usure de l'arbre ou désalignement ?

malheureusement un arbre qui est marquer est très souvent mort , vos tresse ont elle été changé ? car y a deux diamètres de tresse ces peut être pas la bonne . ensuite en générale quand on arrive plus a serrer le presse étoupe ces qu il est aussi mort , vérifier qu il est pas une usure de celui-ci . cdt

Merci à vous trois pour ces réactions rapides !

@ Domde : l'encombrement de ce joint de rentre pas dans notre configuration. Par ailleurs, je nous vois mal faire ce genre d'investissement en argentine, avec les délais et les droits de douane....

@ Hérioma : il me semble bien que la tresse est bonne, mais oui elle a été changée. Ca rentrait légèrement en force, comme d'habitude. Cela dit, la tresse, par sa nature est capable de s'écraser un peu, non?

@ Marge : il se trouve qu'en effet, nous avons aussi modifié la longueur du tube caoutchouc, il est plus court qu'avant (10mm env). l'idée était de dégager de la place pour pouvoir ouvrir le presse étoupe et changer l'étoupe sans découpler l'arbre du tourteau. mais le déplacement longitudinal n'est pas de la totalité de la partie usée. donc aujourd'hui nous sommes en partie sur de l'arbre sain et en partie sur de l'arbre usé.

si vous avez la place ,mettez une durite plus longue pour décaler la portée du PE ou plus courte pour serrer sur une partie saine .
l'arbre doit être au centre du tube d'étambot pour le centrage on met une bague hydro de chaque coté et on aligne le moteur .on retire celle à l'intérieur après .
si l'arbre est en ligne mais pas centré ,vous ovalisez la bague hydro
et le Pe ne travaille pas normalement ..
alain

et la coupe doit être biaise pour qu'au serrage un bout de la tresse ait tendance à monter sur l'autre, gage d'étanchéité,
et les anneaux bien tiercés évidemment ...

Oui 3 tours, avec 3 coupes, pas avec une tresse en spirale !
Pour les coupes, je coupe perpendiculaire
Car on ne sait comment se positionnerait une coupe biaise poussée au fond du presse étoupe, sans controle visuel et sans possibilité de gérer ce bout a bout biais pour le positionner correctement.
Un mauvais chevauchement n'est pas impossible.

Salut a tous,
Bsr Isabelle,
Tu nous parles d'un "flector"; peux tu faire une photo de la bête, une pour l'ensemble du tourteau et PE a tresses, et si ce n'est pas abusé, une dernière des silentblocks arrières?
De toutes les manières, il n'est pas normal de serrer et de desserrer le PE : les tresses ne reprendront pas leur place au desserrage ...Et s'il y a ovalisation (ballon de rugby) c'est que l'arbre ne tourne pas rond, du a un mauvais alignement.
Mamita

Merci à tous pour es précisions, qui renforcent ma colère vis à vis du mécano de puerto montt.
Donc on se dirige vers un réalignement qui sera l'occasion, une fois désaccouplé, de revérifier les appuis du moteur. et ensuite on changera l'étoupe, quatre anneaux neufs, bien coupés comme il faut.

La question que je me pose maintenant c'est faire faire l'alignement pas un mécano d'ici (équipé de comparateurs) ou bien est-ce que je tente moi-même sans lui, avec des cales d'épaisseur, qu'il faut encore que je trouve ?

Demain, à la lumière du jour, je ferai les photos demandées
par mamita et on recause de tout ça.

Quel magnifique soutien que cette tribu Heo ! merci mille fois !

Tu peux faire l'alignement seul.
L'important c'est de bloquer toutes les fixations moteur et supports, et verifier l'alignement à la cale. Une cale de 1/10 suffit et pour plus de précision une de 5/100
pour voir si l'alignement est correct le moteur doit etre totalement fixé.
Apres une correction de position il faut tout rebloquer.
On doit terminer non pas sur une correction mais sur une vérification a la cale.

