Partage d'expérience : peinture + polilustrage de mon First 345

Bonjour à tous,

Je voulais commencer ce post en remerciant la communauté hisse et oh pour toutes les précieuses infos que j'ai pu trouver en tant que lecteur sur votre forum pour la rénovation de mon voilier, un first 345 centenial. Je souhaite rédiger cet article pour les novices comme moi qui cherchent des informations utiles pour leur peinture, j'espère qu'ils en trouveront un maximum dans ce topic.

Je précise pour les lignes qui vont suivre que ce fut ma première peinture et que j'étais totalement novice en la matière. Si vous envisagez de repeindre votre bateau, réfléchissez y à deux fois en fonction de la qualité du résultat que vous espérez. Cela nécessite une maitrise du sujet et surtout de la technique, au risque d'être déçu. Être peintre ne s'improvise pas.

J'ai finalement obtenu un résultat dont je suis extrêmement satisfait, mais il a fallu mouiller le maillot pour y arriver. J'ai repeint mon bateau en bleu, ce qui peut être contesté : entretien plus fréquent, marques plus voyantes, moins visible en mer, plus chaud à l'interieur.... (pour ce dernier point de la chaleur, je tiens à partager avec vous que je n'ai par chance pas constaté une différence notable en plein été sur la côte d'azur). Allez c'est parti je vous décris les étapes :

Etape 1 :

J'ai nettoyé ma coque avec des cristaux saint marc, et pour les tâches plus récalcitrantes ou collantes, j'ai utilisé un peu d'acétone pour en venir à bout.

Etape 2 :

Pose de mastic epoxy pour colmater les petites imperfections ou fissures de la coque. J'ai ensuite poncé et lissé l'intégralité de la coque avec une ponceuse orbitale et du papier de ponçage grain 180 suivi d'un grain 250 mais pas plus fin, le but étant d'avoir une surface lisse mais microrayée pour que l'apprêt de peinture (la sous couche) viennent y adhérer facilement.

Etape 3 :

Montage d'une cabine de protection de fortune pour protéger les voisins et la peinture fraîche des aspérités qui pourraient venir s'y poser. Protégez également les parties qui ne doivent pas êtres peintes avec du scotch. Je recommande d'utiliser du scotch de peinture de qualité, car quand il va chauffer un peu au soleil, il risque de laisser une belle trace collante à l'endroit où il était collé, problème que j'ai eut avec un exemplaire de scotch bon marché. On y vient facilement à bout au polish. J'en reviens au montage de la tente.

Pour cela, j'ai utilisé de la bâche de protection de peinture et une ossature faite de garcette tendue, ce qui assure rigidité et flexibilité en cas de coups de vents. Cela évite également aux bâches de se déchirer sous la force du vent.

Pour lier et tendre les baches entre elles, je roulais l'extrémité des deux morceux de baches à lier. Je faisais un trou dans les deux boudins ainsi obtenus et dans lesquels j'insérerais ensuite un riselang en guise de couture. Cela est légèrement visible sur la photo ci dessous. Le but du boudin est de créer moins d'élasticité au niveau du point de couture en cas de vent, de cette manière, vous préservez la bâche de déchirures dues aux efforts qui s'y appliquent.

Cette étape a nécessité de la créativité mais m'a permis d'économiser le montage d'un cocon de peinture. Cependant, il vaut mieux peindre rapidement avant que le temps et la météo abiment au fur et à mesure votre ouvrage qui faudra peut-être consolider par endroit.

Etape 3 : Pose de l'apprêt

Vient le temps de poser l'apprêt. Le but de l'apprêt est de créer une surface d'accroche pour la peinture qui va s'y poser mais permet aussi d'éviter d'avoir des auréoles dans votre peinture qui sera due à la présence de mastic epoxy "brut". Aussi,(mais je suis moins sûr de cette information) l'apprêt, qui est une sous couche, permet de passer d'une couleur à une autre sans avoir de résultat final "délavé" du à la différence importante d'une couleur à l'autre par exemple si vous passez du bleu au blanc

Dans mon cas, pour passer du blanc au bleu, il n'aurait pas forcément était nécessaire d'apprêter tout le bateau, mais seulement les endroits où du mastic epoxy à été posé. A cause de mon inexpérience à ce moment là, j'ai finalement apprêté tout le bateau avec l'apprêt fourni avec ma peinture.

