Problème de vernis

tout depends du type de placage ..

en gros il y a deux sortes de placage
- le placage bois ,c'est une fine couche de bois collé
-le placage plastique , là c'est inutile d'intervenir ,au ponçage on arrache tout et on se retrouve au niveau du support .
donc avant d'intervenir il faut savoir quel est le type de placage

on devine que le placage bois est plus cher

Merci pour vos retours.

Le placage est collé je pense, c'est du contreplaqué "classique".

Pour le test, la zone a été poncée au 180 puis aspirée et enfin j'ai passé un coup d'acétone.

Je souhaite avoir un rendu assez clair et brillant. Si j'ai bien compris, le tonkinois fonce légèrement mais c'est le rendu le plus proche de l'original et surtout, je ne trouve pas de vernis plus clair. Je suis passé chez un ship local qui a un présentoir avec des produits international, tous leur vernis (woodskin, compass etc...) semble plus foncé sur le teck.

Faut-il passer une couche de fondur ou bouche pores ?

non pas de fondur ,car le bois n'est plus neuf et ça va foncer encore davantage ..

le grain 180 est encore trop gros , tu devrais finir au 240 .

premiere couche de tonkinois assez dilué ,et les poils du bois vont encore se redresser alors ponçage au 400 a l'eau puis deux couches ,puis reponçage au 400 puis 3 couches il faut au minimum 7 couches pour avoir un rendu joli mais surtout pour ne plus avoir a tout refaire dans 2 ou 3 ans ..

J’interviens un peu tardivement mais voici mes remarques.
- Pour décaper effectivement ne pas poncer à la machine car on attaquera toujours le placage et c’est irréversible. Le décapeur thermique peut être une solution mais elle est lente et attention aux vapeurs toxiques que le vernis bouillant peut dégager, il faut très bien ventiler, ce qui n’est pas toujours facile dans une cabine de bateau. Personnellement, je préfère de loin le grattage. Il existe des giratoires dans le commerce à lame au tungstène. Ils sont efficaces mais la lame s’use rapidement et n’est pas facile à affuter. Moi j’utilise des éclats de verre. C’est magique, le vernis se décolle quasi tout seul. Il faut prendre un morceau légèrement convexe et le changer régulièrement quand il s’est émoussé.
- Après le grattage un ponçage léger au grain fin pour finir
- Ensuite la première couche de vernis doit être diluée à 50% avec du white spirit pour qu’elle rentre en profondeur dans le bois. Laisser bien sécher et poncer très légèrement pour érailler la surface et passer la seconde couche diluée à 25%. Ã nouveau léger ponçage et ensuite deux couches pures. On peut passer la seconde couche alors que la première colle encore au doigt. Laisser sécher 48h puis léger ponçage pour obtenir une surface parfaitement lisse et enfin dernière couche diluée à 15%. Cette dernière couche devra être passée avec beaucoup de soins car ce sera celle qui donnera le fini. Pour cela utiliser un pinceau de qualité et non un premier prix.
- Je parle ici de 5 couches car cela suffit pour un vernis intérieur. Pour de l’extérieur la méthode est la même mais il faut 6 couches pures avant la couche diluée.
Comme cela on obtient de beaux résultats durables

Bonjour et merci pour vos réponses que je n'avais pas vues ! (je ne reçois plus, les notifications)

Pour ce qui est du décapant liquide, auriez-vous la référence de celui que vous utilisez ?

Merci à vous !

Bonjour à tous,

Me voici de retour avec ma "planche test" ! Alors le résultat global est pas mal mais en y regardant de plus près, il y a un problème de .... trous !

• Ponçage au grain 240 puis 400
• 1ere couche diluée à 50% (le vernis est du 'LeTonkinois')
• Ponçage à la toile emerie (à l'eau) au grain 400
• 2 couches de vernis
• ponçage au papier "classique" 400
• 2 couches.

Un séchage entre 24 et 48 heures entre chaque couche. Mon pinceau est un moyen de gamme (?) de la marque Dexter (+/-8€).

