tableaux electriques

En complément des liens de Robert
Il y a aussi les tableaux Blue sea systems, pareil que les BEP et également rétroéclairés, mais moins chers !

ex:

www.bluesea.com[...]uct.asp

On trouve le tableau 8 positions pour environ
120 $

Je pense que c'est ça que je vais prendre

Bipolaire ...
sur mon tableau 12V , tous les coupe ciruits sont en bipolaire. Cela facilite le cablage : une ligne principale à deux fils (+/-) de 16 mm2 vient de la batterie au tableau et est distribuée en 2 fils sur tous les interrupteurs disjoncteurs en parallèle sur leurs entrées.

De chaque interrupteur-disjoncteur partent 2 fils (+/-) vers l'appareil concerné.

Circuit ...
Non, Stéphan, ce n'est pas un ampèremètre, c'est un pseudo voltmètre sous forme d'une barre de led (rouge, orange, vert) qui indique l'état de charge (gadget inutile et sans intérêt car trop imprécis). L'autre petit circuit vertical est un contrôleur de courant de fuite (le bateau est en alu). Ce tableau est un tableau commercial "prêt à l'usage" standard des années '80-'90.

Comme je fais ces choses moi-même (donc ça ne me coûte pas cher) j'ai 2 afficheurs numériques pour les tensions des deux batteries (10 euros chaque), et un afficheur numérique pour le courant de la batterie de servitude (10 euros). En plus un gestionnaire d'Ah commercial (250 euros !).

POur un usager non électronichien, je conseille de se limiter au gestionnaire de batterie commercial, c'est nécessaire et suffisant ;-)

Divers ...
La boite marquée "shunt" contient un shunt (burp, très drôle !) qui en fait peut être celui du gestionnaire de batterie ou celui d'un ampèremètre.

Je suis d'accord avec Yves, ayant comme lui un voltmètre digitral sur chaque parc de batterie et un ampèremètre sur la servitude, on peut se passer du gestionnaire de batterie .... néanmoins, depuis que j'en ai un (gestionnaire de batterie) le stress a baissé d'un cran à bord ;-)

Avec ou sans gestionnaire de batterie, c'est un peu comme la différence quand on fait une entrée de port dans le brouillard en tendant l'oreille pour entendre les bruits et se guider, ou faire la même entrée avec un radar en marche et un logiciel de carto sur PC qui te montre où est le bateau sur la carte ;-)

.... du stress en moins pour gérer son énergie électrique !

le circuit à mon bord
C'est un cata, d'où des distances parfois importantes (15m aller et 15 m retour entre la cale Bd et le parc de servitude, même en 25 carré une charge à 75A fait chuter au bas mot 500 mV)
Il y a 6 * 120 Ah en servitude, placé au milieu du bateau dans la nacelle et 105 Ah dans chaque cale moteur.
Vu les ddp liées aux distances j'ai décidé de déconnecter le chargeur des bat MOT Bd et Td. Le chargeur ne charge que les SERV. chaque ALT charge sa batterie et la SERV (et je dois toujours installer la ref du ALT sur les SERV)

Tous les producteurs chargeant à Td (ALT Td, PS Td, chargeur, ...) passent par le shunt Td dont la mesure est renvoyée au tableau électrique dans le cockpit. Idem pour Bd. Tous les consomateurs sur les SERV passent par un shunt (bon, le guindeau y passe pas, le goret) renvoyé aussi au tableau général. D'où le sélecteur à 3 positions.

Du coup je peux connaitre la production Bd (ALT Bd, PS Bd) et/ou Td ALT Td, PS Td, chargeur) ainsi que la consomation sur les SERV. Et je fais le bilan dans ma tête avec des intégrations au calcul mental ....

Bien sur il y a une toute petite erreur puisqu'une partie de la production Bd (ou Td) est détournée pour recharger (rarement) la batterie moteur Bd (ou Td)

Le cablâge des batteries de servitude est surprenant au premier abord mais tout à fait logique à la réflexion (voir schéma) : la longueur de cable partant du +, passant par le consomateur et retournant au - est la même quelque soit la batterie considérée.

