recouvrement de metagrip par epoxy

Je pense que l'antifouling n'accrochera pas sur le zinc d'inversalu, mais comme je m'apprête à faire des frais quand même importants, j'aimerais être sûr du résultat.
Il doit bien exister quelqu'un qui a cette expérience, en tous cas l'inversalu est nul contre les salissures.

je vois mal quelque chose adhérer sur de l'oxyde de zinc ...
je crois que meta à un primaire pour ça ..
des époxy il y en a des tas, demande a sicomin ils sont de bon conseils .
mais il faut une garantie d'accrochage .si tu mets de l'antifouling
dessus les oxydes vont faire une réaction chimique avec le zinc silicaté
le trilux est au tbt si je ne me trompe ...entre l'étain et le zinc la différence de potentiel n'est pas énorme
alain

le trilux est un antifouling pour coque alu ,il y a une dérogation pour les coques métalliques ..
alain

Quel epoxy et combien de couches as tu mis STP?
es tu satisfait du resultat au niveau de la tenue?

Normalement le Métagrip est passé tout juste après sablage.
De façon imagée le métal "boit" le produit qui s'incruste dans la surface, ce qui assure deux fonctions la première une protection anti électrolyse, la deuxième une fonction antifouling par les couches externes, au moins la première année. Il est d'ailleurs bien précisé par Méta que l'Inversalu a une action faible dans les mers chaudes et qu'ensuite est conseillé 2 couches de Métadhère + 2 couches d'Alumaguard comme antifouling spécifique. Méta vous fournit son point de vue. Peut être faudrait-il dans ce cas demander aussi son avis à International. Perso mon acier était choupé (zinc projeté à chaud). Pendant 10 ans j'ai appliqué après karcher une sous couche Internationale ad hoc qui accrochait fort mais qui ne résolvait pas le problème de la base en zinc. Au final la coque a été sablée et on est reparti sur un système homogène complet et logique de peintures.

Ne perdez surtout pas de vue qu'il faut d'abord absolument que l'anti corrosion électrolytique soit garantie.

comme je te le précisais, je suis en zone tropicale, et suis passé à l'antifouling après 10 ans d'Inversalu seul.
L'antifouling permet de caréner moins souvent en plongée, mais il faut quand même mettre un petit coup de temps en temps.
Ce serait à refaire ? Pas sûr que je le referai car, c'est vrai, l'inversalu se carène bien en plongée. Il faut alors prévoir un carénage tous les 2 mois environ : ce n'est pas la mer à boire et les formes développables des coques Meta facilitent le travail de la spatule, surtout si celle-ci est, comme la mienne, emmanchée dans un tube de pvc de 2 m de long.
Si tu envisages de vivre à bord, ne te casse pas la tête et reste à l'Inversalu.

Merci pour vos réponses, merci Yum, je vais peut être me donner encore 1 an de répit.

ce doit être moi, mais je n'ai rien compris à ton discours ...

on ne comprends rien, "inversalu puis primaire pour alu"???
j'ai pas d'inversalu et le primaire des oeuvre morte a 44 ans pas de cloque , c'est quoi cette demonstration ,,??
pour ce qui est de OVNi ce n'est vraiment pas une reference de qualité

Vieux fil, mais débat plus que jamais d'actualité, à l'heure où l'on se soucie enfin de la pollution engendrée par la navigation de plaisance.
Mettre de l'époxy sur du zinc silicaté (Metagrip ou autre), suivi d'un traitement antifouling classique, est à mon sens une aberration.
C'est la solution qu'avait choisi l'ancien propriétaire de mon META Outremer 33, acheté d'occasion.
J'ai donc testé pendant des années sous les tropiques, les antifoulings spécifiques alu, comme entre autres le Trilux 33, et constaté leur inefficacité dès que le navire est immobilisé trop longtemps, comme par exemple en saison cyclonique.
En effet, en l'absence de biocide, l'effet antifouling est basé sur l'érodabilité de ces peintures, dont les fabricants nous conseillent de mettre 3 épaisses couches par an pour obtenir l'effet recherché.
En grande traversée pas de problème, mais si l'activité du bateau se ralentit, votre carène deviens rapidement un parc à huitres, sans un entretien manuel régulier.
Quitte à plonger pour passer la spatule ou la brosse sur ma coque, je préfère ne pas voir un nuage d'antifouling (qui m'a couté bien cher en argent et en travail) qui se dégage.
Certes les produits à base de zinc silicaté dont il était question, ne sont pas de bons antifoulings dans les eaux chaudes, mais en existe-t-il pour l'aluminium ?
Si c'est pour devoir de toute façon caréner régulièrement en plongée, autant le faire sans polluer, et sur un produit très résistant à l'abrasion, qui va bien protéger ma coque, autant mécaniquement, que de l'électrolyse.
Autre sujet d'importance, la santé des applicateurs de ces produits.
Net avantage encore au zinc silicaté, produit à base aqueuse, sans aucun solvant.
Quand je vois la plupart des plaisanciers passer leurs couches d'antifouling avec un simple masque à poussière (même FP3), ça me rends malade pour eux, car seul un filtre à charbon (neuf), peut arrêter les solvants très toxiques contenus dans ces peintures.
Mêmes problème au ponçage lors du carénage, ces poussières d'antifouling nous empoisonnent, et finissent dans le meilleur des cas dans les stations d'épuration qu'elles saturent, mais se retrouvent le plus souvent entrainées dans l'océan par les eaux de ruissellement mal maitrisées.

Pour toutes ces raisons, mon choix est définitivement fait, j'ai fait sabler ma coque pour enlever les couches d'époxy qui de toute façon après 20 ans se détérioraient, et mon antifouling est à base de zinc silicaté, de brosse et de spatule !