Je ne comprends pas cette réaction... Si vous pouvez m'éclairer, je suis preneur !

Bonne soirée.

Bonsoir Calypso, tout a été fait à température ambiante de mon garage (du sud), je dirais environ 15 degrés.

Le problème viendrait de là ?

Merci

Bonsoir. Et le pinceau rond ou plat(je préfère les ronds)pas de dilution température appartement, ponçage à l'eau entre chaque couche au 400, 5 à 7 me rappelle plus.

Les piqûres d'épingle sont liées au remplissage des trous sous jacents , donc cela existe depuis les premières couches . Pour résoudre cela , il faut d'abord démarrer avec des couches très diluées puis quand l'aspect est ok , une ou deux couches plus épaisse mais pas trop .
Il faut savoir que lors de la production les vernis sont des PU 2K dont lors du séchage rapide ( on est en production industrielle ) , il se produit des micros cheminées qui évacuent les gaz et autre humidité fabriquée par la réaction NCO +OH = NCOO + H2O .

tu as essayer de les "écraser" avec un spalter ou une brosse en mousse dont je parle plus haut ?

température de la pièce et dilution peut être.
je suis en plein dedans avec mes capots de descente. il doit fait 13/15 ° dans l'atelier. je dilue pas mal et je trouve que c'est pas mal. il me semble qu'à 20° çà sèche trop vite (ou alors il faut diluer plus).
à force d'en faire j'ai l'impression que vaut mieux beaucoup diluer quitte à mettre beaucoup de couches pour avoir un aspect lisse et éviter les bulles et les traces de poils du pinceau.

Intéressant toutes ces informations !

@Calypso2 : le vernis était aussi à la température du garage.

@Ronchon : Joli boulot ! Mon pinceau est plat, a essayer le rond !

@jcl : je ne connais pas cet accessoire, je vais me renseigner, merci.

@fcpwns : Qu'entends-tu par "corps gras dans l'eau" ? Je ne suis donc pas seul à rencontrer ce problème, étrange tout de même !

Merci à tous !

le principe du spalter ou de la brosse en mousse est de le passer sur le vernis frais juste passé avec la main très légère (juste le poids du pinceau). çà crève les bulles et aplani le vernis.
sinon y a pas mieux que l'abrasif 3000 à l'eau et polish en finition pour avoir du miroir, mais y a de l'huile coude à mettre !

j'ai traiter cet hiver dans mes caves mes deux barres franches avec ces deux produits :

je trouve le résultat correct

léger ponçage entre chaque couche

la marque Cétol m'avait été conseillée sur le post gladiateur

D'accord à 1000% avec Safioran. C'est la première chose à regarder sur un pot. Si c'est indiqué "Lasure", ça va faire beau mais pas longtemps à cause justement des résines alkydes surtout sur une barre franche qui est utilisée souvent.
Tant pis, tu es en bon pour poncer tout et acheter du Tonkinois. 7 couches mini en extérieur.

Surtout pas , les lasures ne sont pas des vernis filmogenes , donc cherche un vrai vernis filmogene qui protègera le bois des agressions chimiques ( vin , bière etc ....) et des rayures .
De plus , un vernis te permettra de choies un aspect satiné , mât ou brillant , au choix , un satiné apporte de la chaleur visuelle et gomme les petits défauts d'assemblage .
D'origine et depuis très longtemps Jeanneau utilise des vernis polyuréthane satinés de chez Milesi une société Italienne très spécialisée dans les vernis bois industriels .

Si jamais d'autres personnes tombent sur ce poste, j'ai réglé le problème avec de l'huile de coude.
J'avais le même problème: ponçage initial à 400 et entre les couches (que superficiel). A partir 4ème couche, ponçage à l'eau 1000, 2000, 3000, 5000 et c'est parfait. Je pense qu'un petit polissage serait encore mieux mais pas tenté.
Voila, finission parfaite, aucune bulle.

J'ai laissé telquel, sans nouvelles couches, sinon les bulles reviennent, mais le rendu est cristal pour ma part. Pour le polisage c'était une hypothèse, ça aurait probablement donné encore mieux.