Protection safran en CP

Calypso2
je n'ai aucune notion du choix d'essence, ni où me fournir.
30x400X1700 environ
je sais"shaper" seulement pour l'instant.
avare donc de conseil ...

Bonjour, ce que j'ai fait, strat au 200 gr à l époxy une face après l autre avec rabat ce qui double l épaisseur. 3 épaisseurs sur la partie basse. Pose avec tissu d arrachage .
Jac

Attention Erwann. Le Cp n'est pas super adapté pour faire un safran, surtout si la portée est grande (absence de crapaudine en bas), ce qui est ton cas.
Sur un petit bateau, ça passe, mais sur un plus gros, le seul safran que j'ai réalisé en CP, pourtant chiadé, a cassé en quelques jours (safran extérieur avec charnière au dessus de la flottaison et portée de près de 1 mètre)
.
Je te conseille de faire une strate à l'extérieure pour le protéger. L'idéal étant de stratifier de l'UD de verre de chaque coté, là ou l'effort de flexion est le plus intense, puis de finir par un taffetas pour l'aspect.

Moabi ou pas, la moitié des fibres sont quand même mal orientées, comme indiqué dans l'article que tu as posté (c'est 2 fois le même).

UD= UniDirectionnel (de fibres de verres)

Bonjour,

Tu peux préciser "glacage époxy" ? merci

Pareil que Guillemot. Le CP n'est pas idéal pour les safrans et les dérives, car les plis transversaux ne participent pas à la résistance en flexion.
Ceci dit c'est pratique pour partir de morceaux plans et les plis permettent de visualiser la régularité du profil.
Stratification complémentaire avec de l'UD verre obligatoire, à l'époxy bien sûr.
Un couche sur toute la hauteur + une autre sur les 2/3 de la hauteur + un taffetas ou un sergé pour la finition.

Safran en CP :
les plis transversaux ne participent pas a la résistance en flexion, c'est vrai, mais ils servent quand même a quelque chose ...
Sans eux, un coup de barre et ton bord de fuite dit " Bye-bye " a ton bord d'attaque !

Dans un sandwich qui travaille en flexion, la mousse est sollicitée en cisaillement, et ses caractéristiques mécaniques sont importantes. On ne peut pas remplacer de la mousse PVC ou SAN par du polystyrène extrudé par exemple.
Autre point, sur une lame de safran, les efforts en compression au niveau de la tête sont importants, et sont repris par l'âme, qui doit êtres assez résistante ou sinon renforcée à ce niveau.

bah si ! une manoeuvre en marche arr un peu rapide, la barre qui se met brutalement en travers et crac! le safran pété en 2 dans la longueur ...

Pour le safran, j'avais fait des lames de 35 x 20 mm en Red cédar collées époxy et stratifié comme indiqué plus haut.

Le glaçage c'est quand on recouvre le tout de résine après avoir poncé afin de rendre l'état de surface lisse.
Je l'ai fait en août 2016.
Le contreplaqué m'a servi dame pour donner la forme et j'ai surtout compté sur le carbone époxy pour la Résistance.
J'ai utilisé du carbone parce que j'en avais mais j'aurais aussi bien pu utiliser de la fibre de verre.

A Erwann 92:
Il y avait quoi d'origine?
Tu le remplace pour quel raison: il est cassé ou juste pourri?

Ok. Donc si l'ancien convenait bien en solidité, il n'y a pas raison de changer de méthode.
( verifie quand même que c'était bien pourri à l'endroit de la rupture: il faut que tu sois sûr que ça a cassé parce que c'était pourri, et non parce que c'était sous-dimensionné)
Si c'est le cas, même épaisseur de CP.
Le plus simple est d'aller voir un chantier naval qui fait un peu de CP pour qu'il te coupe les morceaux. Les fabricants ne vont pas faire de découpes, et ça les emmerdent de vendre UNE plaque. Sans compter les chutes dont, peut-être, tu va n'avoir qu'en foutre.
Trois ou quatre couches de fibres par dessus, à l'epoxy, du 150 g/m2 est pas mal, pas trop au dessus sinon tu va galerer dans les angles...
Enduit et peinture, t'es peinard pour un bon moment.
Pour les trous de tes femelots ou de ta tête de safran, fait des inserts en epoxy, histoire que tes boulons ne soient pas en contact avec le CP. Tu me remerciera quand ça prendra l'eau par là...

Fait simple. L'âme mousse et les renforts carbone sont bien, mais c'est plus compliqué et je n'en voit pas l'intérêt pour ton type de bateau, pour être honnête.

Bon courage, et dis nous le résultat!

:scie:

Pour un safran, épaisseur = 12% de la corde et profil NACA 0012.
Pour la stratification, 2 couches d'UD 300 g/m², une sur toute la hauteur et une autre sur les 2/3 de la hauteur, dans le sens de la longueur. Une couche de taffetas ou de sergé environ 200 g pour la finition.
L'intérêt de l'enduit c'est la qualité de l'écoulement, et celui de la peinture l'esthétique et la protection contre les UV.

Pour info, j'ai fait des inserts en tube alu noyé dans de la résine époxy chargée de micro ballons pour chaque trou afin que. À ne prenne pas l'eau.
De plus j'aurai préféré faire le noyau en mousse de type airex plutôt que cp car en cas de prise d'eau ça ne pourrait pas.

oui les ballons de foot c'est que pour les gros travaux :-D

Je mettrais que du sergé, ou mieux du taffetas, 150g/m2, 3ou 4 couches partout.
Un seul type, c'est moins cher, et plus simple en approvisionnement et en pose.
Tu trouveras ça chez Sicomin, ou ailleurs en local...