Pour ce faire, il faut mélanger l'apprêt avec son durcisseur. Pour l'appliquer, j'ai utilisé un compresseur de 50L avec une pression au pistolet de 2 bars. Chose que je n'ai pas faite, mais que j'aurais du faire, c'est d'utiliser un filtre avant de verser le mélange dans le pistolet de peinture pour éviter de contaminer ce dernier avec de potentielles aspérités.

J'ai fait a peu près deux couhes généreuses dites "mouillée sur mouiléé", c'est à dire moins de 15 min entre les deux couches. Je ne sais pas si ce choix est le plus optimal, mais en tout cas, c'est de cette manière que j'ai procédé.

La pose de l'apprêt est un bon entrainement au pistolet que je manipulais pour la première fois. En effet à ce stade, vous pouvez vous permettre des coulures ou un résultat granuleux (ce qui fut mon cas) car un ponçage va suivre cette opération.

Etape 4 : Ponçage et lissage de l'apprêt

C'est repartit pour une séance de ponçage, toujours à la ponceuse orbitale, j'ai commencé à poncer la coque avec un grain 180, suivi d'un grain 250 puis d'un grain 500.

Le 180 est peut être un peu trop granuleux si votre couche d'apprêt est plutôt lisse et pas très épaisse. Dans ce cas, vous pouvez commencer au 250. A ce stade, l'apprêt commence déjà à briller sur certains angles. Le bâteau est prêt pour la peinture. La encore il n'est pas nécessaire de poncer avec un grain plus fin que le 500, car la sous couche doit garder des microyures où la peinture va pouvoir venir se fixer et tenir plus durablement.

Etape 5 : Pose de la peinture (ou pose de la laque comme certains disent)

C'est le grand jour, l'heure de mettre la couleur sur ma coque. J'ai choisi une peinture qui n'est pas du tout marine, sur les conseils d'un carrossier auto qui m'a orienté vers une peinture de camion, la LECHLER isofan dite brillant direct. J'ai pris bleu kobalt. Je ne sais pas si ce choix de peinture est optimal, à ce jour j'en suis très content mais c'est peut être un peu tôt pour parler de sa tenue dans le temps. J'ai simplement décidé de faire confiance à plus expérimenté que moi. Cette peinture brillant direct ne nécessite pas de couche de vernis.

Je régle mon pistolet à 2 bars et prépare la peinture avec 20% de diluant comme indiqué sur la notice. ERREUR ! en effet, je pense que la notice indique le mélange nécessaire dans des conditions optimales autour de 20C et avec un taux d'humidité faible.

J'ai peint par temps frais, en janvier sur la côte d'azur. J'ai appliqué la peinture en deux couches "mouillées sur mouillées" en partant de l'arrière du bateau vers l'avant, puis la seconde couhe rapidement après, en repartant de l'arrière vers l'avant. Enfin une troisième couche très lègère sur l'ensemble de la coque pour combler les manques.

J'ai bien noté que la peinture qui sortait du pistolet était granuleuse et faisait de la peau d'orange, mais je me disais à ce moment là que la peinture allait se tendre. ERREUR ENCORE UNE FOIS !

Le résultat après séchage laisse entrevoir une belle couleur, mais une peu d'orange si granuleuse qu'on pourrait s'en servir de pierre ponce pour les pieds. Selon moi, cette erreur est due au mélange de diluant : j'aurai du prendre en compte le temps frais et augmenter cette dose de diluant. Lorsque vous faites vos test de réglages du pistolet sur un morceau de quelque chose, assurer vous que la peinture est bien lisse. Sinon, cherchez la solution mais ne surtout pas peindre comme ça. De manière générale, je déconseille de peindre en hiver. Voyez ci dessous :

Etape 5 : Polilustrage (aussi dit polimiroir)

Et voilà : je suis content mais contrarié à la fois, j'étais si prêt du but. J'ai un résultat très moyen, une coque qui va être une horreur à nettoyer lorsque le sel ou les produits de nettoyage vont s'y infiltrer, et un cocon qui commence à se détruire un peu de partout.

Je réalise alors à mes dépends qu'on ne s'improvise pas peintre. Qu'est ce que je fais? je laisse comme ça en regrettant mon choix de peindre dès que je pose les yeux sur ma coque? Ou alors je repeins en ayant aucune garantie d'avoir un meilleur résultat?

