strat de congés avec epoxy.

D'accord avec Philippe sur les points 2 et 3. Par contre on a un petit différend sur le point 1. Pour faire du contreplaqué-epoxy, il faut du contreplaqué CTBX et non pas du contreplaqué marine, qui est étanche et ne s'imbibe pas d'epoxy. Par contre tout la qualité réside dans la mise en oeuvre. Il faut du contreplaqué bien sec, et le badigeonner abondamment de résine epoxy liquide, afin qu’elle pénètre profondément dans le contreplaqué, aussi bien les chants que les faces. C'est ce traitement de base, qui va transformer le CP en un sandwich rigide, léger et imputrescible. Après cette préparation seulement, tu peux le mettre en oeuvre avec des joints congés en résine chargée, qui va permettre de souder 2 panneaux, avec une liaison parfaitement rigide et étanche.
Je déconseille vivement le contre-plaqué marine, car il est étanche, et ne s'imbibe pas d'époxy. Il n'y a donc pas cette pénétration réciproque entre contreplaqué et epoxy, et, tôt ou tard, il y aura décollement et infiltration d'eau.
Par contre, la mise en oeuvre telle que tu la décris, sous une bâche, dans ton jardin ne t'a pas permis de faire sécher ton CTBX avant l'imprégnation d'époxy (je ne sais même pas si tu as fais cette imprégnation, sur les chants et les faces, dans les conditions de température et d’hygrométrie acceptable?).
Il est donc probable que, quoi que tu fasses, tu aies par la suite des infiltrations d'eau dans ton contreplaqué. Et là, c'est la pourriture assurée. Aucun cache-misère n'y changera quoi que ce soit!

liaison des cp par des scarfes ? La balustrade, remonte le CG, fait gaffe, a trop bricolé comme tu le fais, d'avoir un voilier dangereux

Bonjour,
Très surpris d'apprendre que le CP marine est si étanche qu'on ne peut imprégner le premier pli d'epoxy...! Le CTBX serait donc imprégné dans toute son épaisseur...?
Alors le Bepox 700 de Vital était en CTBX ?
Hormis le CP moabi qui est extrèmement dense , j'ai toujours vu conseiller d'imprégner les autres qualités de CP marine.

Oui, je sais, j'ai rallumé un débat sur la réalisation du CP epoxy. Et je vous ai exposé le point de vue de David Réard, architecte des Bepox (ainsi que de nombreux autres unités en contreplaqué epoxy)
Quelle différence y a-t-il entre un CTBX et un CP marine? C'est la même colle, seule la qualité du bois diffère, celle du CTBX étant moins homogène et moins dense, donc absorbant plus (mieux) les liquides. Il existe, certes, différentes qualités de CP "marine", mais tous avec des bois plus denses que le CTBX, donc s'imprégnant moins bien
L'essentiel est cette liaison intime entre le CP et la résine. Et mon bateau est la preuve que sa théorie est bonne. Il a maintenant 13 ans et reste parfaitement sain. Mais il faut faire attention, lorsqu'on perce un trou (pour fixer de l'accastillage, par exemple) à le rendre totalement étanche. Mais c'est vrai pour tous les bateaux en sandwich (la quasi-totalité des bateaux de série ont un pont en sandwich). La meilleure solution est de percer au double du diamètre de la fixation, boucher le trou avec de la résine epoxy chargée puis repercer au bon diamètre. De la sorte, l'étanchéité est totale, et le serrage se fait sur une douille d'epoxy incompressible.

Et oui ça fait peur, désolé... bon, j oublie les balustres soyez rassurés, la securité passe effectivement avant tout, je vais garder mon inox en place. Quand a mon cp exterieur, il s agit helas et bien de cp exterieur brico depot mais celui ci est collé a la ppu marine sur le cp d origine qui etait en bon etat et que j ai decapé niveau peinture pour une bonne adhérence. il est vrai que mon bateau est sous bache et que l hygrométrie bretonne laisse a désirer mais je peux vous assurez que l epoxy y accroche parfaitement car a certains endroit j ai du retirer des bavures a la meuleuse au risque d arracher le cp marine du pont si je tirais dessus. quand je parle de mini fissures dans mes joints congés il ne s agit pas d un décollement au niveau de l accroche bois mais du fait que le joints epoxy s est fendu par son milieu avec la force du bois qui travaille. j ai fait un essais de strat sur ce fameux cp brico, je peux vous assurez qu il est plus facile de delaminer le cp que d enlever la feuille de fibre epoxy collée dessus. apres il est vrai que le bateau est a terre et qu en mer les conditions seront toutes autres. la resine s impregne tres bien dans ce cp de fortune. ça fait des mois que je galère a refaire une beauté a ce vieux coucou et il est inenvisageable pour moi de devoir arracher tous ces metres carré de cp qui ont servit a recouvrir mon pont et mon roof... ça tiendra ce que ça tiendra, voilà tout. le temps et la mer le décolleront donc a ma place... donc si j ai bien compris une bande de strat de liaison pont coque roof est inutile? que mon conseillez vous donc pour limiter la casse? j ai du mal a imaginer un décollement de ces bandes vu l accroche dont je parle. j ai fait plusieurs trous de 10cm de diam sur mon roof pour le passage d aérateurs, les rondelles de cp que j en ai retiré etaient parfaitement solidaire du cp marin d orignine ce qui prouve que mon collage de pont est plutot bien fait non???... ps: j ai oublié de preciser aussi, dans l idée de limiter aussi la penetration de l eau sous mon cp de fortune, j ai comme je l ai dit collé celui ci a la pu marine et rajouté des cordons de sika sur les bordures' pas sur les chants) de toutes mes decoupes.

