Testeur de fuite électrique trop sensible ou pessimiste?

si tu veux, on est un peu paumé avec tes batos, tu as donc un bato métal maintenant...
tester ton testeur sans le connaître c'est un peu l'aventure, surtout si tu ne vois pas de fuite avec les autres moyens que tu exprimes, soit il est en panne, soit il y a des connexions oxydées
je suppose cet appareil mesure des tensions, sur le moins c'est facile, court circuite les fils et vois l'affichage
pour le plus c'est plus compliqué, mais si ça va pas sur le moins, ça ne peut pas aller sur le +
qd tu teste sur le +, tu charges un condensateur coque/câblage +12, une fois chargé le courant s'annule, c'est normal
JL.C

Bonsoir,

je suis, en espérant comme toi des réponses, n' y connaissant rien en matière de détection de fuites électriques.

Gorlann

Tecsup existe toujours en effet, mais je n'ai rien trouvé sur le net au sujet de l'appareil installé.

Ah oui, débrancher le chargeur, c'est une bonne idée, je l'essaierai.

@Papy-Zoom,
Du nouveau sur ce détecteur de fuites électriques Tecsup...en cause ou pas finalement?

Et sinon, l'un ou l'une d'entre-vous aurait-il un avis sur celui-ci, svp:
www.tyboat.com[...]ts.html

Et 3 anodes pandouillantes

Mieux vaut tard que jamais!
Merci beaucoup!
image téléchargée et imprimée.

@Philgé : exact
J'ai testé à l'ohmmètre le conduit d'échappement en le déconnectant du chauffage : il n'est pas isolé de la coque.
Maintenant que je sais grâce à MS29 à quoi correspond l'affichage du testeur, je peux dire qu'il y a un courant de fuite de 3 à 4 mA pendant la phase d'allumage, puis un petit (la diode clignote un peu) 1mA pendant le fonctionnement.
1mA, et uniquement quand le chauffage est en service, est-ce grave?
Merci!

Oui, je préfère que tout soit en ordre sur le bateau, et envisager de réaliser l'isolation électrique de l'échappement.

Non, tuyau débranché à la sortie du brûleur, il n'y a plus aucune fuite, même pendant le démarrage.

ça doit quand même être plus simple de débrancher le fil qui relie le - de l'alimentation de ce chauffage à sa carcasse.
En tout cas ça vaut le coût de faire l'essai...

C'est un bateau alu, dont la coque est isolée du - des batteries, et les circuits sont en bipolaire.
Il constate une fuite en mettant en route le chauffage. Il y a donc contact entre le moins et la carcasse du chauffage. Ce contact ne devrait pas être dans un bateau alu.
Il suffit de démonter la carcasse, repérer le fil de masse, le débrancher, faire l'essai.

Ben oui : cela montre que "le chauffage est à la masse" mais pas que cela est indispensable.
Cela montre aussi que que la "fuite" passe par le conduit.

Il y a donc 2 solutions :
- soit trouver ce qui amène le moins au conduit, c'est à dire le fil très classiquement relié à la carcasse d'un matériel électrique. Le débrancher, faire l'essai de mise en route. Si ça marche, c'est réglé.

• soit isoler le conduit, ce qui implique comme le dit Phigé "Allo Flexinox, pouvez-vous m'envoyer un catalogue et une jolie commerciale ?", des dépenses et pas mal de boulot...

"si le chauffage est conçut avec"

oui, "si" et seulement "si"...
Mais si ce n'est pas le cas ?

Pour le savoir, une seule solution...

Bonjour,
Quel est la marque et le modèle de votre chauffage SVP ?
Cordialement.
Patrick

C'est de l’inox.
Webasto fait des chauffages avec sortie par tube inox flexible, il est logique et normal d'avoir une sortie ou un passe coque en inox qui supportera la chaleur et le temps. L’aluminium ne le supporterait pas.
Ensuite, suivant le support, il faut adapter la pose et c'est le boulot de l'installateur.

Pour le plastique ou coque résine, sandwich, un isolant thermique (même si il y a une sortie "double peau").
Pour l'aluminium, un isolant électrique et des canons.
C'est le boulot de Webasto de calculer et fabriquer un produit pouvant se monter sur la majorité des supports, c'est le boulot de l’installateur d'adapter le produit au support.

Échappements moteur, générateur et cheminée du chauffage du poêle modèle antartic, marque force 10....tous les 3 en alu et pas encore fondus !