Y a pas photo
Bonsoir,yves d

Je sais pas si c'est chez moi que çà coince ,je ne visualise point ta photo "resavle d'injure".
Tes alternateurs moteurs sont utilisés pour la recharge de tout le parc batteries ou bien utilises-tu un alter plus adapté au tension des batteries solaires ?
A+Stephan

bipolaire bis
le fait d'avoir une alimentation en bipolaire permet
d'avoir la bonne section de fil aussi bien en positif et négatif..
pas de masse commune ,donc l'on maîtrise mieux les circuits d'alim les uns des autres ,non?
Cela est plus complexe mais plus sûr ?

led temoin
Bonsoir,robert

Chez radiospares il existe aussi des disjoncteur bi pol sans eclairage intégré .Est ce que la conso elect du temoin lumineux est négligeable ou bien a-t-on intêret de coupler une led temoin en parallèle de chaque disjoncteur. juste pour avoir des temoins lumineux plus discret.
J'ai vu chez un fournisseur des afficheurs numériques
tres petits qui peuvent être utilisés soit en voltmètre soit en ampère-mètre ,est-ce pratique d'avoir ces mesures visible sur la tableau table a carte et le gestionnaire d'ah commercial sur le tableau primaire de fourniture et distribution .
Etant décidé a comprendre correctement toute la chaîne electrique de mon bateau ,j'ai deux mois pour
planifier mes implantations et approvisionner les fournitures.
Je compte sur votre pédagogie bienveillante.
A+Stephan

conception totale du circuit
Bonsoir, yves d

Je suis en cours d'amenagement complet de ma coque pontée,je dois faire le circuit elec de A a Z.
Je suis incapable d'utiliser un logiciel de dessin ,
par contre j'ai plusieurs tirages de plans de l'archi.
et en faisant des calques j'ai déjà pu dessiner mes aménagements .
ton parc est composé de 2 ou 3 batteries?
Tu contrôles ta production sur toutes les batteries servitudes soit en nav "babord" soit a quai "tribord"
ou bien je dois comprendre littéralement batterie babord et batterie tribord?
A+Stephan

y a pas photo, suite
Je me fais jeter lors de l'envoi de la photo. Dommage.

chaque ALT moteur est raccordé à un répartiteur (diode) qui alimente la batterie MOT de ce bord et les batteries SERV. Le ref de ce ALT est pris sur le s bat de servitude (choix).

Chaque producteur d'un bord se raccorde au shunt de ce bord.

Yves.

disjoncteur bipolaire
Bonsoir,robert

Le reseau en bipolaire m'intéresse beaucoup et comme je dois faire mon circuit elec de A a Z.
Je préfèrerais partir dans cette voie.
Dans ton article sur l'installation electrique,
tu indiques de séparer par un tableau proche du parc batteries les divers fournisseurs electriques ,l'arrivée 220v du quai, coupe circuit et inverseur.
Chez qui peut on commander des disjoncteur bi pol qui

fassent temoin lumineux.
Sur la photo de ton post je vois bien les alim +et-
dans le haut des disjoncteurs.
A+Stephan

Consommmation du guindeau.
Le (gros) guindeau bouffe 100 à 150A en montée en tirant fort et beaucoup moins en descente. Il débite je crois me souvenir 10 mètres minute, donc 5 minutes à tout casser pour 50m de mouillage. Soit 15 Ah en montée et beaucoup moins en descente. Pas de quoi vider un accus en bon état ;-)

Sur un bateau alu (ou autre métal), le montage bipolaire est obligatoire. Mais je trouve que c'est tellement plus logique, que même sur un tupperware ( ;-) ) je le ferai aussi en bipolaire, surtout en utilisant du cable à 2 fil sous gaine.

Simple polaire repentant ...
ben, si ça marche bien comme ça, le plus simple est de laisser comme c'est ...