merci GG, tu as raison. l idée des rambardes etait une mauvaise idée. je pensais les rendre vraiment costaud mais c est vrai que le bois travaille dur et que le poids de celles ci auraient inevitablement alourdit le bateau. En ce qui concerne mon pont, c est une autre histoire. je suis ambulancier, pas charpentier de marine, donc j ai bien conscience que mon travail aussi esthetique qu il soient finira par rendre l ame... mon bateau, je le vois un peu comme une creation car a la base j etais sculpteur. je m amuse a l embelir mais je dois imperativement lui apporter un coté securisant. mon imagination m emporte trop loin parfois... les rambardes on oublie

Bonjour, j'ai construit un plan Pierre Rolland en ctbx okoumé, si tes joints congés ont une bonne forme, tu peux les stratifier avec une bande de biaxial en utilisant de la résine époxy spécial bois .
pour saturé le CP il existe du penguard HB translucide qui est vraiment un très très bon produit , sinon il existe aussi du diluant spécial époxy pour une meilleure saturation (attention les champ du CP doivent êtres impérativement saturés) Bon courage à toi .Xavier .

Bon . . . . . .
encore moi . . . . .
un pont entièrement vernis . . . . . .
bonjour les glissades . . . . . .
désolé . . . .. . . .

:jelaferme:

ok je ne suis pas digne d ecumer les mer avec mon vieux rafiot pourri retapé a la mord moi le noeud cher matelot...ok ok, j ai compris mais... si je suis ici avec mes questions idiotes c est aussi pour comprendre, evoluer et en faire au passage profiter ceux qui comme moi cherchent a trouver des solutions. plutôt que de ne rien dire, donne moi des conseils. donc, de toute evidence, ma fameuse poudre antiderapante que l on incorpore dans la peinture n est pas valable pour le vernis? c est bien ça?

mon nouveau pont est collé sur toute sa surface donc c est foutu pour l epoxy double coté... maintenant il ne me reste plus qu a le proteger comme je peux du coté visible

je trouve un peu malheureux de bouffer de la place pour installer une table à cartes qui ne sert à rien...

Tabarly sur PD 2, n'avait pas de Tac

j ai l intention de diviser ma couchette triangulaire de fond de cabine en deux et d utiliser une partie de ce coté tribord comme table a carte. la couchette bâbord me servira donc de banc par la même occasion. ce qui ne me fait pas perdre beaucoup de place essentielle dans le bateau. bon, c est sur madame ne pourra plus dormir a coté de son capitaine preféré.

je confirme qu'une table à cartes ne sert rigoureusement à rien. Quant à l'installer dans le poste avant alors là... çà dépasse tout!

le rapport avec la panne electrique , c est que qui dit panne electrique , dit egalement panne electronique , et là une table a carte corrctement outillée ( regle cras, compas pointes seches , compas de relevement etc ) ça peut etre utile

si elle ne sert a rien , qu est ce que ça peut te faire que je l installe ici ou là lol. t aimes bien titiller toi dis moi

pour info, mon bateau ne fait pas la longueur d un super tanker, mon poste avant est a 2m du cockpit. je ne risque pas d être essoufflé pour aller voir dehors

j'aime bien titiller, c'est vrai :mdr: et comme toi tu as l'air un peu farfelu... :mdr: pour tout dire, j'ai une table à cartes qui fait 3 mètres de long sur 60cm de large! et je ne l'utilise pas, je me sers de la carte du carré :alavotre:

Exact, Milan.
Je rajouterai pour les sceptiques de faire une coupe dans un bout de CP impregne d'epoxy.
Ils seraient surpris de voir que le mot " impregnation " est un peu fort...

t as raison, je suis un brin farfelu mais bon... c est ce qui fait mon charme a ce qu on dit.

ce nicolas, c'est un rigolo, bien d'accord avec milan
amuse toi bien nicolas

:pecheur:

:jelaferme:
:litjournal:

Mais ce que tu viens de dire est normal et "logique", Nicolas !
D'abord, se renseigner avant tout travail important, tant en ££, $$ ou €€, ensuite poser les questions simples et logiques, annoncer la couleur (suis néophyte ou bulot du bois), et après construire.
Bon, tu as fait l'inverse, dommage, il faut récupérer la chose... et là, pas glop, il va falloir encore des €€ et du temps.
Pour ce qui est des gens qui n'attendent qu'à partir en mer avec toi, fais le tri entre ceux qui aident et ceux qui regardent, ceux qui font la vaisselle et apportent une partie du repas et ceux qui mettent les pieds sous la table.
Bon, OK, tu auras moins d"amis", mais ceux qui resteront seront de vrais amis.
Cruel, mais efficace!
A+