Salut Christian,
Take care and keep well !
Amitiés à toi et à Valéna.
Patrick & Evelyne

A toutes et à tous,
Voir extrait joint du catalogue WEBASTO confirmant l'existence de 2 modèles standards de passe-coque d'échappement: l'un est fourni avec rondelles d'isolement électrique et l'autre pas.
Or, la photo produite montrant ledit passe-coque monté sur le bordé aluminium indique explicitement un montage non isolé électriquement: dont acte.
Il demeure que le plus simple étant souvent le moins compliqué (;+), la masse métallique du corps de chauffe (et par voie de conséquence sa ligne d'échappement en acier inoxydable) ne devrait pas être reliée au moins (-) de l'alimentation électrique à la conception, à moins qu'il s'agisse d'un défaut intervenu ultérieurement: toute masse métallique WEBASTO est-elle donc électriquement isolée d'origine de l'alimentation électrique (le moins, par nature) ?
Merci de vos réponses sur ce seul point précis précédent SVP.
Un isolement électrique des masses métalliques WEBASTO (comme EBERSPÄCHER, WALLAS et tous les autres du reste) permettrait simplement d'éviter l'utilisation de la rupture diélectrique indispensable pour le passe-coque (loupée sur le cas en photo produite !) ainsi que pour toute la longueur du collecteur d'échappement par la gaine silicone diélectrique suggérée (cf. lien FLEXINOX indiqué), afin de parfaire l'isolement électrique par précaution car la gaine d'isolation thermique WEBASTO en fibre de verre ne demande qu'à se charger d'humidité à la première occasion (n'est-ce pas?) avec le risque corollaire d'un contact électrique indésirable avec tout élément métallique de coque exposé (n'est-ce pas?).
Bien cordialement à toutes et à tous.
Patrick

Jean-François,
Au vu de l'état exemplaire de votre passe-coque WEBASTO, je pense raisonnable de faire appel à votre installateur pour une mise en conformité avec les règles de l'art, le cas échéant à titre de garantie -légitime à défaut de contractuelle-.
Sans omettre la réponse à ma question, en rappel: "toute masse métallique WEBASTO est-elle donc électriquement isolée d'origine de l'alimentation électrique (le moins, par nature) ?".
En effet, si la réponse professionnelle est, par pure hypothèse, "oui"; alors vous avez un défaut d'isolement électrique à la masse du corps de chauffe WEBASTO, imputable probablement à l'alimentation électrique votre chaudière WEBASTO (un fil (-) qui touche la masse métallique et polarise le collecteur d'échappement, lui-même en contact électrique à la coque, alors qu'il ne devrait pas l'être !).
La réponse dudit professionnel m'intéresse car, actuellement en Ecosse, je dois remplacer mon ancienne chaudière et suis très intéressé par le résultat de cette mise au point technique.
Bien cordialement.
Patrick

Jean-François,
Le plus simple est l'approche pragmatique, je pense (bien que les plans soient fort utiles, surtout pour remettre en ordre un éventuel défaut): après avoir débranché le connecteur bipolaire d'alimentation électrique de la chaudière, un simple contrôleur universel (Metrix) en fonction Ohmmètre entre la borne moins mâle sur la chaudière et son tuyau d'échappement en acier inoxydable, à la sortie du corps de chauffe, permettra de savoir s'il y a continuité entre le moins (-) de l'alimentation électrique et la masse métallique WEBASTO.
Idem avec le plus (+), bien que moins probable à mon avis, sauf défaut franc.
Merci de votre retour d'information SVP.
Bien cordialement.
Patrick

Réponse @Patrick et @Philippe:
l'installation a 10 ans, elle a été faite en GB, où la notion de vice caché est difficile à faire valoir, surtout au bout de 10 ans.
J'ai récupéré le schéma électrique, je vais investiguer... si pas le confinement me permet d'aller sur le bateau!

Voici les scans de la notice du chauffage :

Ben ça alors, c'est la première fois que je vois un beau passe coque en inox tout beau et tout brillant bien boulonné directement sur une coque en alu! C'est du très beau travail ...mais est-ce suffisamment bien isolé ? Pourquoi ne pas avoir fait un passe coque en alu ? Peut est-il en alu et bien astique?

Bonjour

Philippe,
Je partage votre lecture du schéma électrique ci-dessous.

Jean-François,
Merci pour votre contact et ces 2 documents, bien reçus.
Vous notez cependant que le schéma de câblage (cf.PJ) n'indiquant aucune liaison électrique avec la masse métallique de la chaudière (malgré question permise concernant en particulier S3: capteur CO2), je vous invite à l'approche pragmatique mentionnée sur le site H&O car elle prend en compte le seul résultat utile, celui de la réalité mesurée pratiquement de l'isolement électrique à la coque de votre montage, quelles qu'en soient les causes.