Ah oui Skol je vais a l'essence du discours sans regarder qui parle. Donc tu es Isabelle de Skol et tu peux faire cet alignement sans personne d'autre que ton soi. :star2:

c'est souvent l'accès aux silent-blocks et tourteau qui sont scabreux , sinon, aligner peut être fait correctement par qqu'un de soigneux et patient.
la procédure d'alignement et balancement a été souvent donnée ici, par Fritz en particulier ... ;-)

je vais surement dire une betise mais n'etait-il pas possible de remplacer le presse étoupe par un joint tournant .

le presse étoupe fait qu'il faut aligner 3 points :l'arriere moteur ,le presse étoupe et la sortie du tube d'étambot ..et c'est le point milieu qui pose probleme

par contre avec un joint tournant les contraintes d'alignement sont plus tolerentes ..et encaisse par le suite l'usure inevitable des silent bloc

Ok, José, Tu peux envoyer les références ?

@ José, Bil, autres : comment savoir où le joint porterait sur l'arbre ? Parce qu'il y a seulement 2cm de surface marquée, alors si les lèvres du joint sont à coté, en repolissant bien cette partie saine, ça pourrait marcher, non ?

@ Thé vert, on savait mais merci quand même pour ces deux rappels !

vu sur mon catalogue un joint tournant arbre 25 fait 111mm tout compris de longueur pour un tube d'étambot de 40mm exterieur ...

et ça fonctionne tres bien sans fuite

pour le joint RMT comme pour le Volvo, il faut une portée impeccable, sinon usure rapide des lèvres.

Entre parenthèse, pour l'alu, il n'y a qu'une chose qui soit pire que le carbone : le mercure ! :-(
(Même sans aucun contact avec l'eau).

De mémoire, pour le joint RMTA, la portée consiste en 2 lèvres situées dans les 25 mm de l’extremité.
Une lèvre à 5 et l’autre à 20 m’a de l’extrémité, à la louche pour un ordre d’idée et à vérifier.
Dans mon cas il est plus court que le presse étoupe et donc porte plus en arrière. Les traces de l’ancien’qpresse étoupe sont visibles.

Merci à tous pour tous ces conseils. Je me dis que la première chose, si on parle de cale de 5/ 100 èmes, ça va être de toiler la surface du flector, qui est très oxydée....

Voilà les photos du système (y pas beaucoup de place, hein!) et des silent blocs (accès OK pour les 4)

Mais avec toutes vos réflexions sur l'alignement, je me dis que si jamais c'est le tube caoutchouc qui n'est pas bien droit, et pas assez flexible pour suivre le mouvement, je risque de désaligner le moteur de la bague hydrolube pour l'aligner avec le presse étoupe, non? Et on parle de 10èmes de mm, si j'ai bien compris.

Casse-tête......

@ Jérôme et Bil : à votre avis, ce vrillage, (en effet, je n'avais pas remarqué), peut-il expliquer mon problème d'usure du presse-étoupe ?
je vais le règler de toutes façons.

oui ça peut générer des vibrations qui du coup force sur ton pe et vient marquer ton arbre et donner une mauvaise étanchéité du pe . quelle est votre moteur ?

en regardant les photos ,je pense que tu peux mettre une durite plus longue de 2cm ,ce qui te permettra de décaler la portée de la tresse sur une partie saine de l'arbre .
en ce qui concerne ton passe coque de sondeur ,à virer d'urgence avant qu'il ne parte ne poussière ou en pâte ,mets en un en plastique
sur l'alu il n'y a pas de problèmes ..
en attendant prépare une pinoche au bon diamètre à coté ..
alain

il y a un flector donc pas besoin d'aligner l'arbre.
Le flector est il autocentreur ?
L'opération se résume donc au centrage de l'arbre dans le tube des temps beaux.
Méthode à flot décrite précédemment : désaccoupler, monter , descendre l'arbre, à D, à G, trouver le point milieu et amener le moteur en face.
Perso ici j'aurais mis un joint ETMA ou EMTA, je sais plus, genre Volvo mais avec graisseur et tube de purge automatique. 100€, plus court donc porte sur une partie neuve de l'arbre et auto-alignant grace à son hydrolube interne