Reprenons la situation telle qu'elle est et essayons d'en tirer le meilleur parti.
Comme je l'ai dit, si tu as pris du CTBX, c'était le bon choix, n'en déplaise à certains. Maintenant, il est collé sur le pont d'origine. Peut-être pas de façon idéale, mais il est collé et on ne peut envisager de l'enlever. Si j'ai bien compris, tu n'as pas protégé le dessus car tu envisages de le vernir? Oublies le verni! Et tu n'es pas certain que les chants soient bien protégés? Si tes joints congés se sont fissurés, c'est probablement que l'epoxy n'a pas imprégné le bois convenablement. Où se sont-ils fissurés? le long du contreplaqué que tu as posé, ou, au contraire, le long du roof et de la coque? Posée autrement la question est: où est,ce que l'epoxy n'a pas imprégné le bois? J'imagine que c'est à la jointure entre le "bon" contreplaqué (marine), qui, de plus, a été verni , et qui n'a pas été imprégné par la résine époxy. Si j'avais ce problème à résoudre, je commencerais par dégager et décaper au mieux, avec une disqueuse le bas du rouf, sur l'épaisseur de ton joint, en entamant un pli du CP du roof. Pareil côté coque. Puis j'attendrais une période de sécheresse, afin que tout sèche bien en ventilant au mieux sous ta bache. Après 2 ou 3 semaines de bonne sécheresse et de bonne température (20/25 dans la journée, 15 mini pendant la nuit) on pourra estimer que tout le bois est bien sec. Il sera temps de passer à la phase protection, en préparant de la résine bien liquide (par petites quantités pour éviter que la réaction chimique ne la fasse chauffer et la fasse prendre en masse) et tu l'étales bien avec une spatule souple que tu passes et repasses de façon à imbiber le mieux possible aussi bien la surface que tu aura décapée (bas du roof et haut de la coque) que tout le dessus du pont (la résine epoxy protégera beaucoup mieux que n'importe quel vernis). Tu refais cette manip 2 ou 3 fois sur tout le pont et les parties de bois que tu avais mises à nu (En respectant bien entendu les conditions de température et hygrométriques requises, mais en choisissant de préférence des jours où on est dans le haut de la fourchette de température, pour pouvoir mettre la dose minimum de durcisseur, ce qui te permettra d'avoir une résine aussi fluide que possible). Après ça tu pourra refaire tes joints congés et les protéger par une stratification légère verre epoxy, et mettre une peinture antidérapante sur ton pont.
Je pense que c'est la meilleure façon de faire compte tenu de ce qui est déjà fait.
Pour le reste, évites d'alourdir plus ton bateau. Il a déjà pris pas mal de poids au niveau du pont. Evites de le surcharger plus. Plus un bateau est léger mieux il navigue!
Bon courage.

merci a tous. n ayant pas de photos de dispo pour le moment, je vais tacher de vous expliquer ce que j ai fait sur mon pont et mon roof... on imagine que mon cp est un carré de carrelage bois... j ai donc décapé mon pont d origine qui me laissait apres ponçage une surface cp marine propre et net, dépoussiérée. Sur mon " carreau de carrelage bois" , j ai étalé de la pu marine a la spatule cranté sur sur toute cette surface jusqu a environ 2 cm des bordure. la dessus, sur ce meme carreau, j ai rajouté un cm de largeur de sika special pont. sur le dernier centimètre restant j ai rajouter un cordon d epoxy chargée. voilà mon " carreau de bois" pret a être posé sur mon pont. j ai donc plaqué celui ci, vissé en force avec de la petite inox ce qui l a bien plaqué et fait degueulé mon dernier cordon d epoxy chargé sur les bords en guise de premiere liaison. suite a ça, une fois mon nouveau pont collé , j ai devissé toutes mes vis de maintient pour remplir leur trous d epoxy egalement chargé. pour finir, j ai meulé, ponçé mes rebordement d epoxy sur les liaisons afin de pouvoir faire des joints congés qui reprendraient plus correctement mes liaisons pont, coque, roof. a peine le travail achevé et au fur et a mesure de ces travaux, pour proteger mon cp de fortune vu que le bateau est soumis au temps breton sous sa bache, j ai acheté une lasure pas chere pour proteger mon travail en attendant un reponçage definitif avant vernis marin. Voilà comment j ai fait. quelques temps apres j ai donc constaté des micro fissure sur une 20aine de cm au niveau de ma liaison pont coque au .niveau de l etrave... je precise que mes joints congés epoxy n ont pas fissurés au niveau du bois mais que c est bien la reine du joint qui a subit une force du bois qui travaille et qui s est fendu sur elle meme ( un demi millimetre d epaisseur). mon recouvrement de pont est terminé niveau surface depuis un bon moment, depuis septembre octobre, je dirais, plusieurs tempetes ont debachées le bateau cet hiver( heureusement que j avais lasuré...) et mis a part ces fissure detectées a temps, rien n a bougé. mon nouveau pont est tjrs aussi solidaire de l ancien, aucune cloque ou delaminations a constater pour le moment. Mon idée etait donc de renforcer mes joints congés epoxy par des bandes biaxiale teintées sur toutes mes liaisons ( apres avoir viré ma lasure provisoire). Donc si j ai bien compris il serait plus prudent d impregner mon cp, mes zones de trat avec un produit afin d etre sur que mes biaxiales feront bien leur office? je sais que j ai fait tout ça un peu bizarrement mais mon idée etait de proteger au max mon pont des infiltrations.

bien sur!!! si seulement il y avait autant de ponts les autres mois, j aurais plus de temps pour m occuper de mon pont et de mes congés

Je suis désolé de le dire mais ce topic est une vraie catastrophes pour tout ce qui y est dit de totalement faux, erroné.
J'en resterais là, car je n'ai pas envie de me taper des dizaines de lignes d'explication, de correctif.

pourquoi m écrire ça alors? comment veux tu que je sache moi quel avis est le bon? j explique juste les erreurs que j ai commis suivant tels ou tels conseils qu on m a donné... la question de faire un bateau neuf n est plus d actualité, celle qui m interesse concernent la bonne marche a suivre pour sauver a moindre frais ce qui peut l être. a savoir, comment protéger a plus ou moins long terme la misère que j ai fait

