Protéger un écran LCD 12v d'une surtension

Chute minimale ...
Ces composants ne marchent comme il faut que si la tension d'entrée dépasse de 1.5 à 2V la tension régulée. Donc tu auras en sortie 12V si plus de 13.5 - 14V à l'entrée, et tu auras en sorti la tension d'entrée moins 1.5 à 2V si celle ci est inférieure à 13.5V

Donc c'est pas bon ... :-(

Rendement ...
Une zéner en // sur l'entrée a un rendement détestable ! sur un bateau ça compte beaucoup :-(

Y a pas de bonne solution qui ne coûte rien, sinon ça fait un moment qu'on ne ferait plus que cela !

pas de pb de rendement
elle ne s'amorce qu'encas de surtension

Deux questions
Quelle est la consommation du LCD?
Quelle est la température maximale ambiante dans la partie ou sera l'électronique?

Je n'ai trouvé qu'une solution
LT 1084 CP 05 : Boîtiers TOP3 ou TO3 5A max 25 V max 1,3V de chute mini 5 volts en sortie
Protection interne contre les court circuits environ 20 €
www.linear.com[...]ults.do
Puis frapper LT1084CP05 et charger le pdf.

Il existe une version réglable par deux résistances.

Il faut un condensateur de filtrage en entrée et en sortie.
Il faudra, en plus ajouter un condensateur céramique multicouche ou polyester en sortie 47 ou 100nf pour encaisser les oscillations hf de l'alimentation de l'écran,

Pour la version 5volts, (facile a trouver) il faut une diode zener BZX55C 5V1 dans la masse pour relever le potentiel à 5+5,2=10,2 en sortie. (la zener est chargée à 10mA et est vraisemblablement plus près de 5,2 que de 5,1)

Aspect thermique
Il faut dissiper (14,4V-10,2)x 1,5A soit 6,3 watts
Le boîtiers TOP3 fait 0,75°c/W un isolant électrique fait 0,2°c/watts (montage avec graisse bien serré) soit 1°/watt. Le régulateur seul fait perdre 6,3°

On suppose l'ambiance à 50°c : rayon de soleil en été et on admet de travailler à 100°c jonction ce qui laisse 25° à 50°c de marge pour un accident. Le radiateur doit être capable de dissiper
6,3 vatts pour un écart thermique de 100-6,3-50=44° soit 7°C par watt.

C'est au minimum un morceau d'aluminium vertical de 10 cm x 10 cm, épaisseur au moins 2mm.
(ou un U de 30x30 et de 100 de long.) si possible vertical.

En cas de court circuit le circuit limite à 10 ampères ce qui est fort puis passe en limitation thermique.

d'accord Gilus ...
Reste 1.3V de chute parasite. Mais alors, comment faire 12V régulé à partir de 12V non régulé ?

La seule solution est le découpeur HF. J'en ai fait plusieurs ... En voici un qui peut être fait pour produire 12V régulé à partir de 12V non régulé en chageant 2 valeurs de résistances.

Mais une telle réalisation peut-elle être conduite de manière fiable (fiable est le mot important de la phrase !) par une personne ne connaissant pas l'électronique et non assistée pendant la réalisation ?

A mon avis, c'est peu probable, voire non. En plus l'intéressé ne saura si c'est fait de manière fiable que lors de la première panne ... pour quelqu'un qui part en TdM c'est pas idéal.

AMHA ;-)

Ca se complique
Bon là, ça se complique pas mal.

Cela dépasse en fait mes compétences. S'il n'y avait eu à faire que 2 ou trois soudures passe encore mais là ça craint.

J'ai trouvé celui ci :
www.thinkitx.com[...]-c.html

pas trop cher en fait par rapport à d'autre.

Sinon, la solution simple : éteindre l'écran au démarrage du moteur puisqu'il semble qu'après cette phase, la tension se stabilise, l'écran étant donné pour 11 à 17v, mais bon, mef !

Si je rajoute la diode zener pour le protéger (bien que je n'ai pas trop saisi son utilité réelle + fusible de 1,5) cela devrait sans doute suffir.