@ OK merci on redressera à l'occasion, si la manip va jusque là.

bonjour, je serai bien incapable d'aider sur ce problème, mais je profite de vos bons conseils pour poser une question car j'ai aussi un canot alu, mais sans flector (je découvre!):

Quel est le problème d'avoir continuité électrique entre moteur et arbre? :
j'ai supprimé les principales fuites à la masse du moteur qui n'était pas bien isolé (hors d'eau reste ~30kohms); mon arbre reste donc connecté au moteur, mais comme il est isolé du reste de la coque par le presse-étoupe et les bagues hydrolube, à l'eau il y aura surement une petite fuite de courant par la conductivité de l'eau, mais surement négligeable > 10kohms, non?

Salut a tous,
Les photos aident bien a cerner le probleme d'isabelle ...mais elles en posent de nouveaux !
Je vois bien le flector, mais je n'arrive pas a trouver une fiche technique sur le montage de celui là; étant donné que le bateau est en alu, je pense moi aussi qu'il ne sert que comme isolant entre le moteur et la ligne d'arbre.
Je me demande bien avec ce flector en place, comment a fait le mecano pour aligner et centrer la ligne d'arbre.
Aprés, comme ci dessus, il y aurait beaucoup a dire sur l'état et sur l'installation des silentblocks Yanmar, car celà influe aussi sur l'alignement de la ligne d'arbre.
Mamita

Sinus 2° c'est 0,035
pour un arbre de 1m30 ça fait un décalage de 4,5 cm de la position de l'hélice
Pour un tourteau de 100 mm ça représente un défaut à la cale de 3,5 mm, plus qu'un tiers de centimetre. Ça doit se voir si on regarde.
2° c'est tout ce que les accouplements souples peuvent accepter.
Chacun apréciera à sa manière si c'est peu ou un peu beaucoup
Bon J'arrête mes élucubrations mathématiques, je suis un rêveur.

2° sur 180 ce n'est vraiment pas grand chose ,sans équerre on ne voit même pas à l'oeil ,on s'en rend compte en faisant tourner l'arbre avec un comparateur .j'ai souvent fait la mesure sur des voiliers soi disant bien alignés et il y avait plus que ça
de toute façons en vertical avec l'enfoncement des silents blocks avant et le soulèvement de ceux de l'arrière occasionné par la poussée les 2° sont largement dépassés .
à moins d'avoir un accouplement scatra ..
alain

euh...moi j'ai pas d'avis sur l'effet du flector sur l'alignement, je me pose juste la question de pourquoi isoler l'arbre du moteur avec ce fameux flector...sur un voilier alu dont le moteur est censé être isolé (en tout cas c'est ce qu'on recommande habituellement), et de l'autre côté l'arbre est isolé par le presse-étoupe et les bagues hydrolubes, avec juste le (très) petit défaut d'isolement du à la petite conductivité de l'eau
bon, comme c'est un peu HS et qu'ici personne n'a de réponse, j'ouvrirai un sujet à part

Je ne vois pas de probleme avec l'isolateur.
Simplement il est un maillon de la chaine pour l'alignement.

@ Hériona : sur quel base dis-tu que le presse-étoupe est trop serré ?
je commence à remettre en question l'étoupe, parce que nous avons ressorti le bout de cette étoupe-là qui nous restait et il est tout durci et malodorant (comme rance) alors que d'autres bouts que nous avons stockés dans les mêmes conditions sont encore bien blancs et assez souples.