Bon Nicolas. Arrête de te prendre la tête. Refait un peu ton joint une bande si tu pense que c'est bien, epoxy avant peinture antidérapante et tu le met a l'eau et basta. Ta table a carte un panneau de contreplaqué avec ta carte et vogue la galère. A tergiverser pendant des mois voir des années cela ne sert a rien. Alors fonce fini ton bidule et va naviguer. PS et oublie le sika

"il y a des résines où la quantité de durcisseur dépend de la température" : un produit précis à citer et une source ?

bon, je crois que moi je vais faire en sorte de retaper mon bateau en silence seul dans mon ptit jardin, loin de ce site plutôt que d enmerder tout le monde et au final recolter constamment des avis différents qui m obligent a tout refaire... je finirais peut être par le fond avec mon joli tas de bois mais au moins je pourrais être fier d avoir tenté cette aventure. je sais bien qu un bateau ce n est pas 4 planches et un manche a balais fixé avec de la ficelle mais je sais aussi que le titanic a coulé sur son premier voyage parcque sa conception etait mauvaise et que ceux qui l ont pensés auraient mieux fait de rester lire leur journaux comme ce cher matelot. je n ai jamais prétendu m y connaitre, je suis néophyte c est pour cela que je suis ici sur ce forum. j ai sacrement conscience que ce terrain de jeu qu est l ocean est sacrement dangereux mais aussi que c est un endroit desert ou je me sent libre et bien. libre a chacun de m inviter a son bord ou pas le jour ou je lâche une fusée dans le ciel.

bonjour
l'enez ne te décourages pas, j'ai fait aussi des erreurs lorsque j'ai mis des petites lattes en pin d'orégon sur mon cp sur mon plan Sergent, pourtant je me suis renseigné avant, lu, pris conseil.. mais ton ou tes erreurs sont une expérience irremplaçable pour toi... vu la dimension, tu aurais du mettre du cp marine, ou a la limite du CTBX imprégné au maximum....maintenant en effet , tu peux mettre un tissus de verre sur ton joint en débordant largement , mais l'avantage du sica est préserver la souplesse, mais cela sera a refaire régulièrement..... évites de te prendre la tête avec les montreurs de leçons des FORUMS (içi ou là) tout n'est pas bon a prendre au pied de la lettre, et d'accord avec l'intervenant qui te dit BASTA, mets a l'eau, et navigues... de toute façon ton bateau n'est pas fait pour durer 50 ans encore.... tu pourras le refaire dans x années... tu en auras profité..... BON COURAGE
(nota,: je travaille avec le Conservatoire Maritime du Havre..et on connait ce que restauration veut dire..... NOUS...)
Salut Kenavo LECELTE

c est vrai que mon idée de rambarde en guise de chandeliers etait plutôt... j ai trop regardé pirates des caraibes avec mon fils, ça doit venir de là lol. oh que oui je naviguerais, oh que oui!!

"chacun de m inviter a son bord ou pas le jour ou je lâche une fusée dans le ciel"
Euh Nicolas ça va le moral? Ou t'as déjà lâché ta fusée. (Question en toute sincérité)

Merci pour la réponse. Bon courage pour la suite.

Bonjour,
Une information simple et constructive qui va aider notre matelot...

1 : La resine, le mix avec le durcisseur, c'est ecrit sur la boite, ou sur le carton d'emballage. Pas d'approximations a ce niveau. Une petite balance, et hop, pas de soucis de ce cote la.
Si pas dans les clous au niveau du mix, ca durcit mal.

2 : La temperature, avec l'epoxy, ( ok, il y a des resines epoxy "exotiques" qui sont tolerantes, d'autre pas, et c'est la plupart des cas ) : regardes sur la boite, mais en general 20 degres mini!
En dessous, c'est en general long a durcir, voire tres long.

DONC, pour la strate sur le bord, il faut chauffer, ya pas le choix. Si tu n'atteins pas la temperature minimale ( encore une fois, c'est sur la boite, ou le pot, et les avis du forum, tu peux t'en taper le coquillard) il ne faut pas strater. Idem pour vernir a la resine, faut chauffer a la temperature mini.

La resine epoxy resiste tres mal ( en general, sauf resine speciale genre glacage) aux UV. Donc apres avoir etanche le pont a la resine : Vernis indispensable.

Pour finir : Entre 2 strats, ou deux couches de resine : on ponce, et on nettoye au MEK ou a l'acetone, et on ne mets pas les doigts sur une surface propre et derochee ( poncee) .

