Sangle rappel 470

Pour refixer les sangles en toute sécurité, tu colles un morceau de contreplaqué ou de stratifié au font de la coque, sur lequel tu fixes la sangle avec un pontet et un transfilage ou une plaque inox prenant la sangle en sandwich.
Il faut que la pièce soit assez grande pour avoir une bonne surface de collage, avec 50 cm² tu es tranquille.
Pour la fixation du pontet ou de la plaque, deux solutions : morceau de bois assez épais (25 mm) et vis auto taraudeuses, ou mieux encastrer des écrous dans la pièce avant de la coller.
Si utilisation de CP, protéger le bois avec de l'époxy, surtout au niveau des trous.

Une fois la sangle fixée, il est bon de mettre un sandow fixé sur le puit de dérive, qui la maintiendra haute au dessus de la coque; ça permet de mettre les pieds rapidement, sans tâtonner; mais la meilleure solution, c'est bien sûr le trapèze pour l'équipier

C'est bien comme sur cette photo? (pour éviter les supputations inutiles)

le mieux est sans doute de faire comme sur la photo, de reprendre les sangles sur le longeron, soit par un trou et un bout traversant, soit deux boulons traversant, en faisant un ancrage neuf un peu plus en arrière et en rebouchant proprement les trous existants. Essayer de voir s'il n 'y a pas un ancien emplacement.

Une suggestion qui devrait marcher si le bateau est en bon état. Tu boulonnes deux pontets de part et d'autre du longeron arrière, si sa forme s'y prête. Les boulons doivent traverser le longeron. Mets des écrous autobloquants.

www.paris-voile.com[...]11.html

Dans chaque pontet tu passes un anneau inox, et tu fais un transfilage entre la sangle et l'anneau.
www.paris-voile.com[...]mm.html

L'anneau inox évite l'usure du bout de transfilage par ragage.

Où est l'embase du mât 🤔 ?
Sans doute un U inox avec des trous pour y passer un axe sur lequel vient se poser le mât ; et empêche celui-ci de glisser vers l'avant ou vers l'arrière.
Nota: si la quille (le longeron longitudinal) ne permet pas de fixer les sangles par boulonnage, c'est à désespérer de tout 😭.

Pour réparer le pied de mât, enlever le nable sur la cloison avant et poncer la peinture jaune et le gelcoat dans toute la zone délimitée par le trait rouge.
Si le diagnostic renfort en bois pourri est confirmé, enlever également le dessus du pied de mât (trait bleu), enlever tout le bois pourri et remettre un morceau de bois collé à l'époxy et bien protégé de l'eau.
Refaire ensuite une stratification reconstituer ce qui a été enlevé et réparer les fissures.
Ce n'est pas la peine de remettre le nable, il vaut mieux boucher le trou et éponger l'eau en utilisant la trappe de visite.

Pour les sangles je ne vois pas l'utilité de pontés, je les poserais sur la face verticale du longeron de quille avec deux boulons de 5 avec rondelles larges traversant, cela tiendra, à condition d'étancher les entrées, soit en perçant à 10, puis bouchon epox et reperçage à 5, soit en fraisant l'entrée u trou pour faire une collerette de sika, car en tous cas, sika sur les vis.
Pour le pied de mat. il y a la fissure, voir si c'est structurel ou juste la peinture ou le gel coat en ponçant jusqu'à la résine,si elle est fissurée, il faut restrater. sinon, refaire la peinture.
POur le pied de mat proprement dit avec un un clou un fil de fer j'irai essayer de voir si le bois est pourri ou non, en grattant dedans avec un petit clou ou fil, tu vois ce que tu remontes. sinon tu perces 2 ou 3 mn plus large les trous et tu vois si c'est pourris. si cela l'est, il faut changer un bout du renfort en bois, sinon, bien reboucher à l'epox chargée, c'est le U en métal repris dessus qui tient le mat, si le renfort bois tient. les vis ne tiennent que le U.
si du bois est pourris, j'enleverais tout jusqu'au bois sain, et soit on remplace avec un scarff, soit on le refait en epox chargée, coulée entre deux barrettes de bois protégé par un film plastique, tenues pas des serres joints pour retrouver la forme.
Bon courage, sans oublier que le mieux est parfois l'ennemi du bien.