Régulateur(s) 7812 avec dissipateur
On trouve ca dans tout magasin électronique, de moyenne un écran 12V prend entre 1 et 4 A, donc tu montes en // disons 4 régulateurs 7812, un bon dissipateur thermique (voir petit ventilo 12v style 4x4 cm, un fusible de 4A et le tour est joué...

pourquoi
le bus batterie passerait-il au dessus de 17v?!!
déjà 15v c'est un max, donc l'écran marine spécifié 10-17 est trés bien spécifié et ne craint strictement rien, amha!

ou alors il faut imaginer une liaison batterie coupée, avec en plus une panne de régul d'alternateur!(ou de chargeur de quai)

par sécurité on peut peut être relier plus directement l'ecran a la batterie, sans passer par les divers répartiteurs, fusibles etc , qui peuvent par un hasard malheureux relier l'ecran a une sortie non régulée de chargeur , d'eolienne ou de panneaux sans batterie en parallèle!

ça peut arriver dans certains cablages modifiés et remodifiés par plusieurs proprios, avec des fusibles n'importe ou. Mais dans ce cas ça veut dire aussi que tous les appareils du bord peuvent cramer a tout moment: vhf, eclairage, frigo, radio,etc

sinon , pour rassurer l'esprit, la zener de puissance de 15v en parallèle et un fusible ça parait bien...

ceinture, bretelles, croiser les jambes ...
Je suis un peu du genre à faire compliqué lorsqu'on peut faire simple mais faut dire que je hait l'électronique de bateau qui ressemble à de la bouillie anglaise au bout de 7 ans et qu'n e bateau, tout peut arriver, surtout au mauvais moment.

Je part du principe qu'un circuit 12V me donnera tôt ou tard du 16 V (c'est pas bien mais il le fera, ne serait-ce que pour griller tout ce qui est grillable), et bien sur si j'ai des équipements qui plante au dessous de 12V il me donnera tôt ou tard du 11,5 V.

Du coup j'ai équipé mon bord de convertisseur (HF sans doute) 9-17 VDC -&gt 12 VDC (ou 13,2 VDC), en boitier fermé, étanche et tout et tout.

J'ai pris ça chez radiospare :
- VDC-VDC 12V -&gt 13V : 218-4807
- VDC-VDC 12V -&gt5V : 243-1103

bon, c'était avant qu'on ne deviennent indésirable chez RS, maintenant faut en prendre pour 150€ pour être admis.

Reste que si quelqu'un pouvait me donner le schémas détaillé (== dessin pour dumb) du montage d'une zener pour limiter/écrêter une tension au delà de 14V (toujours mon frigo qui disjoncte pendant la charge des BAT dès que &gt 13,5 V)

zéner ...
Yves, l'arrivée "+" est branchée sur un fusible de 3A par exemple, et à la sortie du fusible on branche en parallèle l'appareil à protéger et la zéner calibrée 15V-5A. La zéner a la propriété d'avoir une résistance infinie si la tension est inférieure à 15V, et quasi nulle si la tension est au dessus de 15V

Donc dès que ça atteint 15V, le fusible saute car la zéner devient un court-jus, et l'appareil n'est plus alimenté, et la zéner n'est pas détruite car elle tient 5A.

C'est bestial, fiable, mais si ça saute tous les jours une fois, on a vite fait de supprimer la chose !

c'est un 25
Celui que Tikilum aime pas trop car fin de règne ;-)

Il est télécommandé depuis le tableau (sitel je crois ?) qui commande l'alim (marque KAO, espagnol) du boitier électronique de thermostat.
Le moteur du compresseur lui n'est pas télécommandé, il est alimenté en permanence (à un disjoncteur général près) et il est protégé par un magnétothermique qui ne saute jamais, même à 15V

Ce qui saute c'est le AKO (== le voyant au tableau général s'éteind).

Ma question (n'oublie pas que je suis dumb en électronique) était de savoir s'il faut monter la zener en serie avec le + de l'alim ou autre chose. Et un bon dessin ...

Yves.

