.
Je pensais passer au VC 17 mais les retours n’ont pas l’air favorables pour un bateau à l’eau toute l’année, surtout que je ne suis pas un bon plongeur.
Donc j’hésite, matrice dure, mais laquelle ou bien Castellano érodable, qui s’élimine bien pour cette année et on verra plus tard pour une matrice dure.

Question : Quelle préparation une fois la coque à nu ?

Il y a les antifouling seajet ; le "platinum" (en bi composants), ou le "shogun" qui ont excellente réputation.
Quelqu'un a un retour d'expérience ?

Solent attention une fois que tu auras mis de l'érodable il faudra de nouveau complètement décaper la coque pour passer une matrice dure, sinon ton antifouling va partir par plaques. Personnellement, je te conseille de mettre directement une matrice dure. Le castellano existe aussi en matrice dure. Je te déconseille le VC17 qui est un AF pour régatier qui n'a pas peur de plonger.....

Concernant l’erodable, je parle du Castellano car il a la réputation de partir complètement au karcher, ce qui est loin d’être le cas avec le Micron 350.
Si je mets une matrice dure, il y a d’autres choix, mais quelle marque, Téflon ou pas etc...
Je vais déjà regarder Seajet.
Si le VC 17 tenait vraiment 6 mois ça me conviendrait, mais si il faut plonger tous les mois, je sais que je ne le ferait pas, donc exit.
Pour l’aerogommage il faut compter 1400 TTC pour un Dufour 34. Le prestataire se déplace partout dans le sud sauf Port Pin Roland.

Faut pas pousser quand même, 6 mois sans y toucher puis nettoyage très facile ca part tout seuls, mais surface impeccable demandée

AMHA , les érodables vont perdre de plus en plus leur efficacité compte tenu de la règlementation sur les produits destinés aux professionnels ou au grand public . Le VC 17 ou les produits à base de Cuivre métal natif ont une efficacité légèrement moindre mais resteront néanmoins efficace sur une demi saison . Les AF à base de cuivre métal sont sensible à des critères comme le degré de salissure de l'eau , la température ( 27° maxi ) , et l'usage du bateau ( pas de stationnement de plus de 15 j ) .
Les SPC de nouvelle génération ( Seajet ) sont prometteurs et donnent de bons résultats en glisse .
UN avis tout personnel , les AF pigmentés doivent donner une résistance à la glisse plus important qu'un VC17 qui est plus lisse et moins poreux .

cet antifouling seajet platinium spc m'interesse, mais est ce qu'il est vraiment érodable?

Car comme dit plus haut, le micron 350 est loin d'être érodable au karcher et c'est le point qui me gonfle un peu ...

Oui le VC17 est super les 6 premiers mois, après il faut le refaire parcequ'il est de moins en moins efficace et comme c'est un AF que l'on passe en couche mince son efficacité est d'autant plus réduite.

Merci Solent pour ton info sur l'aérogommage, il faudra certainement que je le fasse un de ces jours.
Concernant les AF matrices dures, je te déconseille le téflon si tu ne régates pas, car le téflon t'interdit ensuite de changer d'AF sans avoir à tout redécaper. Personnellement, j'utilise du NAUTIX A4 Tspeed au téflon (couleur blanc). J'en suis content, il tient bien jusque fin septembre en régatant 2 fois par mois, sans compter les croisière en juillet et août. Au de la il faut nettoyer la coque, mais en général c'est surtout de la verdure qui s'accroche et pas de concrétion.

j'utilisais le VC17 résultat de glisse impressionnant quand il reste propre et donc plongée régulière. Puis, je suis passé au micron extra et depuis son remplacement le micro 350. J'en suis très satisfait il s'applique et glisse mieux que l'Extra et tient bien à la salissure malgré les étés derniers chauds.