Après avoir coupé l'alimentation électrique de votre chaudière en ouvrant les 2 pôles (disjoncteurs ou sectionneurs à fusibles) et avoir testé le bon fonctionnement de votre Metrix, mesurer à l'Ohmmètre la continuité entre:
- la borne Moins (-) de l'alimentation électrique sur la chaudière à la borne 4 (br=brun) du connecteur X9c
et
- la masse métallique, en touchant le collecteur d'échappement en acier inox à la sortie de la chaudière.
- noter la valeur: 0 ou Infini ou Valeur indiquée.
Recommencer la mesure pour
- la borne Plus (+) de l'alimentation électrique sur la chaudière à la borne 3 (rt=rouge) du connecteur X9c
et
- la masse métallique, en touchant le collecteur d'échappement en acier inox à la sortie de la
- noter la valeur: 0 ou Infini ou Valeur indiquée

Vous me direz SVP.

Prenez soin de vous.
Bien cordialement.

Patrick

Non, pas bon, uniquement compatible avec des échappements refroidis par eau donc avec waterlock.

Merci Jean-François,

Donc: Isolements
(-) / Masse = Infini
(+) / Masse # 1MΩ
Nota: Le connecteur X9c demeure en attente, en effet. Il nous a simplement été utile pour atteindre le (+) et le (-) de l'alimentation du circuit électrique de la chaudière, selon votre schéma.

Maintenant que votre chaudière est sur l'établi, examinez-la pour détecter visuellement toute cause pouvant expliquer que l'isolement du câblage (+) n'est pas Infini: toute blessure, salissure anormale peut être suspectée, sans préjudice à l'encontre d'un composant défaillant donc (*)!
Avec 1MΩ dans les conditions idéales de votre test, en ambiance bien humide la valeur doit bien chuter !
Dans tous les cas, ce risque de perte d'isolement doit être supprimé: idéalement à sa source -par conformité d'isolement du circuit électrique de la chaudière elle-même versus conception du fabricant-, voire par isolement électrique à chacun des points perfectibles -toute masse métallique de la chaudière est à isoler strictement de tout risque de contact avec la coque, par compromis donc-.
Bien considérer le risque d'humidité: pour seul exemple emblématique, la gaine d'isolation thermique du collecteur d'échappement que l'on voit sur la photo ne demande qu'à accepter une humidité -même improbable- qui activera une conduction électrique parasite à la coque par contact sur tout point potentiellement exposé le long de ses 1,8 mètres de cheminement entre la sortie chaudière et la sortie coque.

Comme je suis intéressé par cette chaudière pour mon Romanée, je suis parallèlement actuellement en contact avec WEBASTO, en attente de retour d'information technique pour savoir si l'alimentation électrique est isolée par conception-fabrication de toute masse métallique de la chaudière.
Je vous dirai lorsque j'aurai l'information.
(*) De votre côté, pourriez-vous prendre attache avec le SAV WEBASTO pour savoir leur position sur l'isolement électrique nominal à la masse de la chaudière (neuve) en tant que fabricant, de préférence sur document naturellement.

A ce stade, pour avancer, je pense raisonnable de modifier d'emblée votre raccordement à la coque, ou bien en complétant le montage de la sortie coque en photo ci-dessous avec rondelles, entretoises et canons isolants en PTFE -à tester à l'Ohmmètre après travaux- ou bien en intercalant un manchon PTFE (260°c) entre le collecteur annelé d'échappement en acier inoxydable -par l'extérieur, sans réduction du diamètre nominal D24 naturellement- et la sortie de coque, ou bien les 2 (ceinture et bretelle en somme !).

In fine, si l'isolement Infini sur le (+) est retrouvé sur le circuit électrique de la chaudière, vous aurez en tous cas amélioré votre installation pour le cas éventuel d'un prochain défaut d'isolement, toujours critique sur la durée, voilà tout.

Lors d'un prochain démarrage, pourriez-vous prendre la température d'échappement stabilisée en bout de collecteur SVP (Cf. thermomètre de BBQ à moins de 10€, gradué à 400°C en général)?

Prenez soin de vous.

Patrick

@PhilGé : oui, le tuyau inox était débranché de la chaudière.
Je prévois de réaliser une bonne isolation du passe-coque avec colle haute T° et vis téflon.
Mais pour le moment, standby à cause du confinement, bien que j'habite à 200m du bateau...

le silicone tient très bien les hautes températures !

Bonjour Philippe,

Merci pour ce croquis.