Bonjour, voici ce qu'il y a derrière la trappe.
Une autre cloison d'ailleurs.
Qu'en pensez vous ?

Bonjour, j'ai brossé l'interieur de l'étrave. Les traces noires au fond ne partent pas.
J'ai retiré le bois en ouvrant le dessus comme conseillé.
Il me reste le poncage, il faut que je me procure un outil multifonction.
Dois je ouvrir aussi la partie de l'autre côté de la cloison sachant que j'y ai aussi enlevé le bois. Je dirais oui si je remet un bois de même longueur.... mais est ce utile?
Si oui, je dois donc ouvrir la cloison...?
Cette cloison est très fine, dois je quand même la poncer puisque je ne pense pas qu'elle servira de support pour la nouvelle strat.?
Pourquoi ne pas remplacer le bois par du plastique, genre Delrin, ou de l'aluminium? On gagnerai en pérennité ?

Pas de recommandation pour le bois, les choix sont limités en gsb.
Plus c'est dense plus c'est solide. Tu peux aussi empiler des tasseaux d'essences différentes, pin ou red cedar pour les couches inférieures et bois plus dense (sapelli, sipo, ou chute de CP Moabi pour le dessus sur lequel reposera le mât.
Je ne sais pas comment est fait le U dont tu parles, il est enlevé sur les photos. Tu peux faire la réparation à la même largeur en ponçant les côtés, voire en enlevant toute la partie jaune et en refaisant un omega avec du tissu de verre et de la résine.
Peux-tu poster des photos du U et du pied de mât, côté mât.

Le pied de mât est composé de deux parties : une semelle ou embase ou rail qui est fixé à la coque, et un embout ou tenon qui est fixé sur le mât et posé sur la semelle.
Avec la photo de ton rail, pas besoin de celle du mât.
La meilleure solution est de refaire le longeron pour qu'il rentre ajusté entre les joues du rail, donc probablement poncer les côtés du longeron pour avoir assez d'épaisseur pour la stratification.
Dernier conseil : avant de stratifier le dessus et les côtés du longeron au niveau du rail de mât, percer des trous assez gros (10 mm) à l'endroit des vis de fixation du rail, et les remplir de résine chargée au woodfill. Repercer ensuite après stratification au diamètre adapté aux vis.

Pour les produits, il faut de l'époxy et des charges pour coller le renfort en bois, et je pense que ce sera plus simple de passer une commande chez un fournisseur spécialisé, tu auras exactement ce qu'il faut et ce ne sera pas plus cher.
Chez Sicomin, je prendrais :
1.3 kg Epoxy SR5550 + durcisseur 5505 ou 5503 selon la température de travail, 5503 s'il faut chaud.
0.18 kg Wood Fill 130 pour collage du bois dans le longeron et création de mastic
Ruban verre taffetas en 80 mm ou 100 mm de large
Avec ça tu fais tout.
Attention avec l'époxy, préparer de petites quantités, doser avec précision (j'utilise des seringues), et surtout bien se protéger contre les effets allergisants : crème barrière sur les mains avant de travailler, gants nitrile si nécessaire, et surtout ne pas poncer à sec de la résine fraichement polymérisée : ponçage à l'eau ou attendre environ 1 semaine avant de poncer.

Avec les photos postées plus haut, on peut retrouver la distance entre la cloison et le trou avant. C'est environ 85% de la distance entre les deux trous sur le rail de pied de mât.
Relève bien la hauteur du longeron au niveau de la cloison avant, mesure par rapport au pont ou trace un trait horizontal sur toute la largeur de la cloison.