Surtout que si tu l'as fait toi-même tu sais où passent les divers câbles, donc tu peux localiser les problèmes en cas de besoin ... en attendant que Altzheimer t'attaque ;-)

Si tous les moins arrivent au même endroit dans le tableau, c'est déjà presque gagné en cas de prolème pour trouver la solution.

P.S. quand j'ai acheté mon bateau, l'ancien proprio avait fait des trucs très drôle: quand on éteignait la lumière dans le carré, y en avait plus dans la cabine arrière babord ... qu'à cela ne tienne, il avait déménagé dans la cabine tribord :-D ... le frigo ne pouvait pas s'arrêter du tout (ni fusible ni interrupteur), le compresseur de la plaque eutectique était actionné par une minuterie de cuisine (bricolée avec un interrupteur) pendue au dessus du moteur par ses fils électriques ... et j'en passe et des meilleures :lavache:

normal
les beaux vieux .... ç a fait perdre la tête :-) :-) :-)
Yves.

Oui,
à condition quand même de l'utiliser en manuel pour la descente.

En effet, si on l'alimente en descente, j'aurais personnellement peur qu'un jour au moment de repartir la batterie soit à plat.

Alors que si ce n'est que pour la remontée qu'on l'utilise, le moteur tourne puis on quitte le mouillage, ce qui recharge la batterie moteur.
Enfin c'est ma façon de voir, je n'en fait pas un principe universel.

Robert, le fait que ton circuit soit bipolaire n'est il pas lié au fait que ton bateau soit en alu ?

Très convaincant Robert, mais...
l'information arrive un peu tard car cela fait 2 ans que j'ai refait mon cablage selon les principes "Voilelec" revus "Loïc", c'est à dire avec :
- Toutes les arrivées de "moins" bien isolées des "plus"
- Tous les "plus" arrivant sur des fusibles et surtout ne risquant pas la promiscuité avec les "moins"

Comme c'est très bien dit dans le Crabe Tambour, on ne choisit pas entre le bien et le mal mais le + souvent entre un bien et un autre bien !

Alors que faire lorsque, simple polaire, on n'a pas du tout envie de tout refaire ?
NB : là je suis sûr que Robert me comprendra car il s'est sûrement déjà payé le voyage !

Une solution immédiate consisterait à éliminer le risque "mat" en prévoyant une boite de jonction en pied de mat sous le pont, bien pratique pour démater et aussi pratique pour isoler ce fauteur de troubles multi récidiviste...

Robert, as tu d'autres préconisations de ce type pour simple polaires repentants ?

Merci d'avance

Loïc

re-gourge ...
heuuu non, je me suis pas gouré, j'avais bien mis 10 mètres minutes ... Yves , tu me fais perdre la tête (chanson de Piaf) :-D

je suis sûr
en effet que tu risques de pèter le fameux boulon de la S.... si tu remontes à cette vitesse : affûtes un peu la chaîne et tu pourras couper le bois pour le feu de camp !

Chez Pochon
Chez Pochon tu trouve toute sorte de tableaux en AC 110v ou 220v et DC 12v et 24 v, unipolaires ou bipolaires. Ils font les marques Scheiber, Mastervolt et surtout VDO. De 4 à 18 fonctions, avec instruments, rétroéclairage, etc.
Appercu sur
Liste de prix totale sur
Je n'arrive pas à remettre la main sur le lien du catalogue Pochon pro.

Les tableaux VDO équipent le nouveau Biloup 36 et son de bonne facture et sympa.
Amicalement
Denis

Chez Pochon
Chez Pochon tu trouve toute sorte de tableaux en AC 110v ou 220v et DC 12v et 24 v, unipolaires ou bipolaires. Ils font les marques Scheiber, Mastervolt et surtout VDO. De 4 à 18 fonctions, avec instruments, rétroéclairage, etc.
Appercu sur
Liste de prix totale sur
Je n'arrive pas à remettre la main sur le lien du catalogue Pochon pro.