Sinon OK pour le collier plus large, je cherche ça dès que possible (en inox, pas facile par ici...)

sur la photo 1 on voie a moins que ce soit un effet optique ou de prise de vue que y a un coter de votre pe qui pas bien parallèle , hors sur un pe a tresse la bride doit être parallèle car il faut serrer uniformément des deux coter afin d optimiser l étanchéité .

l'hiver dernier, j'ai déposé mon 2GM, 1 support était décollé complètement, un autre en cours. ça ne se voyait pas du tout, j'aurais toujours pu essayer d'aligner !

j'aime bien toutes ces élucubrations , la mécanique c'est cartésien
les plus petit que ,et plus grand que ça n'éxiste pas ,les maths modernes c'est de la poésie ..
donc vous faites ce que vous voulez ,mais si vous partez dans tous les sens vous n'arriverez à rien de concret ,respectez une méthode de travail que l'on élabore dans sa tête avant de commencer ,vous aurez la réussite au bout autrement ce sera toujours de l'approximatif .
alain

@ Jérome, Alain,
oui je pense que nous nous dirigeons vers une méthode de travail, grâce à tous ces échanges, même s'ils partent un peu à l'ouest de temps en temps.

Nous échouons bientôt pour caréner.
- je changerai l'étoupe avec tous les soins requis et une étoupe "belle"

Quand le mécano viendra (s'il vient, nous sommes en argentine), je vois avec lui
- l'état visuel des silent-blocks
- le centrage actuel du flector / moteur (au comparateur)
- le centrage actuel du tourteau / flector (au comparateur également)
(j'ai déjà préparé les surfaces à la toile émeri pour le comparateur)
et à ce stade on décidera s'il faut découpler et réaligner.

juste une idée ...

il serait interessant si tu le peux de relever des cotes de centrage alors que tu es a flot et de comparer lorsque tu seras a sec pour caréner

de toute façon tout cela c'est de l'approximatif ..comment peut-on aligner quelque chose qui gigote dans tous les sens ? rien que les silent bloc ça me parait tout un poeme

Bsr Barns,
Sans vouloir "polluer" le fil de Skol,je voudrais te répondre: aligner une ligne d'arbre même au feuillard, c'est très bien...
Mais il faut comprendre que même si tu es très bien aligné, mais que tu n'es pas centré dans le tube étambot au niveau du presse étoupe, ton arbre ira cogner contre le tube étambot, notamment au démarrage et à l'étouffoir, car c'est les moments ou le moteur danse le plus ! Ca c'est garantie !
Pour bien poser un moteur sur silentblocks, il faut au moins 3 conditions:
1°) mettre des silenblocks appropriés; et réglés à leurs bonnes hauteurs de réglages (mini/maxi) prévues par les constructeurs.
2°) centrer l'arbre dans le tube étambot au niveau du PE
3°) aligner le moteur par rapport a la ligne d'arbre déjà centrée.
Malheureusement, bien souvent on saute 1 ou 2 conditions, et on se retrouve avec un moteur qui danse exagérément et/ou qui tape le tube étambot.
Mamita

Correctif, un tube d'étambot est plus épais que ça
Par exemple chez France Hélice un tube pour arbre de 25 mm fait diamètre 40 mm à l'extérieur et 32 mm à l'intérieur donc 4 mm d'épaisseur.
Ce qui fait 3,5 mm autour de l'arbre.
www.francehelices.fr[...]bot.htm

@ Mamita :
@ Mamita, je rebondis sur ta réponse à Barns :
1°) les appuis silent block n'ont pas changé , c est-ce que le fait d'avoir soulevé puis reposé le moteur dans les même appuis peut avoir créé un désalignement en soi ? Le flector non plus n'a pas changé)
2°) l'arbre a été centré sur le tube d'étambot par la nouvelle durite, plus raide et plus courte que la précédente et qu'on a eu du mal à mettre en place. on a peut-être créé un biais à cette étape?
3°) le mécanicien a dit "c'est bon" après une vérification à la cale d'épaisseur, au sec.