Wouahou, (en grec : eureka)
Vu, j'ai compris
Bon, bien sur, c'est "one shot"

Merci,
Yves.

8%
8% en plus, si ça fait claquer , c'est vraiment de la saleté (:&gt)
donc si ça claque , bien fait pour ce truc pourri (:&gt)

amha, trés peu de risque à +-10% du nominal

simplement des variations de puissance possibles , certains appareils ne sont pas régulés, les lampes, guindeau, vhf, blu(étage puisance). Il y a un petit échauffement en plus, du bruit (ventil..)

bref, lire la doc pour savoir, en général c'est marqué (rtfm: read the fucking manual)

Radiospare, c'est les rats
André17, c'est exact,

C'est d'ailleur ce qu'a argumenté mon copain qui avait groupé commande avec moi il y a 15 j (y avait un seuil de 30~40 roro pour les particuliers) lorsqu'il a reçu, un peu après, un mèl lui disant que ...

Mais plaider nullité pour cause de clauses non stipulée, faut au moins monter en casse.

Déjà que pour les particuliers c'était Collissimo à 48 heures samedi exclu (livraison le lendemain matin c'était uniquement pour les entreprises).

dommage, c'était un bon truc.

Reste Farnell, et un peu Manutan, et d'autres que la liste n'oubliera pas de rappeller ;-)

Yves.

Les circuits des deux liens internet sont des filtres de mode commun plutôt destinés à filtrer des transitoires arrivant simultanément ou sortant par les deux fils comme certaines ondes électromagnétiques ou des impulsions suite à un coup de foudre indirect.
La photo dans le post montre un filtre encore plus simple pas très efficace pour la CEM et les chocs électriques.
Dans ces trois montages, il faut supprimer en plus les surtensions rapides en ajoutant une diode TVS bidirectionnelle ou une résistance VDR comme la S05K17 d’EPCOS

salut,
oui un régulateur de tension pour tout le matos électronique, j'en ai tué pas mal au démarrage de mon alter qui m'envoie du 14,5v voir plus pendant quelques secondes, certains matos tiennent le coup, d'autres non, a voir aussi l'alim éclairage vieilles leds.
bref un régul de tension 12v 10A de qualité ça va chercher dans les 80 à 100€ mais c'est vite rentabilisé.

Le problème de l'électronique à bord des bateaux n'est pas les 14,3V de l'alternateur mais surtout les surtensions générées lors de l'arrêt du relais du démarreur, l'arrêt de la bobine d'arrêt moteur, l'arrêt du relais du guindeau ou des relais des winchs électriques. La brutale chute du flux magnétique induit une très brève, mais très forte surtension pouvant atteindre des centaines de volts et parfois beaucoup plus selon le gradient de coupure du courant et l'inductance de la bobine. Avec les doigts, il est facile de vérifier qu'un relais de guindeau génère une sacré châtaigne quand on coupe le courant.

Il existe des composants électroniques pour tuer ces pics de tension :

• La diode dite de roue libre dont on trouve des exemples de montage sur internet ; une diode silicium simple n'est pas toujours assez rapide pour supprimer tout danger ; on utilise plutôt une diode Schottky rapide
• Une diode TVS d'une vingtaine de volts de seuil qui va court-circuiter très rapidement toute surtension dépassant 20V ; L'idéal est d'installer une diode TVS bidirectionnelle en parallèle de chaque solénoïde sur le bateau et aux bornes d'alimentation des différents appareils ; en dessous de 20V, elle n'est pas passante et n'a pas d'incidence sur le fonctionnement ; selon les modèles, ces diodes absorbent des puissances de 1kW, 1,5kW ou plus pendant la très brève mais destructrice surtension à la coupure du courant dans la bobine; il en existe aussi des petites qu'on installe entre les fils des capteurs et la masse, ce sont souvent des assemblages de plusieurs diodes TVS conçues pour protéger les ports USB des appareils électroniques.