Il faut aussi enlever les deux bandes qui restent sur les côtés, et poncer le milieu qui est fissuré, pour arriver sur la fibre de la coque.
Je pense qu'il faut aussi l'enlever à l'avant de la cloison, et découper la cloison pour pouvoir stratifier le longeron central en une seule fois. Tu enlèves la partie centrale sur la même largeur que le longeron central, ailes comprises.

Pour la réparation, le mode opératoire va un peu changer. Il faudra ajuster les fournitures, en particulier je pense qu'il faudra du tissu au mètre (du sergé 2/2 entre 250 et 300g), et non du ruban, et aussi du tissu d'arrachage.
Il faut commencer par renforcer le fond de coque sous le pied de mât, on voit qu'il a pas mal travaillé. Stratifier 3 bandes de tissu sur toute la surface que tu as dégagée derrière et devant la cloison, et mettre un tissu d'arrachage peeltex pour finir (3 bandes de 40 mm).
Ensuite préparer le longeron en bois. Tu peux coller plusieurs tasseaux de 30x20 environ pour avoir la bonne section. Ajuster le bas du longeron à courbure de la coque. Prévoir qu'on aura 2 à 3 mm de stratifié sur le dessus et les côtés. Arrondir les arêtes supérieures du longeron, avec un rayon d'environ 5 mm, faire les trous de fixation du rail de pied de mât, et bien imprégner l'ensemble d'époxy.
Ensuite enlever le tissu d'arrachage du milieu, prendre des repères, et coller le longeron à l'époxy chargé au woodfill. Enlever l'excédent d'époxy et laisser polymériser.
Faire un joint congé avec de l'époxy chargé au woodfill entre le longeron et la coque de chaque côté, avec un rayon d'environ 10 à 15 mm. Bien enlever l'excédent de d'époxy. Remplir les trous de fixation du rail de pied de mât avec de l'époxy chargé.
Poncer l'ensemble pour avoir une surface lisse, enlever le tissu d'arrachage et stratifier le dessus du longeron en faisant un oméga. Finir par un tissu d'arrachage au niveau de la cloison avant.
Ensuite refaire le morceau de cloison avant découpé : poncer la cloison en biseau sur une largeur égale à 10 à 12 fois l'épaisseur. Faire un moule avec un morceau de CP recouvert de scotch d'emballage, le mettre en place à l'intérieur du caisson après avoir enlevé les tissu d'arrachage, et stratifier des morceaux de tissu pour reconstituer la cloison, avec des retours pour bien les coller à la coque et au longeron.
Ensuite enlever le moule.

Beau boulot. Tu vas pouvoir aussi poncer en biseau l'avant du reste du longeron à l'avant du puits pour le raccorder en douceur à la partie reconstruite. C'est plus facile de le faire maintenant que quand tu auras mis le longeron en bois.
Bien résiner l'intérieur du reste du longeron AR. Faire rentrer le longeron en bois dedans et colmater tous les vides avec de la résine chargée au woodfill.

Bonjour, strat de fond de coque fait ce matin à 18°. Tout s'est bien passé.
Une autre question pour la réalisation des congés époxy à la base du longeron:
Comment lui assurer sa tenue avant polymérisation ?
Dès le dosage et mélange au woodfill ou attendre que le mélange durcisse idéalement ?
Car j'ai fais un essai à côté et le congé perd rapidement sa forme...
Et comment repérer les trous dans le longeron pendant la strat?
Faut il rayonner aussi le dessous du longeron?

Bon dimanche

Un dessin vaut mieux qu'un discour des fois🙂.
Je me demandais s'il fallait rayonner aussi ce rayon que je signale par un ?