A+

Salut à tous,
Bon, Nicolas, pour l'époxy: il s'agit d'un assemblage de 2 composants, l'ensemble EST la résine époxy. Le fabricant formule le mélange de façon précise et ce mélange ne peut en aucun cas être modifié.
Lors de l'application(pinceau, rouleau pour imbiber) la température et l'hygrométrie sont primordiales. Encore une fois, le fabricant te renseignera sur les caractéristiques de son produit. Le fabricant peut formuler ses mélanges de façon à les adapter à un environnement donné, exemple Sicomin qui dit avoir formulé une époxy tropicalisée( les copains qui l'utilisent ici n'en disent que du bien, je n'ai pas essayé, le revendeur ne me consentant pas de remise sur quantités)
La propreté du support est vitale pour une bonne adhérence ainsi, bien sûr, que sa composition. Dans le mode d'application il est important de respecter certaines routines, telle que: appliquer la résine en chaleur descendante et non l'inverse, idem pour l'humidité, à laquelle la résine est réfractaire, au moment de l'application et pendant le séchage. Il y a, bien évidement des produits spécialisés pour des milieux humides, voire immergés, par exemple le mastic Epicol, qui peut s'appliquer sous l'eau, et devient hyper dur.
La charge que tu vas appliquer dans ton mélange va également être déterminante pour la solidité de tes joints congés. La pression de collage doit être minimale de façon à ne pas sécher le joint. Il faut qu'il reste de la colle. Si tu presses trop ton collage il n'en reste pas assez. L'époxy est dite structurelle, car elle est aussi solide que la matière qu'elle assemble, au point que l'on peut comparer un bon collage époxy à une soudure.
Si tu dois utiliser une grande quantité de résine: après avoir mélangé (bien) tu la transfère dans un récipient plat, de façon à ce qu'elle soit le plus étalée possible, pour éviter l'effet de masse cité plus haut. Des vieux bidons plastique découpés sont parfaits, et anti adhésifs. Une fois sec, le reste du mélange s'élimine en pliant le support, prêt à reservir.
Pour les joints congés le rayon du joint est directement proportionnel à l'épaisseur du support à coller. Encore une fois, quelques ouvrages, écrits par des professionnels te donneront plus de précision.
Ici en Martinique 10h26 et déjà 31°. Si je fais de la colle aujourd'hui, le mélange aura environ 10mn de durée de vie, selon la quantité. En Bretagne, les paramètres seront différents...
Voilà, je t'ai communiqué ce que je(crois) savoir, après 4 ans de construction d'un cata en cp/époxy, et pas mal de réparations alentour.
Prends où jettes, mais là je dois aller bosser sur mon canot, et l'ordi me fatigue la main(3points de suture, un cutter dans l'articulation de l'index) alors tu m'excuseras.
P.S. je ne prétends rien savoir. Ce que je t'écris je le pratique après avoir été coaché, entre autres, par un pote qui a travaillé près de 2 décennies chez Multicap, et après avoir lu, en Français et en Anglais, tout ce que j'ai trouvé sur le sujet.

Pourquoi bof ? Je ne dis pas que j'ai juste et je ne voulais pas rentrer en polémique, je sais une chose et après mon expérience le floc de coton rendait le joint congé plus cassant car plus dur que le micro ballon. Avec plaisir pour un retour d'experience

le microballon est pas super costaud, et le floc est beaucoup plus structurel. mais ceci n engage que moi. si il y a une strat au dessus, le conge ne cassera pas. la fibre de verre a un module d elasticite largement superieur a la resine seule. J imagine que le module du floc est loin d etre au niveau de la fibre impregnee....

Salut Nicolas,
je te propose la solution presque " miracle".
C'est celle que j'ai employée sur les trois épaves que j'ai sauvé.

Pour cette année, rend ton bateau flottable et sécurisé et c'est tout.
Balance le à la baille, navigue avec en rade de Brest, elle est super sécurisée, tu ne risques quasiment rien.

Apprends à connaître ton canot, bouffe un peu de miles à bord, écoute le grincer, gémir, découvre ses points faibles, les vrais, pas forcément ceux que tu crois.
Apprend à l'apprivoiser, laisse le se faire à ta main, et fait de ton canot ton ami.
Fait ça tout Juin, Juillet, Août.
Arrivé en Septembre, tu connaîtras ton canot par cœur, il t'aura expliquer dans la douleur ses points à refaire d'urgence et les choses qui peuvent attendre.
Avec cette première saison de navs, même sans sortir de la Rade pour cette année, tu auras ton VRAI cahier des charges pour ta réno.
Tu sauras exactement si tu as besoin d'une grande table à carte,la disposition des rangements supplémentaires, les points faibles de la coque et du gréement.
Bref, tu connaîtras ton canot, tu auras réfléchi, tu seras documenté par les avis de tes voisins de ponton, etc, etc.

Laisse du temps au temps, il est urgent d'attendre !

Merci Hobi, merci Milan, merci GG pour toutes ces informations precieuses et ce temps passé a me repondre. concernant les reponse de Milan et Hobi, j ai déja fait mes joints congés en epoxy mais pas encore mes strat sur ceux ci alors je garde vos modes d emplois preciseusement car il sont bien plus clairs que sur les pots. Quand a GG, j aurais effectivement pu opter pour une mise a l eau plus rapide que prevue seulement j ai toute ma cabine a refaire, mon pont a terminer et mon bateau est au mouillage du jardin et vu son poids , j en ai pour tres cher de l enmener en ballade voir la mer... pour le ramener du golfe du morbihan a Edern pres de quimper ça m a coûté 60e de grutage la bas, 100e pour louer une remorque a guipavas, 100e pour la loc d un fourgon et encore 60 pour le soulever et le poser dans l herbe avec un manitou... malheureusement il est trop gros pour etre mis sur la galerie de ma 406 lol. De plus, j ai encore un corps mort a trouver ou a faire en rade de Brest car celui que j avais avant a Landevennec etait... comment dire... tres a sec a marée basse... il m en faut un en vive eau... Voilà voilà. je serais assez tot de deplacer mes batteries, mon reservoir d eau plus tard quand il sera a l eau. J espere que ce cm de plus de bois sur mon pont n aura pas trop d incidence. pour le reste, le moteur qui est assez lourd est desormais plus vers la quille et mis a part un petit portique solaire sur la poupe et une petite sculpture sur la proue, il n aura pas trop perdu son equilibre... enfin je l espere. a la base il est prevu pour 5 couchages, je le passe en 3 donc... ce que j enleve d un coté, je peu le remettre de l autre... j ai hate, mon dieu que j ai hate de le voir flotter. merci les gars. a +

ah c etait donc toi! j ai pas oublié ta methode, il me tarde d en arriver la! bin oui je trouve magnifiques les voiles ocre style vielle vareuse. si l on a l occasion plus tard, je te paie l apero a bord

si tu ne compte pas aller trop loin du bord...