Les pics de surtensions induit par les bobines du bateau à la coupure du courant sont la cause de beaucoup de pannes. Des normes très efficace pour ces problèmes de chocs électriques existent et sont obligatoires dans l'industrie, l'automobile et les navires. Elles ne sont presque jamais appliquées dans tout ce qui est domestique. Bizarrement, la lecture des attestations de conformité CE de beaucoup de matériels destinés à la plaisance, mis à part les VHF, montre que leurs fabricants les classent presque toujours dans la catégorie domestique ou outillage électroportatif pour éviter toute contrainte et de coûteux essais. Certains équipement sont bien protégés mais rien ne le prouve. Pourtant, la plus grande partie des pannes électroniques que j'ai diagnostiqué provenaient de protections insuffisantes de l'alimentation et aussi parfois des entrées de capteurs. Malheureusement, certains matériels d'une marque peuvent être fragiles alors que d'autres produits de la même marque sont robustes. Il est évident qu'ils n'ont pas toujours les mêmes concepteurs.

Quand on bricole un peu en électronique sur son bateau, on finit par constater qu'un petit montage alimenté par un régulateur linéaire type L7808 ou L7805 finit par griller en quelques années à bord du bateau. Ils sont pourtant prévus pour 35V de tension maximale en entrée. Sans protection contre les surtensions rapides, ils finissent par être endommagés et tomber en panne.

Même de très bons équipements comme un routeur NMEA WIFI, dont je pense le plus grand bien, n'a malheureusement pas de diode TVS pour protéger son régulateur. Je m'en suis aperçu quand le régulateur d'un de ces appareils, que j'avais installé, a aussi claqué après quelques années d'utilisation. Il n'y a qu'en installant de nombreuses diodes TVS à bord qu'on peut être totalement tranquille et se prémunir totalement des surtensions et des effets indirects de la foudre.

Pour ce qui concerne les produits chinois, il est facile de vérifier sur les circuits imprimés que des composants destinés à la protection CEM ne sont pas toujours installés quand on voit leurs emplacements vides. Ces composant non indispensables au fonctionnement sont installés ou non en fonction des exigences du client. Lorsqu'on achète sans contrat et sans spécification explicite, on risque souvent d'avoir la configuration minimale, même si le matériel est marqué CE.

Un convertisseur de tension DC/DC ne réglera pas forcément le problème s'il n'est pas lui même protégé. Malheureusement, les matériels qu'on trouve pour la plaisance et les camping-car ne respectent pratiquement jamais les normes CEM de chocs électriques applicables aux véhicules. Peut-être que c'est bien conçu, peut-être pas. Malheureusement, quand c'est mal conçu, les pannes peuvent mettre plusieurs années à apparaître et parfois survenir au plus mauvais moment. Personnellement, je fais en sorte de n'avoir aucun matériel électronique non conforme aux normes CEM de chocs électriques sur le circuit d'alimentation électrique d'un bateau et surtout sur l'alimentation électrique du pilote automatique.

Bonjour,

En fait, il suffit de supprimer les pics de tension rapides. Il faut installer en parallèle avec l'alimentation l'un des composants suivants qui écrêtera la surtension :

• diode TVS bidirectionnelle réf 1.5KE20CA de LITTELFUSE
• Varistance S05K17 d’EPCO
• Une diode zéner peut faire l'affaire mais elles ne sont pas toutes conçues pour absorber un pic de puissance très bref.

Il faut toujours conserver une marge entre la tension maximale possible en fonctionnement du bateau et la tension minimale de seuil de ces composants, tension où ils deviennent passants. Il y a un risque de destruction et court-circuit de ces composants s'ils sont amenés à être passants en continu. J'ai déjà vu une panne de régulateur intelligent d'alternateur qui a fait monter la tension du bateau à plus de 16V. Ces composant qui sont petits ne peuvent pas dissiper la puissance thermique d'une surtension prolongée. La plupart des appareils électroniques de nos bateaux supportent sans problème des tensions de plus de 20V ou plus. Ce sont les surtensions rapides et élevées qu'il faut éliminer. Elles sont tellement rapides que seuls des instruments professionnels permettent de mesurer leur tension crête. Mais il est facile de les éliminer avec ces composants.