Réparation de trou sur contreplaqué

solide? je ne sais pas
par contre il n'y a pas mieux pour tout faire pourrir autour.

quelles sont les causes de ces trous?

si ils proviennent de chocs , il faut découper autour des trous , chanfreiner et reposer un cp.
je pose toujours un renfort intérieur de même épaisseur et de taille supérieure.

si le bordé est pourri , il faut sonder pour savoir sur quelle surface.

selon le cas faire comme ci-dessus (zone limitée).

sinon il faut changer le bordé

Tu trouveras le détail des techniques
dans "Savoir réparer et rénover son Bateau en Polyester" les Editions du Plaisancier, des Frères Gougeon (18 E). Tu trouvera détaillé, ce que Petite Jane suggère et bien plus encore !
A recommander à tous les proprios. de GRP.

bon point
découper carré , oui :la pièce est plus facile à ajuster.

chanfreiner (c'est à dire biseauter) les bord et ceux de la pièce afin d'augmenter la surface de collage entre les deux.

le renfort intérieurpeut être vissé -provisoirement ou définitivement- ben dame , faut bien qu'il tienne...

collage ppu ou époxy? personellement je préfère l'époxy , mais il faut que le bois soit parfaitement sec (donc bateau hors de l'eau un bout de temps) et que les conditions météo soient idéales: temps sec et minimum 15°.

pas toujours évident en automne.

la ppu est plus tolérante . en fait elle adore l'humidité (pas trop tout de même, faut pas que ça ruisselle sur le bois!).

en revanche les ajustages doivent être parfaits et la pression de serrage suffisante. cette saloperie s'expanse).

protection extérieure: cycle de peinture normal.

bien enduire les bord puis poncer pour que la réparation soit invisible.

c'est préçis
mais moi aussi

réparation cp
première chose bateau au sec ,découper un carré ou rectangle nien net toute la difficulté consistera à faire un biseau bien régulier, disqueuse, rabot et ciseau à bois, et ensuite de fabriquer la pièce mâle correspondante,collage à l'époxy chargé qui permet de rattrapper les ajustages un peu limite! le mousquetaire étant construit sur lisse l'idéal est ,si possible, de s'arranger pour appuyer la réparation sur les lisses ou sinon une contreplaque à l'intérieur. les vis ne servant qu'au serrage les enlever après la prise et reboucher les trous, pour l'epoxy/temps sec température mini 15°et bois sec,plus facile à faire qu'à décrire, bon courage
henri

gros trou?
à éviter: la coque n'est pas une surface plate mais courbe.

donc la pièce devra tenir compte de la courbe : ses bords devront être légerements arondis.

de plus , plier du cp 9 (ou 12, je ne sais plus ) sur une surface moyenne n'est pas un cadeau.

résine époxy spèciale pour bois .
on la transforme en colle en rajoutant dedans une charge (ça se vend) qui la rend pateuse et renforce la chose.

voir les sites de sicomin ou des ets charles.

3000 euros !!!!!!!!
Putain, mais c est des fous furieux si ce que tu dits est le cas !!!!!!

Si tu cherches des trucs precis avec des schemas, vas sur le site ABV ( a bouchain vif ), c est clair, net, aucun soucis et plein d infos

Je te conseille vivement l epoxy, il y en a de toute sorte, si tu faits tout ca dehors, une bonne bache, un chauffage electrique ( j ai cuit le mien en 4 mois apres qu il tourne 18 heures sur 24, c est dire que t as de la marge !! )

Site A Bouchains Vifs
asso.abv.free.fr[...]/

MichelR

proximité
hello,
si tu n'est pas trop loin de quiper je peux paser et t'expliquer in situ, voir meme te donner un coup de main.
ou est-tu?
sinon c'est comme disent les autres, aller au bois sain, contre plaue interieure collee puis rebouchage en cp par l'exterieur.
simple et facile ( attention la ppu requiere des ajustages nickels chrome)
amicalement
jpierre

Takari...
Le site ABV est tout simplement formidab' !
Merci du tuyau !