asperge le tout d'epoxy, balance quelques tissus pour proteger tes bouchains.

pour ton pont utilise plutot une peinture de parking resistantes aux hydrocarbure (de meme composition que peinture de cale) charge la en microbilles pour l'antiderapant

assure toi que ton poteau et ton safran ne se fassent pas la malle en cours de route.

et va tester tout cã dans des conditions clementes...

sinon d'une maniere generale, n'espere pas trouver des solutions clef en main en posant la question sur un forum, ou sur un chantier... les reponses oscile en general entre "moi a ta place" et "oulalalala"

comme de toute facon tu n'est pas parti dans les regles de l'art, essaie de trouver de la doc sur les constructions CP et sur le sandwich et fait comme tu peux... tu aura tout le loisir de demonter tout ce qui n'aura pas marcher dans 2 ans et refaire comme il se doit ou pas!

bon courage...

microbille et micro ballon = charge (ça sert a la resistance du mastic, la difference entre les 2 charge creuse et charge pleine...)

silice: permet de controler la viscosite du mastic plus t'en met moins ça coule

le joint conge n'as pas besoin de resistance mecanique, il sert de "support" au tissu pour eviter un "pli" qui casserait trop facilement en cas d'effort.

d'une maniere generale, le "relativement sain" n'existe pas sur un bateau...

tout aussi general, le cp est un materiau qui exige bcp d'attention, car il pourri de façon sournoise. a la limite l'avantage du vernis c'est que tu verra ce qui se passe en dessous.

je sous-estime les propriété mécanique du mastic vs tissu, c'est vrai.

d'ailleurs le congé ne s'est il pas fendu sur 20cm dans le cas présent?

C'est vrai dans n'importe quel type d'assemblages, ou tu sous-estimes carrément la puissance d'adhérence d'un joint congé époxy.

si tu as fait ta strate avec de l'epoxy c'est étanche... après ça peut être utile de rajouter des couches d'autre chose pour éviter que ça ne se retrouve à nu, que ça soit dégrader par les UV ou que sais-je...

Je te donne mon tel en MP je crois que cela va aller plus vite

c'est vrai aussi... tout depend de l'assemblage, de la technique utilise etc...
je crois qu'un forum est un mauvais outils pour parler technique!

"Tu as raison c'est le B....." Je va couper du bois maintenenant

Faux. Le mélange est possible à appliquer, mais il faut agiter le mélange peinture/microbilles contenu dans la gamelle, avec le rouleau.
j'avais choisi cette option sur mon Sangria, le résultat fut très bon quant à la répartition des microbilles. Mais je lui trouve un défaut important. La peinture recouvre toutes les microbilles et ce n'est pas assez antidérapant à mon gout. La peinture, en recouvrant, diminue le relief.

Les microbilles saupoudrées après étalement de la peinture, sont bien plus efficaces pour accrocher la semelle.

Ou alors il faut partir sur des microbilles encore plus fines qui restent en suspension dans la peinture. Dans le cas d'un vernis, celui-ci perdrait peut être de sa transparence, cela reste à vérifier.

:pouce: donc, lorenzo, tu commances par dire que ce que je dis est faux... pour finir par dire que j'ai raison! c'est bien parler pour ne rien dire... le mélange peinture billes peut se faire mais le rendu est complètement merdique, c'est ce que j'ai voulu dire. En saupoudrant la peinture fraîche, on a un bon antidérapant et un rendu esthétique agréable. Rien ne t'empêche de redire que c'est faux, à condition que tu dises ensuite que c'est exact... :mdr:

j ai fait quelques croquis et quelques photos que je transferais sur mon ordi au plus vite

Salut Milan, fais gaffe aux tendons, bonne chance pour la suite c'est une vrai m.... je connais.
L'archi Wharram préconise sur ces plans, joints congés chargé micro ballon sans strat en intérieur sauf quelques endroits bien spécifiques. Il est vrai que sous la fibre il y a risque de pourriture car l'humidité a de forte chance d'être emprisonnée. Perso j'emploi la fibre pour protéger le bois contre ragage frottement ou structure suivant plan archi. Pour revenir a Hobi je te souhaite bonne chance pour poncer un joint avec charge coton, de plus d'après mes essais de charges avec flocon ou micro ballon, essai fait pour contrôler la souplesse et la solidité j'en conclu que ma façon de faire est meilleure mais comme tu le dis "mais ceci n engage que moi"
Au fait Milan c'est quel cata que tu as construis?

mouais il est la le risque avec ma liaison strat pont coque, je sais bien... c est du costaut certe mais a la moindre infiltration ma strat ne servira plus qu a cacher un pont pourri avec le temps... maintenant en meme temps, j ai plus trop le choix hors mi delaminer tout mon travail et tout reprendre du debut... non j arrete les frais, si la passion de la voile prend sur ce bateau, je serais assez tot d en racheter un autre deja pret et fiable par la suite. je vais faire ces fameuses strat de liaison apres y avoir mis une bonne accroche et je vernirais le tout au tonkinoi en ne lesinant pas sur le nombre de couches au niveau des liaisons. le pont d origine fait un bon cm, mon cp aussi donc je pense avoir un peu de temps devant moi avant de passer au travers... de toute façon, sans moi il avait fini sa vie ce bateau. s il navigue encore une, deux ou 3 saisons et bien j aurais fait ma b.a

Sans avoir vu de photos aux préalables, je ne peux imaginer précisément ce qui a eu lieu.
Par exemple, il est très étonnant que tes joints congés se soient fissurés, à moins que tu ne les aies fait de section bien trop faible.