Après contrôle de la température pratique de sortie des gaz d'échappement -par précaution-, votre manchon PTFE (260°c) permet en effet la rupture diélectrique requise (), compromis indispensable compte tenu que l'état de l'art revient à la conception-fabrication pour produire un appareil avec un circuit électrique bipolaire et réellement effectivement électriquement isolé de toute masse métallique.
_Cette disposition revient à traiter le risque à la source et n'interdit pas l'option complémentaire préventive dont nous discutons.
Les certificats techniques d'isolement électrique à la masse du fabricant correspondant (WEBASTO, EBERSPÄCHER, WALLAS, PLANAR, etc.) m'intéressent avant tout achat pour ma part. Merci de me les transmettre si vous pouvez en obtenir: nous savons tous le risque -et le *prix à payer à terme- en cas de perte électrique à une coque métallique** n'est-ce pas ? _

(*) NB: Pour ne pas impacter une perte de charge indésirable, je propose de conserver le diamètre nominal (D24, je crois) du montage: le tuyau annelé est donc à emboiter dans le manchon par son diamètre extérieur et non son diamètre intérieur, si vous en êtes d'accord.
La longueur centrale du manchon (zone d'épaulements internes) gagnera à être maximisée à mon avis, simplement pour garantir le risque de conduction indésirable en cas de salissures et d'humidité, tant internes qu'externes, à terme.

Bien à vous.

Patrick

@Philippe et Patrick :
oui, ce système devrait permettre d'isoler dès la sortie du chauffage, sans se soucier de ce qui se passe ensuite avec le tuyau d'échappement.
Mais n'y-t-il pas un risque de surchauffe du téflon, la T° à ce niveau là étant, je pense, trop élevée pour le plastique?
Je m'orienterais plutôt vers une isolation du passe coque, au moyen de pâte à joint, et de rondelles Teflon à épaulement (TID INOX) pour les boulons de fixation (qui pourraient aussi être en nylon?).
Ensuite, il faut veiller à ce que le tuyau ne vienne pas au contact de la coque, mais comme il est habillé d'une gaine en fibre de verre, ça doit être facile.
A moins que Flexinox ne propose une autre solution...

Je ne connais pas la longueur actuelle ni maximale permise par le fabricant du chauffage et montée sur le chauffage, mais suivant la longueur actuelle installée, perdre au maximum deux millimètres côté tuyau inox (pour un tube de 1mm d'épaisseur) ne serait pas une grosse perte de charge, surtout si le manchon se trouve en fin de course, les gaz ayant déjà refroidis.
Ne connaissant pas non plus la structure du tuyau d'échappement (épaisseur nominale de la paroi) et sa fabrication (extrudée ou enroulement spiralé), je suis parti sur un montage tuyau emboîté sur le manchon ce qui permet un serrage optimal.
Principe KISS.
Après, l'emboîtement externe ou interne ne change pas grand chose pour le tourneur, et de toute façon le point chaud éventuel se produirait là ou se trouve l'épaulement interne qui sert de butée côté passe-coque éventuellement, épaulement à calculer à minima pour bloquer mais ne pas trop réduire le passage des gaz.
Le fait d'être en fin de tuyau inox doit considérablement réduire la température de fonctionnement aussi.
Attendons les résultats des mesures de Papy-Zoom afin de savoir si ce manchon serait obligatoire ou complémentaire pour renforcer l'isolation électrique. Si la chaudière a un défaut électrique, il va falloir le trouver d'abord et évaluer son niveau de danger ou d'utilisation pérenne même si le manchon permet une isolation totale.

Oui, mais là, le chauffage est démonté, difficile de prendre la T° pour le moment.

J'ai pu vérifier l'isolation électrique du passe-coque, il y avait un problème : continuité électrique à cause d'un mauvais montage.
J'ai réparé, maintenant l'isolation est parfaite.
Mais j'ai toujours 3 à 4 mA mesurés par le testeur de fuite pendant le démarrage du chauffage Webasto, ça descend à 1 à 2 ensuite.
Il semble donc que cette fuite de courant soit due au circuit électrique intérieur de l'appareil.
Webasto est un peu vague sur le sujet, et n'a pas répondu aux questions posées, pas plus que SVB d'ailleurs.
Il serait intéressant, pour ceux qui envisagent l'installation d'un chauffage de ce type sur un bateau alu, de questionner les autres fabricants sur le respect de la bi-polarité de leurs appareils.

D'après M. Métrix, il est totalement isolé de la coque, là est le mystère...

Il y a donc un défaut électrique entre l'armature ou la ferraille composant le chauffage et un fil électrique ou une carte, un composant électrique (là, ça peut être une vis qui touche une masse qui ne devrait pas la toucher.).