Quels bois et quelles techniques ? Rénovation Chassiron

Fais nous voir les fonds !
;-)

Salut du soir!
Aucune connaissance en charpenterie maritime, mais je pratique l'ébénisterie en amateur depuis plus de 45 ans....
À ce titre, je te déconseille l'emploi de bois locaux tel le chêne ou le châtaignier. Les bois qu'on trouve sur le marché sont souvent coupés à n'importe quelle époque, et ils sont tous deux sujets à déformation en présence d'humidité. De plus, ils sont très taniques...
Les bois exotiques fibreux ne travaillent pas ou peu. Le contreplaqué de qualité marine est très bien, mais le vrai! Pas celui des bricomachins....
Il te faut vraiment prendre conseil d'un pro, ce serait dommage de se fourvoyer dans ce genre de rénovation....
Il vas être superbe ce Chassiron.... :pouce:

Dés qu'ils sont en contact avec l'air humide, ils coulent le tanin. Une " encre" noire qui salis tout.
Il faut bien les isoler. Vernis ou peinture à l'extérieur. En intérieur, le problème ne se pose pas.

Merci Lulu2/Jean-marc ; on a du bon chêne-vert en montagne noire, une bonne scierie qui coupe à la lune.
La PPU est mono-composant ?
L'époxy peut faire de l'imprégnation sur le bois traité, et assemblage dans la foulée ? Une idée de quel époxy ?

@Poisson rouge: Prends conseil auprès d'un charpentier de marine. Pour le même problème j'ai appris avec des pros que certains bois entraient en conflit.

Hello Pierre,
Je pense au "patron" de l'atelier des voiles latines sur l'île de St Lucie, c'est lui aussi qui pilote la restauration du grand bateau en bordure de la Robine près de l'écluse de Mandirac. J'ai oublié son nom, je cherche.

Excellent choix. L'Iroko a les même propriété que le teck mais son prix est nettement plus abordable.

le Sipo, le Niangon, mais il faut en trouver et les prix sont devenus prohibitifs...
J'appelle cà des bois "feignants"...Car ils ne travaillent pas... :mdr:

pas du sipo en contact de l'eau ,c'est un excellent bois mais pour l'interieur pour les aménagements ,son grain n'est as assez serré pour l'exterieur

Bonjour
On peut aussi utiliser du frêne pour renforcer et doubler les varangue, du sapelli ou iroko pour faire des barrots ou pièce maîtresse collage à la PPU (société SETIN le prix et le conditionnement est + intéressant que les uship) fixation vis inox (316L) montage avec tapon (lamage et on bouche le trou de la vis par un bouchon en bois collé et araser à la scie japonaise, outillage spécifique pour les tapons une mèche mâle et une femelle du même diamètre).Attention au collage à l'époxy le bois ne travaille pas si le dosage est mal fait et la plage de température n'est pas bonne le collage est homogène. La société SICOMIN fournit l'époxy ainsi que le charge pour faire de la colle ou de l'enduit.
Pour l'imprégnation à l'époxy , attention il faut le faire des 2 cotés s'il l'on ne veut pas que le bois se déforme au séchage et l'imprégnation ne se fait surtout pas pure mais dilué à au moins 50% avec de l'acétone.
Pour ma part je vais prendre mes plateaux de bois dans une scierie, et le contre plaqué marine dans un Leroy merlin à coté de chez moi en sachant que le principal fournisseur en France de contre contreplaqué marine pour le nautisme est le groupe Ratheau (maison depuis 1852 situé sur Paris). Peut être ou tu habite il y a un conservatoire maritime, ou un Esat qui travaille le bois je te dit cela car je suis du Havre et il y a un conservatoire maritime qui répare les vieux gréement dont certain sont classé monument historique.
Mon bateau est dans lors locaux.
Je te joints un article paru dans voile magazine sur les bois.

... et des avirons , et des manches de pioches !

( et du feu aussi, mais ça c'est pas original... :acheval: )

Merci Stéphane, ces documents sont très intéressants. Celui sur les bois locaux et leur utilisation est à conserver par tous ceux qui travaillent le bois !

Je vais me faire agoniser, tant pis ! Un bois que j'adore c'est le pichepin.
Il en resterait un peu en Corse.
Une essence très proche moins chère et plus facile à trouver le pin de l'Oregon.
Ces bois n'ont pas de noeuds et ne pissent pas la résine, du moins ceux que j'ai pu travailler. Inconvénient fragiles au poinçonnement avantages, faciles à travailler, ne pourrissent pas.