Je suis allé voir ton album. Tu as bien bossé, continue, ton canot et franchement très sympa, et je n'aurais pas peur de naviguer dessus, vraiment...

Je suis aussi passe par ton album, et meme si on ne voit pas tres bien, il me semble avoir vu des cas plus desesperes! Continues!

Pour revenir sur les joints congés qu'on ne voit que d'assez loin : à priori, on se demande avec quoi ils ont été faits. Sans doute pas avec une spatule dédiée car ils paraissent bien faibles en épaisseur, dans leur partie centrale.
Alors bien sur, sur un collage où il y a eu une tension importante, il se peut que de tels joints n'est pas tenus à la longue, s'ils étaient braiment les seuls à assurer la fixation.
Mais là aussi, je parle un peu dans le vide car on a vraiment bien trop peu d'éléments d'analyse.

Pour le reste, voilà une rénovation qui m'a l'air tout à fait correcte.

Refait ce Mousquetaire, tel qu'il sera le mieux: comme un Mousquetraire !

Un classique : ta résine n'était pas suffisamment chargée.
Partout on voit que les joints ont plus ou moins coulé.
mais ce n'est pas bien grave.

Tout cela m'a l'air des plus corrects.

Je vois cela temps en temps : à vouloir trop bien faire, on en fait trop.
Ton assemblage avec l'ajout de Sika en intermédiaire entre la PU et le joint époxy, est de trop.
Il est déconseillé de faire des mélanges de type de colles dans une même et seule opération.

Un tissu demande un rayon de courbure minimale en rapport avec son grammage, son type.
Sinon tu auras de l'air dans l'angle.
Difficile de te dire si cela va marcher sans reprendre les joints.
Par endroit cela semble être suffisant.
À d'autres endroits, il semble que cela ne soit pas le cas.

Un moyen de connaitre le rayon adéquat : tu plies le tissu à 90° et tu vois quelle rayon prend le tissu naturellement. Tes joints congé devront avoir un rayon supérieur histoire d'assurer le coup.

en sachant que mon pont d origine reprend deja les forces qui s exercent sur la coque, est il vraiment necessaire de rajouter de la biaxiale? le mat a aussi une bonne resistance mecanique non?

Je confirme.
Le mat est tres inferieur au niveau resistance mecanique.
Hobi

ce sera donc du biaxial

Pourquoi ??? le mat de verre et l epoxy ne sont pas incompatible? ça accroche et imprègne très bien pourtant. l epoxy ne serait réservée uniquement que pour le kevlar et le carbone? c est la premiere fois que j entend ça. Les tissus croisés style roving et autres sont bien des tressages de fibre de verre pourtant ?

ah ouais, ça c est vraiment cool comme info! tu vois moi je pensais le contraire, je pensais que le mat s impregnait bcp plus vite que le tissus et demandait bcp moins de resine. ça c est une bonne nouvelle car j ai plus de tissus que de mat en stock chez moi. Merci pour l info Hobi

Utiliser du mat avec de la résine époxy, ce serait un peu comme installer un moteur de 2CV dans une Ferrari.

Les biaxiaux sont plus longs à imprégner c'est clair.
La cause : deux tissus superposés et une trame bien particulière.
Mais ils le sont encore plus avec la polyester.

En fait, l'imprégnation des tissus est bien plus facile avec la résine époxy surtout si l'on utilise une résine dédiée à cet usage.

Ce que l'on peut reprocher à la résine époxy, c'est d'être plus chère, et plus exigeante coté mélange, conditions atmosphériques.

et il ne faut pas oublier que moins on en met, puis c'est solide et léger (de la résine!)

Certes, Lorenzo, tout a fait vrai, mais pour notre ami, un bon ordre de grandeur, c'est 50/50%.
Un strat epoxy sous vide, on peut faire 60/40, voire 70/30, mais pour ce qui concerne l'application visee, difficile de faire mieux que 50/50, et c'est pas un probleme.

Par contre, il ne serait pas idiot de recouvrir la strat d'un tissu de delaminage ( peel ply). Ca ressemble a du tergal, et le gros avantage est de quasiment supprimer le poncage pour faire des reprises, si necessaire :

On met le ou les tissus + resine, et on fini par une couche de peel ply. Ca permet aussi de bien verifier qu'il y a de la resine partout ( avec le verre, de toute facon, c'est facile! Pas contre, avec du carbone, ca apporte un vrai plus, mais pour ton appli, prends du verre, et rien d'autre!)

une fois la resine dure, au dernier moment ( pas de contamination, de traces de doigts... etc) , avant la reprise, on arrache le peel ply et il n'y a a poncer que les petits defauts...
Ca permet aussi a l'enduit de bien accrocher... :-)

ooooppppsss , indeed, je me suis melange les debulleurs....
En anglais peel ply, en francais, tissu d'arrachage.