Les tableaux VDO équipent le nouveau Biloup 36 et son de bonne facture et sympa.
Amicalement
Denis

Comment bousiller des batteries.
C'est très fréquent en location longue (plus d'un mois), mais cela peut arriver par manque d'attention à n'importe qui, même avec un bon voltmètre. Exemple catastrophe :

La batterie est chargée à 100%, le lendemain à 70%. On la recharge à 90%…
Le jour d'après nous sommes donc à 60%, on recharge à 80%…
Puis 50%, recharge à 70%
Puis 40%, recharge à 60%
Puis 30%, recharge à 50%, etc. etc.

Bien sûr je caricature en prenant de grands raccourcis, mais c'est pourtant ce qui se passe plus fréquemment qu'on pourrait le croire !

Il est donc très facile de bousiller un parc de batteries en quelques mois pour ceux qui ne sont pas très attentifs.

Pour ceux qui font fréquemment escale à un ponton où brancher un chargeur, aucun problème car la batterie est régulièrement rechargée à bloc, ils ne s'aperçoivent même pas du mauvais traitement qu'ils font subire à la pauvre batterie.

Un bon contrôleur de batterie est donc bien utile, pas de stress ni pour la batterie, ni pour le propriétaire, et au prix d'un gros parc de batteries de servitudes, l'appareil sera vite amorti. :-)

_/)

PS
Si tu as deux alternateurs dont un de grande puissance, le Sterling est peut être moins intéressant pour toi: tu reserves l'alt GP aux servitudes, avec un régul 3 phases qui va bien, et reserves l'alt classique pour la batterie moteur. Mais bon vu le prix du régul, le Sterling reste quand même à considérer.

NB: avec ou sans régul d'alt/chargeur d'alt, c'est toute la difference entre charger à 13/13,5V (charge m.... qui conduit à ce qu'expliquait Fred) et charger à 14,1/14,5 (en fonction du type de batterie) qui est une vraie charge "à donf" des batteries.

Les chargeurs 220V, c'est vraiment réservé au quai où tu arrives à avoir 30 A (dans les bons coins, parce que sinon c'est plus souvent 5 à 10 A) ou au groupe electrogène de grande puissance

Il n'y a aucun chargeur sur le marché (et ça c'est vraiment dommage, il y a un beau créneau) qui intègre à la fois un chargeur 220V et un chargeur 12V type Sterling avec differenciation des circuits de charge serv/mot

Le groupe portable peut t'éviter le besoin également d'un convertisseur, en fonction de tes besoins électriques bien sur

Quelques remarques :
Les "bons" contrôleurs de batteries, en tout cas les deux ou trois marques que je connais, ont des shunts de 500 ampères/50mV qui permettent une lecture de l'intensité au dixième d'ampère, et la tension au centième de volt, ce qui est d'une précision suffisante.

Un shunt de 500 A n'est pas monstrueux : 70 x 30 x 30 mm

Ces contrôleurs peuvent gérer une batterie de 10 à 2000 Ah, les meilleurs ne consomment que 8 mA !

Un chargeur de 40 ampères de qualité "pompe" environ 750 watts, un GE d'un Kva devrait suffire.

Les chargeurs dernière génération peuvent fonctionner avec une tension d'alimentation de 90 à 280 volts, et en fréquence de 45 à 65 hertz. cela laisse de la marge pour utiliser un petit GE plus ou moins bien régulé en tension et vitesse, et ça permet en voyage de se brancher sur un ponton US délivrant du 115 volts 60 Hz aussi bien que sur un ponton européen 230 volts 50 Hz, sans avoir besoin de transfo. :-)

_/)

30 A au quai ?
Fréja, un chargeur secteur de 40A en 15V, ça fait 600 watts, soit 3A en 220V environ ... pas besoin d'une borme de quai de 30A pour cela ! Le groupe portable 220V de 1KVA fera l'affaire.

pour rester dans le meme sujet
Quelle est une bonne philosophie pour atribuer des fusibles aux postes de consommation , en monopolaire ou bipolaire? J'ai entre 30 et 40 points de consommation avec les eclairages interieur, les feux, les instruments et autres. Faut-il mettre un fusible ou disjonteur par poste, cela fait un enorme tableau, ou peut-on les regrouper avec un fusible de plus sur les fils ? Quelles sont les bonnes regles,

Alain

un fusible protège un fil
les électriciens affirment qu'un fusible sert uniquement à protéger le fil qui est derrière, et que les deux sont calibrés de manière à ne pas permettre un début d'incendie.