Pour Sylvain, moi aussi, j'aurai opté pour un mi-bois... carrément plus simple !

comme dit le reptile...
chacun fait comme y veut !

Concernant la réparation que tu montres sur la tof, amha il aurait fallu poursuivre dans le sens longitudinal, pour que le jonction tombe sur une varangue.

Au passage, en faisant comme ça, pas besoin de contreplaque !

Mais encore une fois chacun etc...
;-)

meuleuse
il y a pour ça un truc génial: c'est des disques spécial bois, avec des lamelles de papier abrasif.
Assez cher, mais remarquablement efficace !

Tout à fait d'accord avec Bruno,
Cette idée qui traine partout comme quoi l'époxy étant tellement résistante, on peut réliser des assemblages de menuiserie, est dangereuse. Les collages époxy créent des points durs et seul le scarf réussit à rendre l'assemblage homogène.
Et ne pas croire qu'on peut se permettre des collages épais puisque cette colle est performante. Encore recemment, j'ai vu des infiltrations d'eau sur une vedette au niveau d'un collage époxy épais sur cp.

j'ai pas dit...
que ta réparation ne serait pas solide, juste que ce serait "mieux"... "trop fort n'a jamais manqué, moins fort on a vu céder", dit l'adage...
Un about de bordé doit toujours se faire sur une membrure ou une varangue. Par extension, je pense qu'on "devrait" faire pareil pour une réparation de cp, c'est tout !

pas dit non plus que faire un scarf était facile...
Mais amha, un scarf= un seul angle, et une bonne indication est donnée par les plis du cp.
Tandis qu'un mi-bois = 3 angles droits + 1 longueur + 2 épaisseurs à controler...

Comme cela a été dit, un pâté d'epoxy bouchant un ajustement approximatif au milieu du mi-bois peut devenir un jour source d'emmerdes !

Maintenant, si ta réparation tient, personne ne va t'obliger à la refaire, hein... :-D

mi-bois
ou escalier,utilisé pour remplaçer les scarfs en découpe numérique(accessoirement plus de surface de collage)

D'accord avec Bruno
Le scarf, c'est la technique classique sur le CP et çà tient.

Il faut préciser les cotes à notre ami : un bon scarf doit avoir une pente de 10 à 12 pour 1. A la meuleuse OK, mais pour la finition et avoir la certitude d'une surface parfaitement plane, condition d'un collage parfait, il faut un sacré coup de main.

Par conctre il y a un outil super simple à faire sur une règle de CP de 10/12 mm d'épaisseur et de la largeur qui va bien, coller de la bande de ponceuse à bande au corindon n° 80 sur une face et de 120 ou 180 sur l'autre sur une longueur de 3 fois celle du scarf. Voilà une "lime" à bon compte que l'on nettoie à la brosse métallique.

fabriquer le "bouchon aux dimensions exactes du trou, ensuite, poser une plaque interne en CP de 5/6mm qui servira de guide, et coller à l'araldite qui n'est autre que de l'epoxy, des centaines de bois moulés ayant été collés ainsi sans problème. On ne va tout de même pas revenir à l'urée formol ou à la résorcine.

En surface externe, le système habituel ponçage, epoxy d'accroche, polyuréthane d'épaisseur puis laque polyuréthane de finition, les trois en bi-composants

dans ce cas...
le mieux serait d'aller jusqu'à la quille, pour ne pas s'arr^éter à 2 ou 3 cm d'elle.
Mais là, si côté extérieur ça reste un scarf, côté quille c'est refaire le galbord, et là c'est plus compliqué (en tout cas je sais pas faire).