Le moteur ne danse pas et ne tape pas, sauf au démarrage et à l'arrêt bien sûr. en tout cas pas plus que toutes les années antérieures.

Là, tu raisonnes sur un tube d'étambot en stratifié, mais le bateau d'Isabelle est en alliage d'aluminium, et en général pour un arbre de 25mm on a un tube de 40 mm intérieur et 50 extérieur avec un palier hydro-lub 25 /40 .

Salut Calypso2
Pas tout a fait exact ton raisonnement...il y a bien un constructeur de silentblock qui mesure et qui prend bien la fréquence vibratoire du moteur en compte, avec un téléphone portable posé sur le moteur(!):
www.mecanocaucho.com[...]ATIONS/
(Clic sur la video en milieu de page)
...mais comment faire pour prendre en meme temps et en plus la poussée d'hélice ?
Nota: je n'ai jamais essayé ce système, pourtant ils ne sont pas loin de chez moi !
Mamita

ce qui m'a toujours interpellé dans nos silent blocks c'est de savoir comment on peut les choisir alors que l'on ne connaît pas la frequence vibratoire du moteur ...ça m'a toujours chiffonné ...

or ils sont tous vendu pour une plage de frequence et de charge ,mais la frequence on ne la connaît pas ??? sans parler de la frequence propre du bateau ,mais là c'est une toute autre histoire

Je me sers d'une app similaire sur iphone pour la tension des courroies

Je n'arrive pas a comprendre ce qu'on peut faire avec un comparateur sur le tourteau d'accouplement isolant. Il faudra m'expliquer.

Dans l'impossibilité d'utiliser une cale entre le tourteau et le contre tourteau pour une mesure interieure car ils sont collés au caoutchouc, on utilise un pied a coulisse digital pour des mesures extérieures comparées sur les flasques avant/arrière pour aligner l'axe moteur sur l'axe de la ligne d'arbre pour l'opération 3°) (voir Mamita juste ci dessus)

C'est ce que je vais faire avec un pied à coulisse digital, pour installer mon accouplement souple Bullflex dans une quinzaine, par l'extérieur ou l'intérieur puisque les pointes de mesure intérieure ne seront pas gênées par l'anneau caoutchouc.

Cet isolateur est intercalé entre un tourteau d'arbre classique et le contre tourteau classique de l'inverseur. Désolé ça n'a pas sauté à mes yeux sur la photo 3/ de Skol
En fait ma procédure serait:
1/ controler le parallélisme du joint isolant avec lui même. S'il n'est pas parfait, toutes les mesures seront faussées.
Pour ce faire, désaccoupler le tourteau d'arbre de l'isolateur au moins 24h pour libérer toute tension du caoutchouc puis les 4 mesures au pied a coulisse Nord Sud Est Ouest sur l'isolateur,
ou autre systeme de mesure, Ici le comparateur pourrait révéler la valeur du voile sur le plan de fixation arrière de l'isolateur.
S'il est parfait on pourra faire les méthodes classiques a la cale pour l'alignement du moteur.
Sinon il faudra faire pareil, à la cale, mais en compensant les mesures. Papier stylo calculette et cervelle.

Salut,
J'arrête la pollution du fil de Skol (désolé, j'aurais du ouvrir un fil parallèle ;o)) )
Merci Fritz et Mamita pour vos réponses.
En navigation, en posant le doigt, on ne sent pas l'arbre bouger, on n'a pas de comparateur évidemment !
On a changé le moteur et récupéré les silentblocks précédents en conservant les réglages, c'est pour cela que l'on estimait qu'un alignement des tourteaux suffiraient.
On sort le bateau fin juin, on va du coup reprendre tout ça à 0, aligner l'arbre puis aligner le moteur.
Merci et encore désolé à Skol !