De ça on (les bateliers ignares que nous sommes) déduirait qu'on va prendre la somme des conso totales des consommateurs à l'autre bout du fil, on va dimensionner le fil en consequence (y a des abaques pour ça) et mettre le fusible protecteur apparié au conducteur.

Bien gentil, mais ça fait pas notre affaire, nous ce qu'on voudrait c'est protéger l'équipement lui même (le conducteur on a tendance à l'oublier), ce dont semble se contrefoutre l'électricien prodigue de conseils.

Il semblerai que la bonne idée soit de mettre à l'autre bout du fil et juste devant le consommateur le fusible qui doit sauter dès que le consommateur sort de son épure (ce qui le protège). D'ailleurs on trouve souvent un fusible à l'intérieur du consommateur lui-même, et pas que sur les équipements anglais.

Donc : fusible en tête de ligne pour protéger le conducteur dimensionné pour alimenter tous les consomateurs qu'il dessert, et ensuite fusible individuel à l'autre bout juste avant chaque consommateur pour empêcher ce dernier de consommer de manière dangereuse. Il existe dans le commerce des portes fusibles pour fusibles sous cartouche de verre avec des tas de calibres (de 100 mA à 10A) adaptés aux équipements à protéger.
Bon, ça fait des fusibles (sous verre) disséminé un peu partout dans le bateau en plus des fusibles au tableau.
L'autre solution est "un équipement : un conducteur et un fusible sous dimensionné pour le conducteur et au poil pour l'équipement, et le tout au tableau". Très cockpit d'avion. Aisé à gérer, onéreux à implémenter.

Yves.

les dominos
Des dominos, oh le monstre ! et sans doute du cuivre non étammé donc maintenant noir sur toute la longueur.

Pour info, il existe chez radiospares des borniers dans lesquels on presse un bouton pendant qu'on insère le fil puis on relache le bouton (pénible ces descriptions mais j'ai pas de photo sous la main). On trouve ça souvent à l'arrière des ampli hifi et c'est ce que autohelm utilise pour la connectique des centrales de nav..
Le contact est de très bonne qualité, encore meilleur sur un conducteur étammé, bien sur.

Yves.

En fait j'avais compris
L'électricien de service qui - dans l'entreprise oou j'étais - souquait comme un malade tout bornier qu'il voyait m'a racconté l'histoire de son collègue qui a part mégarde fait griller tout un étage en desserrant par mégarde un bornier d'une desserte en tri-phasé. Du coup les appareils, normalement alimentés en 220V l'ont été - brièvement - en 380V avec toute la fumée est les constats d'assurance qui en découlent.

J'ai examiné sérieusement le tournevis du gars, c'était pas le même que les miens, à l'époque. Depuis je me suis aligné, et je souque :-)

D'où aussi mon admiration pour les borniers DIN, rien à voir avec les dominos en papier maché.

Souquons !

Yves.

la bande 3M auto vulcanisante, ou le vernis électrique
Puisque tu lance le débat la dessus, as-tu une solution pour éviter que la corrosion ne remonte dans les fils non étamés à partir de la partie dénudée.
Sais-tu rendre ce dénudage étanche ?

Bon, bien sur, tout en étamé, c'est quand même mieux mais c'est rarement pratiqué.

Yves.