Une idée en l'air pour la finition et améliorer l'étancheité:

www.aiglepecheur.fr[...]181.htm

Bon courage et bravo !
Alain

pour en revenir a ce qui est apparu un peu plus haut, j ai utilisé du tissus d arrachage les gars a plusieurs endroits justement pour gagner en temps apres sechage. c est vraiment extra comme invention et ça évite bien des heures de ponçage... pour mes strat de congé avec du bi je compte bien en remettre. j avais récupéré pas mal de chutes en tout genre il y a quelques années sur un chantier naval sur lequel j ai bossé 3 ou 4 mois apres une demission en tant qu ambulancier et ce pour reouvrir mes droits au chom. ça m a permis d apprendre pas mal de trucs. j utuliserais donc de la bi et du tissus d arrachage

attention, tu prends de gros risques !!!
certains travailleurs du nautisme ou de l'industrie ont eu de gros soucis, en principe en cas d'allergie, c'est plus aucun contact avec ce produit !!
il n'y a pas que le contact par la peau, mais aussi l'inhalation ....

si tu peux vraiment pas faire autrement :
masque à cartouches P3,
combi jetable,
gants scotchés aux poignets et chevilles

Merci les gars. Quelle aventure que cette restauration... je m en souviendrais... je vais acheter le necessaire pour me proteger. j espere simplement que cet eczema et ses demangeaisons vont passer et surtout qu elles sont bien dues a ça car mis a part au visage ou je n ai rien , j ai des rougeurs un peu partout et ça me gratte jusqu au sang. heureusement que j ai posé du tissus d arrachage ce qui limitera le ponçage a bien des endroits... sur internet il s parlent bien des dangers de l epoxy, ça semble tout a fait correspondre avec mes symptomes. Ce serait sympa qu a l achat chez les uship et autres pavillon noir ils nous informent de ces risques... je vais faire une pose d une semaine histoire d être fixé, de voir si ça passe

wouah quand je lis tous les avis ici et là sur les forums, je me dis que malgré ses capacités mécanique c est vraiment une belle saloperie cette résine epoxy... Comme tu le dis BIL 56, je prendrais de bien gros risques a continuer mon travail sans protection car tout me pousse a croire que j y suis bel et bien allergique. son fonctionnement allergique est sacrément fourbe. La plupart du temps l allergie se déclenche un bon moment apres l avoir utilisé car le corps y a réagit un peu comme une grippe ou une gastro en phase d incubation... Donc on ne se rend pas compte toujours tout de suite que l on y est allergique. Grosso modo si jamais d ici 15 jours sans contacts mes démangeaisons n ont pas disparues il est possible que mon eczema soit passé du stade contact au stade chronique. sympa cette résine

Comme je l'ai déjà dis plus haut, j'ai eu une seule fois une allergie. Plutôt sérieuse.
J'avais stratifié la jupe du voilier de mon frère, un samedi, et l'allergie s'est déclaré le lendemain au réveil.
Un petit tour cher le médecin : cortisone.
Et tout est revenu dans l'ordre.
je ne compte pas les nombres de litres de résine époxy que j'ai pu étaler depuis.

j ai mis ces plaques d eczema sur le compte du stress car ces derniers temps nous avons eu pas mal d interventions difficiles et beaucoup de boulot. c est en discutant avec mes parents au sujet du port du masque sur le bateau que ça a fait tilt dans ma tête. j ai fouillé et comme en temps ça correspondait a mes premieres strats j ai fait le lien. sans ça je continuais a strater en jeans tee shirt...

Mais je reste très sensible aux époxy.
je n'ai plus jamais eu d'allergie depuis, et l'été je bosse en tee-shirt.
Par contre je savais pertinemment quand les cartouches n'étaient plus bonnes. je sentais une réaction de mon corps. Une gène, une espèce de légère défonce très difficile à décrire.

j'en parle au passé car depuis un an, j'utilise un système de respiration via arrivée d'air pur dans un tuyau qui aboutit au masque.
Ma vie a changé depuis. Même enfermé en plein hiver dans le bateau, j'ai l'impression d'être dehors en pleine nature.
Alors que dans le bateau, c'est l'enfer chimique.

Bonsoir. J ai du bol de ne jamais avoir eu ces problemes en 10 ans de moulage de pieces d avion.

Autre piste a creuser: Changer de systeme epoxy. Certains sont moins allergenes que d autres. Pour ma part j ai commence a faire des pieces en sicomin sr1620/ sd2624, et j ai eu apres beaucoup de realisations un peu de bourbouille sur les doigts, mais rien de plus. en ce moment c est de la sr8200 et sr 7203, et je n ai pas de probleme particulier. Un ami qui utilisait de la ciba 5052 a eu des gros soucis.

Essayes de contacter un fabriquant de resine, genre axon, sicomin ou bien resoltech. ils auront peu etre un systeme moins mechant que le tien.

bon courage

La piste proposé par hobi, du changement de marque de résine époxy, est une très bonne voie à essayer.
Le masque intégrale, je ne suis pas certain qu'il soit indispensable.
je me fournissais en cartouche chez brico-dépot.
13 euros les deux cartouches si j'ai bonne mémoire.
Le masque coute 23 euros.
www.bricodepot.fr[...].node31

Pour ce qui me concerne, avec l'époxy pas d'acétone, je jette les rouleaux et les pinceaux, les gant en vinyl.
Si espace fermé= masque de qualité car aux Antilles le mélange fume très vite.
Pour nettoyer pinceaux, rouleaux, si l'on ne veut pas jeter: vinaigre blanc (avant que ce ne soit sec)
Un copain allergique, qui avait arrêté pendant 10 ans, m'a aidé pendant un mois= réactivation de son allergie.
Attention si l'on insiste avec une allergie à l'époxy: risque très très grave.

Merci Milan. je reviens justement du toubip et de la pharmacie avec de la pommade a la cortisone et un traitement preventif, je pense que ça devrait le faire maintenant. Effectivement mon medecin m a fortement conseillé de ne plus approcher de pres ou de loin cette resine epoxy car il etait surpris de voir l eruption cutané qu elle m a crée. il m a bien expliqué les dangers liés a une récidive.... une bonne combi avec capuche, le tout bien scotché aux pieds et aux poignets, de bons gants, un masque a cartouche et mon bateau pourra reprendre le chemin de sa restauration.