Problème d'étrave en iroko qui se fend...

bonsoir,
Je dirais que l'iroko, c'est bien et le problème vient probablement du fait qu'au jour d'aujourd'hui, on coupe un arbre, on le débite dans la foulée et huit jours plus tard, on vous le vend pour du bois sec. Autrefois, on coupait, on laissait desséver 10 ans puis, on débitait et laissait encore 10 ans à sécher sur des raquettes et pour finir, il était entreposé plusieurs semaines dans l'atelier ou il était enfin usiné.
Je sais, on n'a plus le temps d'attendre alors, il ne faut plus s'étonner de ce qui arrive.

l'etrave du mien ...
(un modeste 14 pieds en CP ) est en iroko aussi,d'une seule piece.
C'est un bon bois...
Je pense que ton probleme ne vient pas du bois mais plus , comme tu l'as dit, des conditions de temperature et d'humidite.
Si je ne me trompe pas, tu travailles sous une serre ? quels sont tes minimas et maximas de temperatures et d'humidite ?
Si ton bois passe de 10 degres la nuit avec 60% d'humidite, a 45 degres et 20% l'apres midi, ca fait beaucoup !!! (j'exagere, bien sur...)
mais n'importe quel bois ferait la gu..le !
A mon avis, stocke ton massif dans un endroit tempere, et couvre d'une couche d'epoxy quand ton montage est fini ( ca limitera la reprise d'humidite, au moins).

pour finir, ta piece sera plus stable une fois collee...

:scie:

bonjour calypso
même étuvé, ce n'est pas encore suffisant. il faut laisser sécher encore plusieurs années sur raquettes avant utilisation.
Je viens de remonter de ma cave(hlm) quelques planches de sapin bien sec mais, je n'y toucherai pas maintenant, seulement dans quelques semaines le temps qu'il prenne la "température" de la pièce sinon, ce sera le vrillage assuré ce qui est malheureusement le cas des bois dans les bricomachin.

votre avis avec l'image des fissures.
Merci pour vos réponses. Le bois était très sec, ce matin avec 14 degrés, toutes les fissures avaient disparu, mais de retour vers 17h, avec 32 degrés, les re-voici, je pense que l'iroko est un bois qui ce fend très vite car j'ai une pièce en pin d'orégon et elle ne bouge pas! Je devrais peut être utiliser du Douka comme Joël sur son Nomade? Mon architecte préconise du pin d'orégon, mais j'ai peur qu'il résiste mal au temps qui passe, malgré les couches de fibres et d'époxy qui vont le recouvrir.
Mais pour vous, à la vue de la photo, pensez-vous que la pièce a un risque de résistance structurelle et que je devrai la refaire ou avez-vous déjà vu pire?
patrice :-(

je voulais dire :
si tu peux, coupe une lamelle, pour voir jusqu'ou ca va, ca m'etonnerai que ca aille tres profond

oui, pas grand chose...
J'avais mal compris le sujet. Je pensais que t'avais pas encore fait ton collage ...
Nez en moins, ca me parait pas trop grave non plus... si tu peux, coupe une lamelle, ca m'etonnerai que ca aille tres profond.
Une couche ou deux d'epoxy, ca devrait plus bouger...
Tiens nous au courant !

etrave iroko
Bonjour, les conseilleurs ne sont pas les payeurs mais voila mes réflections à la lecture de ce fil.
L'iroko est parfait pour la fabrication d'une étrave en lamellé/collé. L'idéal est que son taux d'hygrométrie soit inférieur à 18% (essentiel dirais-je), qu'il soit passé copieusement à l'acétone peu avant l'encollage (l'huile revient vite en surface), qu'il soit bien quadrillé sur toute sa surface avec un cutter, sans ponçage qui "glace" les surfaces en contact. Le sens de la fibre est trés important, autant que l'épaisseur de la lamelle (imaginer le stress des fibres à l'intérieur de la courbe comparée à celles à l'exterieur, surtout au niveau du brion). Pour résumer, si je peux me permettre, au vu de la photo, lames trop épaisses, fibres dans le mauvais sens. Perso, j'aurais utilisé
des lamelles de 12mm maxi (probablement 10mm)avec des fibres bien droites et surtout, j'aurais utilisé de la résorcine (weldwood) au lieu de l'epoxy. (La resorcinol est bien plus performante que l'epoxy mais demande plus de sérieux dans la préparation des pièces vu son manque de capacité à remplir les vides des joints et un serrage plus fort et trés bien réparti.De plus, bien qu'autant nocive que l'epoxy, sous forme de poudre trés volatile avant le mélange, elle a l'avantage de se nettoyer à l'eau et ne sent rien.)
Salutations nautiques, Al

voici d'autres photos de mon étrave II
L'échantillon repose dans son épaisseur sur deux tasseau de 1 cm et un coup de marteau dessus, le bois a cassé net le long de la gerse et la colle n'a pas bougé! sur trois échantillons j'ai eu le même résultat.

pour info une lame = 20 mm x 100mm x 2 mètres, mon étrave est droite, pas de contrainte de courbure.

bon, tentative de réponse
l'iroko est un bois fendable naturellement. Ceci dit, à ce point là, je tenterais bien un diagnostic qui ne plaira certainement pas à tous et je ne m'en offusquerai pas.

Celà pourrai provenir du séchage ultra rapide ayant détruit la cellulose qui conditionne la cohésion des fibres entre-elles.
ce qu'un séchage naturel ne fait pas.
A méditer, changer de fournisseur et refaire cette étrave.

juste une question ...
que préconise l'archi comme bois de structure ??

ah oui quand meme !
le resultat du test est plus impressionant que la premiere photo !
C'est bete que ta piece soit gorge d'epoxy , parce que, pour l'hiver prochain,l'iroko brule bien dans un poele !!!

As-tu pense au CP ? peut etre le " special safran ", avec des "fils unidirectionnels" ?
Ca fends pas, au moins ! :-D
( demander a l'archi avant..)
;-)