Et bien non, j'ai choisi la solution des maniaco-dépressifs comme moi : le poli lustrage

Qu'est ce que c'est? Il s'agit de venir poncer la peinture existante avec un grain fin, puis de continuer plusieurs passes de ponçage avec un grain de plus en plus fin jusqu'à obtenir un résultat où on peut se voir dedans. Ensuite, on polish le tout pour remonter le brillant et le résultat est vraiment bluffant.

ATTENTION AVANT DE SE LANCER LA DEDANS : c'est un travail qui nécessite une patience et une motivation en titane. Pour vous donner une idée, j'ai travaillé 8h par jour pendant un mois tous les jours sauf le dimanche pour arriver au résultat final, soit environ 200h de travail pour finir une coque de 11m. Je sais toujours pas où j'ai trouvé cette motivation à l'heure où j'écris ces lignes, je ne sais pas si je pourrai envisager de nouveau une telle opération. (il faut compter 8h pour finir de poncer 1 mètre linéaire de coque !). Je vous jure que même la nuit, je rêvais de ponçage.

Etape a: prérequis

Il faut commencer par attendre au moins 10 jours après l'application de la peinture, voire plus si c'est en hiver, pour que cette dernière soit bien sèche.

Nettoyer le bateau avant de le poncer. J'ai eut la chance qu'un ami du chantier me prête une super ponceuse mirka, dont la prise en main et l'efficacité est excellente et évite des faire des betises. Une ponceuse orbitale classique aurait suffit, mais j'avoue que pour un tel chantier, travailler avec du bon matériel n'est pas un luxe. Je remercie encore cet ami pour cette ponceuse.

Armez vous de papiers à poncer, j'ai acheté un pack de 100 pièces allant du 1000 au 3000 sur amazon pour moins de 20e, et j'ai également acheté du papier 500 et un pad de ponçage de finition grain 6000 dans un shipchandler. Un spray type produit vitre rempli d'eau sera également nécessaire pour le ponçage à l'eau. A savoir : lorsque vous utilisez votre papier avec de l'eau, vous divisez son abrasivité par 2 si je ne vous dis pas de bêtises. Ainsi du 1000 à l'eau équivaut à du 2000 a sec (information à confirmer)

Plus un papier est fin, plus son chiffre est élévé ( grain 500 plus abrasif que le 1000)

Enfin, HYPER IMPORTANT, je recommande si possible de mette un maximum de couche de peinture (5 ou 6 ne sera pas de trop). En effet vous diminuez le risque de passer au travers de votre peinture lors du ponçage, et pouvez poncer sans avoir constamment des sueurs froides pendant l'opération. Passer au travers de votre couche de peinture est le plus gros risque de l'opération. Je n'avais que 3 couches légères et j'ai eut de mauvaises surprises que j'ai heureusement pu dissimuler avec la pose de ma ligne de flottaison.

Etape b :

Délimitez une petite zone de poncage car vous allez travailler dessus très longtemps (environ 4h par morceaux dans mon cas). Je délimitais avec du scotch un zone de 1m de large sur une hauteur équivalente à la moitié de mon franc bord.

Etape b:

J'ai commencé à poncer ma peinture avec un papier de grain 500 à sec. Si votre peau d'orange est légère (ce qui n'était absolument pas mon cas), je vous recommande de commencer avec plus fin, genre du 1000 ou 1500 à sec.

Vous constaterez qu'entre le passage de chaque grain de ponçage, la taille de votre peau d'orange diminue, jusqu'a atteindre un certain refus. Vous ne parvenez plus à réduire la taille de ces micros bosses sur la peinture : il est temps de passer au grain suivant, plus fin que le précédant. J'ai du mal a expliquer cela comme je voudrais, mais je pense que vous le verrez par vous même en essayant.

J'ai donc commencé des passes de ponçages, toujours régulières, horizontales et verticales pour être sûr de passer partout de la même manière. N'appuyer pas sur la ponceuse, c'est elle qui travaille, pas vous. Vous devez même pouvoir la diriger avec un seul doigt pour vous donner idée de la force à appliquer.