Les UD sont bien, si tu veux, mais on parle ici d'un safran pour un bateau qui fait quoi, 6 noeuds en pointe? C'est pas un foil d'Imoca...
Pour l'enduit et la peinture, pareil que FrédéricL.

Bonne bricole!

Le plus difficile c'est de faire le bon profil. Stratifier de l'UD c'est aussi facile que du taffetas. Si on ne veut pas poncer on peut stratifier toute la longueur.

Un guide complet de chez Gurit : studylib.net[...]ruction

merci frederic pour le doc, intéressant!

bonne idée Francois ! et après tu stratifis?

Je pense qu'une âme en lattes de red cedar est plus solide qu'une âme en CP okoumé.
C'est plus facile de travailler un bois tendre et de faire une stratification que de travailler un bois dur, le résultat sera plus solide et ça vieillira mieux.

merci vous tous pour votre oeil éclairé.

Pour l'époxy, le taffetas et l'UD : Sicomin
www.boutique-resine-epoxy.fr[...]
Pour le CP, si on part du principe que c'est la stratification qui assure la résistance, du CTBX suffit, en magasin de bricolage.
Avant de stratifier, percer tous les trous (axe si lame pivotante, fixation fémelots) plus gros (+ 4 mm mini), et les remplir avec de la résine chargée (silice et microballons). Repercer au bon diamètre après stratification. Comme ça le bois ne sera jamais en contact avec l'eau.

Une question,
Qu'est ce qui fait dire à certains que le CP, ou quels CP serait ou seraient moins robuste que du bois plein?
JJ

Pour moi, le lamellé n'est pas du bois massif.

Sur une pièce droite, je dirais que c'est assimilable du bois massif parfait, sans tensions internes.

Quelques infos à glaner sur ce vieux fil : www.hisse-et-oh.com[...]eplaque

Le cp ne pouvait s'acheter que par plaque de 2.50 m si mes souvenirs sont bons, et la plaque de 10 etait largement moins chère que celle de 15.

est-ce que l'on peut coller 2 CP avec de l'époxy à stratifier plutôt qu'avec la colle époxy?
quelle est a différence avec la colle époxy?

Entre la planche de volige brute, et un sandwich mousse carbone en infusion, il y a une bonne quinzaine de solutions intermédiaires...

À Erwann92 de choisir une solution à sa portée, sachant qu'il en est à son premier projet de ce genre, et qu'il faudrait que ce projet soit une réussite!

Je lui conseillerai donc de faire simple pour un début.

Il vaut mieux un projet simple qu'on réussi, même si c'est pas le top du top, qu'un compliqué qu'on foire et qui dégoûte à jamais.

Ce n'est que mon modeste avis de pédagogue!!! :reflechi:

Tu peux tout faire avec de la résine époxy à stratifier, en la chargeant correctement. Pour le collage du bois, il faut la charger avec des microfibres de cellulose pour ne pas qu'elle soit absorbée par le bois et qu'il en reste au niveau du joint. Pour un collage sur toute la surface, tu peux aussi utiliser des microballons comme charge.
Dans une discussion récente "apprendre la stratification", voile44 a posté le manuel West System en français, dans lequel toutes les procédures sont bien décrites. Les différentes résines et charges se trouvent sous des appellations différentes selon les fabricants (West System, Gurit, Sicomin, etc..) mais les principes sont les mêmes.

oui totor mais je voudrai éviter de multiplier les achat de produit. d'où ma question.

vraiment on aime bien s'emm..

vous acheter une planche d' iroko de 34mm d'épaisseur et vous la taillé en forme ...et puis voilà ...un coup de peinture pour faire joli ...

Le problème avec bois massif c'est qu'il se vrille souvent lors du profilage ou avec l'humidité. C'est pour cette raison qu'on découpe les planches en tasseaux qu'on recolle ensuite après avoir tourné de 180° un morceau sur 2.

N'étant pas un pro du cp ni même du bois, je n'ai aucun chiffre à donner. Par contre mon retour d'expérience, s'il n'a pas valeur de DTU, me permet d'affirmer que j'ai déjà vu des planches de massif de 40 mm gondoler sans avoir été à l'eau, mais ma lame de safran, elle, est restée bien rectiligne, tant en longueur qu'en largeur. Ca vaut pas une expérience scientifique, mais on n'est pas sur un forum scientifique ;-)

C'est pour ça qu'il faut le stratifier.

J'ai un adresse a Lorient, Calypso pourra rajouter quand il passe par la, c'est Le Touze, au port de commerce,

Ce n'est pas un doc de l'Ifremer mais un doc (non signé) stocké sur un serveur de l'Ifremer.
Pas de gants en latex pour travailler l'époxy, utiliser des gants en nitrile.
Je suis plus que sceptique sur la dilution de la résine époxy à l'acétone, je ne le ferai jamais si le process n'est pas mentionné sur la fiche technique du fabricant. Si on veut fluidifier de la résine, il suffit de la chauffer. Il y a aussi les résines époxy en phase aqueuse.
La stratification, si elle n'augmente pas significativement la rigidité des panneaux, augmente la résistance au poinçonnement et aux petits chocs, et accessoirement épaissit considérablement la couche d'époxy protégeant le bois. Je ne m'en passerai pas sur un bateau qui reste à flot.

Ce n'est pas de l'acétone. Si on regarde la fiche de sécurité, c'est composé essentiellement d'éthanol et de xylène.