Vous avez parlé du traitement des bois plus haut, ne pas oublier le traitement par autoclave dans ce cas il y a mise en dépression à haute température le produit fongicide insecticide pénètre dans le bois.
Vu il y a quelques années chez Pinaut. Le bois sortait avec un aspect verdâtre.

vive le patois, au moins on ne me bourre pas avec le verlan.
Donc, c'est vanquiers ben du Gallo. :bravo:

Bonjour,
pour refaire un liston sur mon bateau que j'avais prévu de faire en Iroko on me propose du Bilinga (appelé aussi Badi) qui serait plus solide et plus facile à travailler.
Qu'en pensez-vous ?

l'iroko ne se cintre pas , le frene pourri , pour les listons l'acajou convient bien

Bonjour,
Je n'en ai jamais utilisé contrairement à l'Iroko.
Voici les fiches de ces 2 essences. :litjournal:
www.peltierbois.com[...]ko.html
www.peltierbois.com[...]di.html
Yann

Ne pas oublier une petite recherche à l'identique.
Aller péleriner chez wooden boats.
Comme cité plus haut "deshe" aux colles. A l'époque j'avais discuté avec Sicomin trés bien et rien à dire sur les conseils, les prix et les produits.
Bon travail à toi. Beau chantier. Cdt.

Bonjour
Utiliser le frêne comme liston est une hérésie, ce bois est un bois tendre et le liston est fait pour protéger la coque du bateau, donc un bois dur. Mon liston sur mon voilier à été fait en iroko (conseille donner par un menuisier professionnel) sur une grande longueur il peut se cintrer pour mon voilier de 9.50 m je l'ai fait en 2 éléments (1 de 4.6 et 1 de 4m) avec jonction par scarf section du liston 50x25.
En ce qui concerne la colle ppu de chez setin je tiens à dire à calypso2 quel résiste à l'humidité voir fiche.
Pour les reprise des varangue, on peut utiliser du frêne ou de l'orme (en doublage et en renfort bois qui est facilement cintrable sans étuve si on le fait en lamelle épaisseur 4 ou 5 mm cintré sur un gabarit et les différentes lamelles collées. on utilise le frêne en cheville de liaison de bordées.
On parle aussi de bois résineux, bon choix (bois flexible) pour faire des mats. On peut l'utiliser pour faire des lattes pont coller sur du contreplaqué et vernis ensuite. Il a été fait sur un canot breton de 1940
voir photo.
On peut aussi faire une imprégnation avec de la colle ppu mélanger à de l'acétone.
Par contre je tiens à faire une rectification concernant l'époxy l'imprégnation est mieux à faire pure plus tôt que dilué avec l'acétone car il y a un risque que sur certaine marque de produit d'y avoir une modification de la molécule. Information donné par un collègue ancien prof de menuiserie d'un lycée technique et confirmé par un technicien de sicomin.
Bon courage pour ta restauration

Tout a ete a peu pres dit, sauf la protection des nasaux !
Les bois exotiques sont un peu une saloperie a travailler , mettre un masque a poussiere n'est pas du luxe.
Pour donner une idee, l'iroko en coupe ou en poncage me fait penser aux lacrymos de ma jeunesse ....
Et puis un masque a poussiere n'est pas cher...

deux essences exotiques apparues récemment dans nos scieries et qui peuvent être intéressantes

le bangkirai , bois rouge , très dur ( utilisé pour les lames de terrasses ) très bonne résistances au choc et aux intempéries , ideal pour la confection de liston

le movingue ,( utilisé en remplacement du chene pour la fabrication d escalier ) la aussi bonne resistance au choc et ideal pour des pièces de force , renfort , tableau ... voir pièce de quille sur petit bateau , de plus peu de nœud et droit de fil avec une densité proche du chêne donc costaud

j ai utilisé ces deux essences pour la construction de Tadjo et c est du costaud et pour l instant , rien ne bouge ( pièces vernies au tonkinois ) et la fausse quille en movingue est vraiment très résistante au choc ( testé et approuvé lors d'une tentative de "raccourci" du côté de l Ile d Er !!!

autre petit point important ; s il s agissait effectivement de Mérule ( et non pas de pourriture blanche ) on la reconnait a ses ramifications façon toile d araignée , il va falloir songer à traiter abondamment et le problème c est que les produits style xylophène sont inefficaces contre ce champignon , solutions le thermique mais alors attention au polyester !!!et cette saloperie peut rester en dormance pendant plusieurs années et se "réveiller" quand les conditions redeviennent favorables( spores ) ( Yvon le Corre , a du se résoudre à bruler sa barge à voile n'eo ket strik attaqué par ce fléau bien connu des maisons Bretonnes )

T'es pas sorti!
L'ancienne formule a été supprimée voilà 20 ans..j'en ai utilisé avec un masque à gaz pour traiter une charpente. Très toxique et très efficace....mais très dangereux !
Une autre époque....

j'ai exactement le m^me probleme ,c'est une colle formidable sauf qu'elle tache les mains :mdr:

Ah oui ! A ne surtout pas utiliser la veille d'un mariage ! ( surtout le sien...) :acheval:

pourquoi veux tu stratifié ?

j ajoute que si tu dois refaire intégralement ton cockpit la bonne solution est de la faire en cp marine stratifié époxy ( imprégné sur les chants avant la pose ) et en assemblant au joint congé époxy ; c est solide , à priori un bon rempart contre le retour des champignons et rien ne t empêche ensuite d 'habiller tes bancs et hiloires avec des bois plus nobles ensuite pour respecter l esprit du bateau , c'est ce qui avait été fait sur Earendil ( en construction neuve bien entendu )

probleme : earendil a bien dit qu'il s'agisait d'une construction neuve , sur du vieux ,a moins de tout refaire avec le strat tu vas emprisonner du bois humide et il va pourri a vitesse grand V ..