Tout à fait d'accord
sur le fait que la graisse silicone est isolante, mais une fois la cosse sertie avec une vraie pince à sertir, amha il ne reste plus la moindre molécule de graisse entre les parties de cuivre écrasées entre elles (fils et cosse).

La graisse ne comble que les parties où il reste de l'air, et où pourrait s'infiltrer de l'humidité. ;-)

_/)

Pas tant que ça !
La "petite" pour cosses rouge/bleue/jaune (1 à 6 mm²) en qualité de sertissage aéronautique, environ 150 €, et la "grosse" qui va de 10 à 70 mm², environ 450 € il y a une quinzaine d'années... ;-) mais les prix n'ont pas dû beaucoup varier... :tesur:

_/)

girouette ...
ta question ne se pose que pour un petit nombre de cas, à savoir les lumières de cabine et les feux de nav. Pour les autres inter-disjoncteurs, il n'y a qu'un seul "consommateur" au bout de la ligne.

Donc pour les deux ou trois cas "multiples" .... je ne peux pas te répondre, car la distribution date d'avant "moi" ... mais vu le niveau général assez bordélique de l'installation initiale, je suis prêt à parier que ce sont des dominos :-(

Ahhh ! Les tournevis...
Ils doivent bien entendu être adaptés aux vis qu'ils sont sensés manoeuvrer... je dois bien avoir plus de trente tournevis dans ma caisse à clous, pour faire face à toute éventualité ! :-)

_/)

oui yves
DONC une instal en tétra!!tu coupes le neutre en premier !! c est une tension tri que tu envoies sur le récepteur prévu pour du mono! pas de probléme , c est mort!!encore que les borniers sont maintenant iso et quelques constructeurs ne sont pas encore compatibles!! au cern les bornes ne sont pas toutes adaptées din _iso! ainsi que moultes vieilles installations en france bon salut a tous ! bon vent

étamé ?
Rétamé, oui ! Je plaisante ... non j'ai pas de solution bien sûr, sinon ça se saurait ... sauf peut-être travailler en courant alternatif, comme ça cela corrode les deux fils, c'est plus satisfaisant pour l'esprit :lavache:

Sur Tilikum!!
Jai bien dit que ce détail était pour les gens que le terme graisse induirait en erreur! pas toi ni les gens utilisant souvent le dit produit!!!!bon vent

Oui,
Ca m'étonnait de ne pas les voir citées ces cosses, c'est bien pratique. On trouve ça maintenant dans tous les magasins de bricolage.

Vite fait à sertir, et je suis vicieux au point de rajouter une gaine thermorétractable par dessus la cosse et de plus grande taille, qui épouse et rend encore plus étanche la connexion.

Par contre, ce n'est pas utilisable partout: s'il faut intervenir de nouveau, il faut couper.

C'est bien ce que je craignais
Je me suis offert il y a qq années une pince (chez CGE distribution) à +-300 ... francs
Elle marche plutôt bien, les machoires sont de bon alois mais elle arrive malgré tout à rater qq cosses

J'avais lu qu'il fallait prévoir 2000 francs pour un sertissage de haute qualité, ce que tu semble confirmer, hélas.

Là :
www.xantrex.com[...]uct.asp

Puis "specs downloads" du Link 10 ;-)

_/)

L'esssentiel en français :
J'en ai installé quelques dizaines, je les connais donc assez bien ! ;-)

Dans le doute et si quelqu'un a "joué" dans la programmation, mieux vaut tout recommencer en partant des valeurs d'usine. Pour cela, chercher la position "reset" appuyer sur "set" cinq secondes, les ampères-heures vont se remettre à zéro et "all" va s'afficher. En restant appuyé cinq secondes de plus, on revient aux réglages d'usine.

• Action :

• Appuyer sur "set" pendant trois secondes pour entrer dans "setup"

• Par le bouton "sel" aller sur "Ah" pour régler la capacité de la batterie (origine = 200 Ah) On ne fait que monter jusqu'a 2000, et ça repart depuis zéro...