Parfait. Avant de le poser, tu peux arrondir les arêtes à l'avant.
Ponce le dessous, le bas des côtés (pour les joints congés) et les extrémités et passe de la résine mélangée avec le durcisseur mais non chargée sur le dessous, les extrémités et dans les trous. Je pense qu'il vaut mieux de pas résiner le dessus et les cotés pour la pose, ça facilitera le travail.
Ensuite ajoute le woodfill à la résine et remplis les trous. Commence par un côté et remplis le trou jusqu'à ce que le mélange sorte de l'autre côté, comme ça tu seras sûr qu'il n'y a pas de bulles.
Pour le collage du longeron, mets de la résine chargée au fond de la coque, après avoir enlevé le tissu d'arrachage, et aussi dans l'omega restant côté puits de dérive. Essaye de mettre un peu plus épais au milieu, puis présente le longeron et appuie jusqu'à ce que la résine sorte sur les côtés. Si tout est OK, maintiens en position. Tu peux faire les joints congés dans la foulée ou après polymérisation du collage, l'important est d'enlever les excès de résine chargée avant polymérisation. Il te faudra une spatule avec un bout arrondi au rason qui va bien(abaisse-langue, bâtonnet d'esquimau, etc.).
Bonne pose, demain matin je suppose.

Quel est le grammage du tissu ?
Tu n'as pas pris de biaxial 45/45 ?
quel est à peu près le rayon des arêtes ?

Pour la strat du longeron, faut il démarrer en appliquant le tissu du haut (sur le longeron) vers le bas?

Hello, stratification faite!
Un peu chaud à faire le rayon côté puis de derive.
Combien d'épaisseur il faut compter de gelcoat puisque le u du mat semblerais être un peu large?

Hello, de retour de vacances je viens de faire la surépaisseur pour accueillir le pied de mât. Me reste donc à réparer la cloison, peindre le tout et fixer le U.
Me faut il une peinture particulière ?
Comment fixer le U? Existe t'il des vis spécial époxy?
Merci.

Pour les vis, si tu visses dans le bois, des vis à bois.
En inox A4 bien sûr.
Pour la tête, voir en fonction de la surface de son appui (fraisée, tête ronde, ....)
Pour l'empreinte, choisir une qui permet de serrer fermement et facilement.
Pour le tournevis, la taille parfaitement adaptée à l'empreinte; pour ne pas détériorer celle-ci, a risque de ne pas pouvoir visser totalement, ou dévisser :-(

Attention à la longueur des vis si elles sont en vis-à-vis ou verticales ;-)

Laisser un gouffre béant qui va tranquillement embarquer 3/400 kg d'eau au premier dessalage me paraît un moyen assuré de se faire bien peur. Sans parler de la difficulté de tout vider une fois reparti. Je sens bien la suite de dessalages dûs à la carène liquide sur l'avant du bateau, jusqu'à l'épuisement de l'équipage.

Il faut impérativement refermer et rendre relativement étanche, avec le bouchon de nable pour vider après chaque navigation.
Un quat’sept’ n'est pas un bateau de croisière.
Si tu veux un stockage, un bidon étanche fixé à la cloison avant fera l'affaire pour téléphone, clé de voiture et portefeuille

Ok je referme la cloison mais au plus simple pour l'instant. Je verrai pour la trappe de visite plus tard.
Comment faire l'étanchéité de la cloison ? Un cordon de silicone et quelques rivets?

De mémoire, le 470 familial (Morin, n° 1871) avait comme trappe de fermeture du caisson avant une simple plaque de contreplaqué maintenue par deux taquet en bois à tourner.
Cela faisait très bien l'affaire.

Par ailleurs, je me dépêcherais de boucher les deux trous de vis près de la fixation des sangles de rappels; pour éviter que le longeron en bois pourrisse.
Maintenant que la zone a été mouillée pendant la navigation, j'agrandirais les trous pour atteindre le bois sec puis remplirais avec soit une pièce de bois fixée à la résine, soit avec un remplissage en résine.