si tu prends du bon bois ,passe donc simplement quelques couches de peinture mono ,

et j'ajouterais que si tu dois enlever le strat pour continuer l'entretien ,bonjour le boulot

FEUILLES DE BOIS STRATIFIEES ET APRES RESINE EPOXYDE POUR IMPERMÉABILISATION

le coup de la seringue de ppu 100 c'est bien ,mais le bois devient trop dur par rapport au voisinage ,si je puis dire le bois devient comme une pierre et il n'est plus lié . j'ai eu des morceaux ainsi traité se decroché du morceau de bois tout seul .

par contre si le plancher du cockpit est pourri il y a de fort chance que la structure en dessous soit atteinte ...c'est ce que que j'ai fait l'hiver dernier sur Calypso ... le plancher n'était plus étanche et le barrotage endesous était bien atteint donc j'ai tout viré ;iroko et cp marine tout sapelli

oui calypso d accord avec toi pour le cp okoumé si strate époxy , sapelli si juste peinture à l ancienne ( ce n est pas péjoratif ! )

Salut les amis d'Héo ;
On a dégagé presque tout ce qui s'émiettait ; deux interrogations bloquent un peu ce soir :
- Sous le passe-avant côté cockpit, au dessus de l'ancien frigo, le cp qui soutient les lattes de pont est mouillé et trop tendre pour être honnête. (Dire que les isolant en laine de verre étaient plein d'eau, on est content de les avoir dégagés).
Le barrotage et la bauquière ne semblent pas atteint, sondés de partout, rt au dessus, les lattes sont "relativement" en bon état, raides et pas fendue, sauf sur une lignée de clou rouillés... (sacré défaut, Père Richard, que ces clous en aciers !) Bref. On a déjà quelques rafistolages de lattes à l'arrière de la baignoire prévus, avec renfort de cp en dessous : est ce qu'il convient de réaliser ici, d'après la photo 1 ? Ce qui est sombre est trempé, on voit le découpage du frigo et l'isolant verre derrière le blanc.
- En bas de l'épontille(photo 2 à 4), je savais un point à revoir, c'est sans surprise, la cale du dessous étant à changer. Le support de plancher est fait de cp, le morceau près de l'épontille est noyé dans la résine sur le départ de creux de quille. J'en est retiré presque tout ce qui affleurait, mais c'est très difficile de creuser d'avantage.
Je vais recouper quelques centimètres du sous-espar et caler par dessous. Avec quoi ? Pas envie de remettre du bois (je voudrais de l'imputrécible..); est ce qu'un talon en bloc d'Alu, ou d'Ertalon, ne ferait pas mieux l'office ?
Merci pour vos avis.

apres avoir revu la photo N° 1 ,ça parait pas tres catholique ..la couleur noire c'est mauvais signe ,souvent le bois est dur en surface et au cœur c'est pourri ... perce un petit trou avec ta perçeuse pour voir le cœur

par experience il ne faut pas hésiter à decouper large ,on a toujours le defaut de restreindre la reparation ,puis l'année suivante il faut reprendre , ce n'est pa bon ,il faut faire large ...et du neuf plutôt que des morçeaux ,finalement ça va aussi vite ...

petit truc pour les formes des cp ,je fais toujours avec du cp ordinaire de 3ou 5mm des gabarits , ce qui permets d'avoir des pieces de finition pile poil au mm sans gaspillage de cp marine qui coute cher

Bonjour à tous ; quatre mois plus tard, quelques nouvelles...

Hiver à flot sur le canal, bâché mais respirant, le CF a sagement attendu le retour des beaux jours et de sa paire de capitaines pour se faire gratter les hiloires et passavants.

J'ai récolté par un autre fil pas mal d'infos sur le traitement du bois, sur le collage des pièces que nous allons bientôt mettre en place. Colle PPU emfi, résine Expoxy bois 1020 avec deux durcisseurs différents, mastic Epoxy bois, primaire epoxy, bref ! le colis est arrivé rapidement.

On a bougé le bateau ce matin pour revenir à poste avec 220v : les ponceuses et autres aspirateurs ont résonné pour les parties dégagées à l'hiver, et nous avons entrepris les deux autres endroits où nous avions repéré de belles faiblesses, les passavants babord arrière et l'arrière du cockpit.
On en est là aujourd'hui, à dégager une latte sur deux pour retirer le contreplaqué mouillé/noir/mou du dessous, et les supports arrières du cockpit qui sont mangés aux deux tiers.
Pour une semaine au moins, on découpe des places de rapiècement, on prépare les panneaux de renforts et le doublage des structures porteuses du cockpit.

Achat des bois d'ici quelques jours.
La suite un peu plus tard dans la saison !
Pierre

[i]une vue du canal avec iris jaune et glaïeuls fuschia, et quelques vues des travaux du jour[/i]