Voilà la succession de grains que j'ai utilisé
- 500 à sec
-1000 à sec
-1200 à sec
-1500 à sec (à cette étape, la peinture commence à miroiter légèrement)
-1500 à l'eau (pour le ponçage à l'eau, utilisez le spray d'eau sur votre peinture pour la mouiller légèrement et poncez. Essuyez la "boue" formée dès que l'eau sèche et renouveler l'opération)
-2000 à l'eau
-3000 à l'eau
-6000 à l'eau

Il est important de procéder dans cet ordre car le 1000 effacera les rayures causées par le 500, le 1200 effacera celle du 1000 ect.... Mais par contre, un papier 3000 n'effacera pas les rayures d'un papier 500. Plus les rayures seront estompées, plus le résultat deviendra miroitant.

Veillez à chaque fois que vous délimitez une nouvelle zone de ponçage avec votre scotch, à bien déborder d'environ 10 cm sur la zone précédemment poncée par souci d'homogénéité et pour ne pas obtenir de délimitations disgracieuses

Voici à ce stade le résultat obtenu. C'est très impressionnant et motivant à voir en sachant que le bateau n'est même pas encore polishé. Ce qui va nous emmener à l'étape suivante.

Etape 6 : Polish

Dernière étape du polish. Il s'agit de remonter le brillant de la peinture et de la lisser une dernière fois. En effet, un polish très abrasif dit cutting compound est comme un papier à poncer très fin. Il faut garder en tête que poncer et polisher c'est presque la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser un disque, on utilise une pâte à l'abrasivité extrêmement bien plus fine.

Voici l'équipement que j'ai utilisé :

Une polisheuse que j'ai acheté 60e sur amazon. Les pads fournit ne convenaient pas pour ce travail.

Des chiffons microfibres

J'ai acheté des pads de marque 3m que j'ai trouvé cher mais de très bonne facture. Je vous conseille néanmoins de rechercher sur amazon là aussi, car bien moins cher et pour en avoir testé personnellement, d'aussi bonne qualité. Voila les pads en mousse nécessaires :

-un pad en mousse dur vert
-un pad en mousse plus souple jaune
-un pad en mousse très souple bleu

Il en en va de même pour les polishs, j'ai acheté un kit 3m vert, jaune ,bleu allant du moins au plus fin dans ce même ordre.

-le vert dit fast cut ou cutting compound qui est un polish très abrasif
-le jaune dit finesse qui permet de rendre le résultat plus net
-le bleu qui est une cire de finition

Il faut procéder de la manière suivante:

Commencez par conditionner votre pad. Tartinez généreusement le polish sur l'intégralité du pad pour que la mousse "boive" le produit. Essuyer ensuite le surplus. Sachez qu'ensuite, seules 4-5 gouttes de polish placées sur le pad suffisent pour travailler sur une zone assez large. Il est inutile d'en mettre trop, cependant étaler le bien sur votre zone de travail avant d'allumer la polisseuse pour éviter que le produit ne gicle partout lorsqu'elle se met à tourner.

Travaillez par zones de la même taille que celles pendant le ponçage. J'ai commencé par le polish vert avec le pad vert qui sont les plus abrasifs de la gamme. Il faut faire des passes lentes, verticalement et horizontalement et bien essuyer le tout avec des chiffons microfibres.

Prenez un lot de 3 mircofibres et utlisez les toujours dans le même ordre pour essuyer le polish : une très sale pour enlever le gros, une moins sale pour enlever ce qui reste, une propre pour la finition.

Et ensuite il suffit de continuer l'opération jusqu'à effectuer toute la coque. On renouvelle exactement la même opération avec le polish jaune et le pad jaune, qui va effacer ce qu'on appelle les hologrammes, c'est à dire les marques laissées par le précédant polish qui est plus abrasif. Vous avez peut être déjà constaté ce phénomène sur des voitures mal polishées où on peut observer sous une certaine lumière les traces des passes de polisseuse.

Renouveller une dernière fois l'opération avec le polish bleu et le pad bleu. Et voila c'est terminé, le bateau scintille comme un miroir et est lisse comme jamais !

J'ai posé des bandes blanches adhésives que j'ai trouvé sur internet, facile à poser et vraiment, l'apparence est à s'y méprendre avec de la peinture.

J'espère vraiment que ce post pourra en aider plus d'un dans leur réflexion pour repeindre leur bateau. Je continue d'insister sur le fait que j'ai trouvé cette opération très difficile autant physiquement que mentalement. Cependant, elle ne fait que confirmer les dires d'un voisin du chantier naval : mauvais peintre, bon ponceur !

Merci d'avoir porté de l'attention à mon témoignage, n'hésitez pas à me corriger si j'ai dit des bêtises. A bientot