Des précisions
Merci déjà pour les contributions. Quelques précisions suites aux remarques :

• le bateau est bien sec, depuis pas mal de temps, les travaux avaient été gélés par manque de temps du précédent proprio. La quille est déposée. Les fonds sont sains intérieur et extérieur

• a force de vous lire, je me dis un truc : effectivement, ma coque a vécu 46 ans sans stratif. Les impacts sont uniquement sur le haut du bordé donc les oeuvres vives sont impeccable. Et si dans 20ans un impact ou du pourrissement nécessite de gros travaux, j'ai peur que ce soit difficile voir impossible avec une stratif. Sinon, comment s'il prends t-on pour peler sur un CP ? D'ailleurs on a du recul sur les coques sans stratif, mais à côté du mien il y a un Cap Horn en bois moulé stratifié qui a pris de l'humidité et en gros s'ils touchent à la stratif ils doivent refaire le bateau.

• le chantier où je suis restaure des barques assez malmenées par les pêcheurs. Elles rentrent affaissées. Cela fait 20 ans qu'ils le font à la PPU, elles sortent impec et quand les barques reviennent c'est juste pour un peu de peinture, une dame de nage ou autre. Mais ça ne me suffit pas. C'est du boins moulé et non du CP d'où mes questions. Avec 20 ans d'une seule pratique réussie, je viens avec des besoins différents mais il me faut des arguments. Je veux convaincre en douceur et avec des avis éclairés. Il est hors de question de changer de chantier, ici il n'y a que celui-là et je n'ai même pas de garage de la taille du voilier.

Avec ces précisions je suis sûr que ça va vous aider à m'aider

Patrick

Presque dans le même cas
Sur un corsaire en révovation, trou sur le bordé près du rouf, au niveau d'un équipet. Je pense faire le coup du trapèze + contreplaque. Dans mon chantier, on rénove des barques en bois moulé et donc on utilise la PPU. Pour éviter qu'elle ne mousse, 2 trucs :
- la laisser sêcher pour qu'elle devienne "amoureuse", c'est à dire qu'elle colle un peu au doigt sans se décoller de son support
- ce qui a été dit, c'est-à-dire parfait contact entre les pièces.

J'ai aussi de nombreux impacts sur le haut du bordé dus au ragage et chocs de quai du passé.

Mes questions :
1. J'envisage ensuite de stratifier la coque pour protéger mon vieux, néanmoins en excellent état contreplaqué (sec et aucune pourriture ni moisissure). Je compte imprégner à la PPU diluée, puis poser un roving à l'extérieur. Or j'entends parler d'emprisonnement de l'humidité, mais si cette stratif n'est que sur une face, est bien faite et que le bois à bu plein de PPU, est-ce toujours un problème ?

1. Comment boucher proprement tous les impacts de ragage avant cette stratif en évitant un gros scarf ? PPU + Charge (sciure) ou Expoxy + charge ?

Merci d'avance,
Patrick

En voila,
Un peu en vrac.

Le collage à la PPU, c'est très bien. Rien à redire.
Faire de l'enduit avec la ppu et un peu de sciure, pourquoi pas.
La PPU c'est très bien, l'époxy c'est très très bien.

Si je devais construire moi même un voilier en cp, je n'hésiterais pas un seul instant à stratifier la coque (époxy/verre), car chaque jonction à l'intérieur serait assurée par un joint congé en époxy chargé. Dans ce cas, tout est bloqué et on est tranquille. Mais là je parle de bois neuf.

Stratifier une coque de corsaire, cela représente un risque, voila tout. A toi de l'assumer, comme on dit. L'opération est très tentante mais elle comporte un doute évident: la strat de la coque masque tout et tout peut arriver sans que l'on rendent compte.

Je pense que le plus gros risque vient de la jonction pièce de quille en bois/CP où les risques d'infiltrations surviennent la pluspart du temps. Normal, les fonds font parfois/souvent trempette.

L'idéal serait de pratiquer un joint-congé à ce niveau, mais l'opération sur un voilier qui a pris de l'age demande d'être très bien faite.

La comparaison entre bois moulé et cp: le premier utilise du bois tranché, le deuxième du bois déroulé. Le premier est bien plus résistant.

N'espère pas trouver sur un forum une réponse ferme à ce genre de questionns: chaque bateau est différent et il faudrait les inspecter chacun pour être au plus près du meillleur jugement.