• Ensuite aller sur "t", qui affiche d'origine "the time remaining" le temps en heures et minutes d'autonomie, c'est un peu gadget, mieux vaut choisir "04P" qui est "percent remaining", le pourcentage de la capacité disponible, bien plus ergonomique à l'usage.

• Ensuite, aller sur "F2", et choisir "AU" pour automatique : au lieu d'appuyer sur une touche pour allumer l'affichage dix minutes, ce qui au bout d'un an ou deux aura détruit le plastique des touches, l'affichage restera éteint si aucune intensité circule, et s'allumera dès qu'il y aura charge ou décharge.

• On saute directement à "F9", et on choisit 50%, ainsi, les leds du haut vont fonctionner de dix en dix pourcent au lieu de vingt en vingt pourcent. Lorsque la dernière led va clignoter rouge, cela signifiera qu'on a consommé 50% de la capacité déclarée, mais qu'il reste encore 50% dans la batterie. Inutile donc de démarrer le moteur à trois heure du matin en allant faire pipi et voyant la led rouge clignoter, on a bien le droit de descendre de temps en temps au dessous des 50% théoriques. La fonction "t" va donc afficher le pourcentage de 50% de la capacité déclarée, ce qui permet d'utiliser réellement la pleine échelle de 100 à zéro pourcent sans dommage pour la batterie, puisqu'il reste encore 50% !

Voili voilou, ce sont les fonctions importantes pour faire fonctionner correctement cet appareil. Il y en a plein d'autres pour affiner, mais ce n'est pas indispensable. :-)

_/)

C'est en effet dommage
de se servir d'un tel appareil uniquement en volt et ampèremètre !

Si l'appareil est ancien, il est possible que la fonction pourcentage (04P) ne soit pas disponnible. Si c'est le cas, c'est le même modèle que celui commercialisé à l'époque par Mastervolt sous sa marque (fabriqué par Heart Interface racheté depuis par Xantrex)

Si le tien est de la marque Xantrex, c'est le nouveau modèle. Si c'est un Heart Interface, une chance sur deux, si c'est un Mastervolt c'est l'ancien modèle, dont j'ai d'ailleurs la notice en français ! ;-)

C'est un vrai "mouchard", qui garde en mémoire le nombre de cycles, la plus profonde décharge, la moyenne de celles-ci, et à chaque charge completée, il recalcule le rendement de la batterie ce qui permet de suivre son usure.

C'est pour cela qu'il vaut mieux repartir des données d'usine et de le reprogrammer lors d'un remplacement de la batterie. Un détail : si la batterie est vraiment naze, l'appareil va indiquer 100% de rendement car on a atteind la limite des possibilités d'analyse...

_/)

Sont pas sympa chez Xantrex...
J'ai essayé des mois durant d'obtenir des membranes de rechange, elles sont juste collées, mais pas moyen ! :-(

Pour le fun : un détail qui n'est pas dans la notice, c'est la fonction du petit truc qui se trouve entre la led "A" et "Ah"... c'est une cellule photoélectrique qui mesure la luminosité ambiante, et qui ajuste en conséquence l'intensité de l'éclairage... la nuit c'est faible en plein soleil c'est à fond ! Pour vérifier, tu éclaires l'appareil avec une torche, et tu poses le doigt sur la cellule... l'intensité lumineuse des led's et des chiffres est divisée par deux ! :-)

_/)

histoire de réactiver un fil de conversation existant .... tableau électrique n'étant pas tout à fait ce que je cherche, mais bon ... je cherche ce type de "domino sur rail DIN " :
fr.rs-online.com[...]il-din/
www.phoenixcontact.com[...]rtal/us
ou mieux (pour moi) :
www.wago.com[...]341-000
certains préfèrent visser (mais il faut serrer à nouveau souvent) ... moi ça m'irait bien d'essayer les ressorts

La question : qu'est-ce qui est disponible, pas trop cher pour remplacer des rangées de dominos qui sont difficiles à gérer ??? vous connaissez ? :
www.wago.com[...]341-000