Proposition de montages électroniques voilier alu

suite : photo détecteur de fuite
suite : photo détecteur de fuite

Pas sûr ?
Il y a peut-être une erreur dans ton dessin de pont de diodes.

Il faut utiliser les bornes de sortie "+" et "-" des deux ponts et les monter tête bêche: entrer par le "+" d'un pont , à sa sortie "-" brancher le "-" du second pont, et ressortir par le "+" du second pont.

Le strap transversal n'est pas utile, mais pas gênant non plus.

Enfin, sauf erreur de ma part.

Oups...
bien vu : il y a une erreur de recopie du pont redresseur, du schéma manuel vers l'ordi. Voici la rectification.
J'utilise deux ponts de diode en série, afin d'augmenter la valeur de la tension d'isolation (40,7v au lieu de 20,7v avec un seul pont), ce qui rend le strap nécessaire, à moins que je ne me trompe à nouveau, mais dans ma compréhension du pont de diodes, et pas seulement en recopiant.
Merci.

mon point de vue.
Des diodes 2mA sont visibles vers 0,5mA (24Kohm en 12V). On ne peut pas parler d'isolement mais de fuite sérieuse. L'isolement se mesure en mégohm.

Je ne sais pas quel est la valeur d'un courant qui serait « à risque » pour la coque.

Pour l'isolateur OK; je note le cablâge en 1,5 à 2,5 carré et le courant de court circuit suffisant 25A? (peut être) en faible courant on a 4x 0,5V =2 volts environ en court circuit franc, suivant courrant 4V? Au max.

ce n'est pas un isolateur galvanique
Mais une détection de courant de terre qui est relier au neutre au transfo. EDF
donc une détection de courant entre terre et neutre
si tu rajoute de dipôle de la coque du bateau
tu dois pouvoir récupérer du courant pour l'éclairage avec des leds
yves

réglage
Merci pour la valeur du seuil de déclenchement du détecteur monté par Alubat : je suis rassuré sur la sensibilité de mon bidouillage.

J'ai utilisé un potentiomètre afin de protéger ma led en cas de défaut franc, et d'être justement plus sensible en cas de défaut faible.

Par ex, supposons un défaut sur un fil "-" d'une valeur Rd.
Rp, la valeur du potentiomètre.
Lorsque l'on ferme l'interrupteur, l'intensité traversant la led est :
Iled = (12 - 3v [tension led]) / (Rd + Rp)

. en cas de défaut franc : Rd = 0 -&gt commencer la manip avec Rp = 4kOhms, afin de limiter le courant traversant la led, pour la protéger
. en cas de défaut faible : terminer la mesure en faisant tendre Rp vers 0, afin qu'une valeur Rd "relativement élevée" puisse tout de même allumer légèrement la led.

Mais bon : s'il est suffisant de détecter 50 mA de fuite, alors en effet, le potentiomètre est superflu.

Merci pour les commentaires, et ton schéma - trop complexe toutefois pour mes faibles connaissances en électronique !

Discussion
si tu mets une résistance fixe de 6.8 kOhm:

• en cas de court circuit franc la LED aura 2 mA environ.

• La LED s'allume à 0.5 mA, soit 25 kOhm en tout. S'il y a une R fixe de 6.8 kOhm, ça veut dire que la fuite réelle sera de 18 kOhm au lieu de 25. Cette différence est absolument négligeable dans le processus de détection de fuite tel que celui décrit ici. En tout cas, à mon avis, bien plus négligeable que le risque de griller les LED à cause d'une fausse manip avec le potentiomètre.

0.001
0.001 A c'est 1 milliampère ;-)

bah alors
je m'ai trompé

deux cachets et au lit

:goodbye:

pas vraiment, non
0.001 mA vaut bien 1 microampère :heu:

re meaculpa
j'avais lu A et pas mA :mdr:

d'où ma première réponse "0.001 A c'est 1 milliampère" qui n'était pas fausse mais hors sujet :oups:

mais ( faut bien que je m'en sorte hein ;-) ) l'unité conventionnel étant l'ampère (A) le mètre le kilo etc etc, j'ai zappé le M du mA

:mdr:

faudrait pas répondre avant la sieste :scie:

mes excuses les plus plates , robert :fayot: