Primaire epoxy ou pas ?

avant d'appliquer quoi que ce soit... Retirer tout l'antifouling.

Retire d'abord l'AF, puis après primaire d'accrochage et peinture 2 composants en minimum 2 couches voir"e 3, de préférence au pistolet pour avoir une coque lisse puis enfin AF.

pour ce qui est du primaire epoxy d’après le vendeur c'etait pour assurer une bonne étanchéité vu que au niveau de la ligne de flottaison j'ai pas mal arracher de gelcoat farineux (arriver sur la fibre de verre)sur 3 4 cm sur tous le tour que j'ai rebouché avec de l'enduit epoxy.
defaut DUFOUR !!! mauvais raccord entre le gelcoat des oeuvres vives et mortes

Effectivement si le bateau est bien sec et que par endroit la fibre est apparente, un primaire epoxy sera intéressant ( sous resserves que la surface soit parfaitement préparé )

Bonjour tu écrit
"Aucune laque mono ne peut resister à l'immersion."
C'est un peu excessif. j'ai longtemps navigué sur un bateau en CP sur les oeuvres vives duquel j'appliquais une glycéro (c'était il y a longtemps). Bateau mis à l'eau pour l'été (il est vrai qu'il était échoué à chaque marée ou presque...) pas de difficulté particulière.
Sur un bateau qui n'est pas destiné rester à flot sur de longues périodes, ça marche très bien.

Si le gelcoat est abîmé effectivement un traitement époxy sera un plus.
Je ne connais que le système proposé par International.
Une application de VC TAR2 peut être faite et sera efficace à condition d'enlever tout l'antifouling existant et de respecter les conditions d'application, nombre de couches, température et humidité. Si il y a des traces de peinture bi composants cela ne pose pas de problèmes.
Généralement après le VC TAR2 c'est l'antifouling.
Les documentations ne disent rien sur l'application d'une peinture genre Perfection (sous couche et finition) sur du VC TAR2 et donc le mieux sera de poser directement la question au fabriquant :
international-yachtpaint.com[...]contact
Jac

Ah non, arretons les conneries svp.

Les fabricants n'ont pas crée les primaires pour faire chier le bas peuple mr le député.

Une finition, comme son nom l'indique, est formulée pour etre passée sur un support parfaitement préparé, c'est à dire aucun support brut. Et surtout pas un vieux gel coat qui est poreux.
Un support poreux veut dire de l'air enfermée sous la couche, donc bullage quasi systematique, aucune adhérence sur chacun de ses pores, adherence extremement faible à cause du farinage.

Le primaire époxy va lui resoudre tous ces défauts. Et parfois meme, malgré toutes ses qualités, il lui faudra 2 couches, ou plus.

Personne n'indique ici qu'il faut peindre sur un support humide, mais primaire toujours obligatoire.
Sinon autant ne rien faire vu le cout des produits.

Et d'ailleurs, pourquoi parles tu d'humidité dans la fibre? Lesexploreurs n'en fait pas mention.
Il ne faut pas confondre humidité intérieure et humidité dans la coque.

Pour les exploreurs, je te conseille meme l'application d'un primaire epoxy (transparent) sur ta fibre, avant de procéder à tes rebouchages, le meilleur moyen d'assurer une accroche parfaite.
Dis toi que les primaires et enduits sont ce qu'il y a de plus importants pour ta coque. Ce sont eux qui la protegent, la rendent plus etanches, voire plis solide.
Les finitions ne sont là que pour l'esthetique, c'est quasiment leur seule fonction, meme si chaque couche rajoute encore une dose d'étanchéité.
Toutefois, elle est nécéssaire, car les epoxy ne supportent pas les uv, et doivent donc etre recouverts.
C'est d'ailleurs pourquoi la plupard des finitions haut de gamme sont des polyurethanes (quelques unes en polyester), et non en epoxy.

Apres, tout cela, c'est evidemment quand on veut faire dans les regles. Chacun voit midi sur sa coque.

un vieux gelcoat ne peut-il pas être parfaitement sec ? :-)

Aucun soucis pour un primaire sur un gelcoat correctement préparé poncé... Importe peu son âge. Si la coque est humide c'est autre chose. ``

Si la coque est au dessus de 5% d humidite tout ce que vous mettrez dessus ne tindra pas.
Il faut rester dans l homogeneite
Du mastic epoxy sur du vieux polyestef c est un caillou dans la chaussure
Donner des recettes sans voir le support ne sert a rien
Tres mauvaise cuisine
Alain

Et tu dis tout cela sans avoir vu la coque?... :-D

c'est la manip de base qui comme toute recette doit être aménagée en fonction de …
alain

C'est peut etre car tu n'avais pas mis de primaire... :-D

si elle est pleine d'eau ,si on n'enlève pas le gel coat et que l'on ne rince pas abondamment elle restera humide .
le sel c'est de l'eau ..
alain

pourquoi de l'époxy?...pour la solidité, chose que n'apporte pas le primocon.

Merci Nathis de rappeler mon objectif remorque et non corps mort :)
Merci à tous pour votre intérêt à ma problématique

Effectivement le Gelcoat semble en bon etat partout sauf 3cm ligne de flottaison
pour le moment j'ai juste gratter l'AF mais pas entièrement enlever.
Donc la ce qui est sûr
-retirer l'ensemble de L'AF
puis
le moins cher Primocon +TOPLAC
ou
le plus cher Interprotec/Gelshield 200 +laque Perfection Bicomposant

sinon j'ai trouver chez HEMPEL LIGHT PRIMER epoxy bi-composant avec couleur à la demande .... mais pas de traitement anti UV (vraiment important pour mon cas ?)

Autant pour moi jac. ..

Aie...
Alors, a ma connaissance, aucune polyurethane (je parle bien de produit bicomposant) n'est micro poreuse. Vraiment, je ne crois pas que cela existe.
Au contraire, c'est une de leurs principales caracteristiques. Cela permet de les utiliser du coup, par exemple, sur du métal, pour le proteger completement de l'humidité et donc de la corrosion, ou encore sur du bois, ou enfin, pour peindre l'interieur de bacs de rétention.
dans les gammes jotun par exemple, en immersion, vous trouverez des produits epoxy, et des produits PU.
Et comme je l'ai dit plus haut, on peut poser sans soucis une bonne pu solvantée sous l'eau. C'est juste qu'elle ne possede aucune fonction biocide, ce n'est pas un AF.

Ne pas confondre avec les produits monocomposant de la GSB, donnés pour des polyurethane, alors que ce sont de "simples" urethane (la nuance est tres importante), vendues pour mettre sur du bois, dont le principal argument est d'etre micro poreuse. argument totalement fallacieux d'ailleurs,le bois, une fois coupé et sec, n'ayant plus besoin de respirer.

La plupard des epoxy du marché rejetent des solvants. Facile à constater pour tout le monde, il suffit de lire la fiche technique et de regarder (quand il y est noté), le taux d'extrait secs. Si ce dernier est égal à 100%, alors, oui, il n'y a aucune évaporation (donc aucun retrait). Mais ce taux d'extraits secs de 100% est tres loin de représenter la majorité du genre.

Non yves, ce n'est pas parce que ta peinture libere beaucoup de solvants qu'elle est microporeuse.
Un film est dit "microporeux" s'il est permeable à l'air (donc à l'humidité), mais cela n'a rien à voir avec son taux d'extraits secs, ou si tu preferes, son taux de solvants.
C'est plutot lié aux résines qui composent ce film, aux differentes charges employées, à son épaisseur (parametre tres important),....
Par exemple, dans les produits que je commercialise, notre PU haut de gamme a un extrait sec de quasi 70%, donc, dans le pot une fois le melange effectué, il y a 30% de solvants qui partent dans l'atmosphere. Mais cela n'empeche pas cette PU d'etre parfaitement impermeable, tres dure, et de supporter sans soucis l'immersion.

Ensuite, les chantiers utilisent des gelcoat polyester (de moins en moins), pour des raisons de couts (beaucoup de resine pour obtenir l'epaisseur), de praticité au fond d'un moule, et de facilité (le mélange polyester est beaucoup plus simple et moins sensible que celui d'un epoxy).

Pour les epoxy, la plupard d'entre eux ont un extrait sec de moins de 100%, et cela ne les empeche pas d'etre d'excellents produits.

Enfin, tu peux avoir une odeur avec un produit 100% extrait sec (resines aromatiques), et inversement, tres peu d'odeur avec des produits tres solvantés (cela dépend du solvant utilisé)

Cdlt

Micka

effectivement j'ai trouvé du gelcoat coloré donc pourquoi pas refaire l'ensemble uniquement avec.

pour le vinylester je ne connais pas du tt ... definitivement j'ai du choix !!!
je ne suis pas à 100€ près mais je souhaite ne plus (normalement) m'occuper de la solidité étanchéité de ma coque

Ton soucis de comprehension vient du fait de penser que les films peintures obtiennent leurs qualités dès leur application, ce qui est totalement faux pour n'importe quel type de peinture.

La couche n'est étanche et/ou imperméable, qu'une fois completement seche, c'est à dire en général, pour la plupard des produits, 7 jours.
Il lui faut 7 jours de sechage complet pour obtenir toutes ses qualités de dureté, de résistance à l'abrasion, d'adhérence, d'étanchéïté, d'imperméabilité, de brillance,...
La plupard des solvants sont évaporés dans les premieres heures, premieres heures pendant lesquelles la couche est tres fragile, aux chocs, à l'eau, aux gaz,....
c'est pour cette raison, par exemple, que si on pose une finition bicomposante, epoxy ou PU, donc quelque chose d'assez imperméable des le depart, sur un vieux gelcoat poreux, donc tres chargé d'air, il ya de grandes chances d'obtenir un phénomene de bullage (micro crateres dus à une fine bulle d'air qui est passé à travers la couche)

Ce délai de 7 jours est tres variable, dépendant du produit utilisé, de la température (plus c'est froid, plus c'est long), de l'hygrométrie,...

Et, pour de l'immersion, on va meme conseiller d'attendre entre 2 et 4 semaines.

Crois tu que beneteau met à l'eau un coque époxy le lendemain de sa sortie de moule?

Pour ce qui est des applications "contact alimentaire", c'est à dire la qualification R1, je te confirme que ce sont des peintures le plus souvent.
attention, quand on parle résine ou peinture, c'est exactement la meme chose, sinon que la formulation est différente (charges, additifs, ...) , mais, les caractéristiques et les contraintes d'application obéissent aux meme lois.
Une couche de peintre, quelqu'elle soit, c'est de la résine...simplement additionnée de pigments pour la teinte, de charge pour son épaisseur, d'adjuvants pour obtenir telle ou telle fonction,...

R1, siginifie qu'il ne peut y avoir transmission de poussieres de peintures, en cas de contact physique (avec de la nourriture le cas présents)
En général, oui, ce sont des époxides qui sont utilisées, justement pour le coté solide et totalement étanche.
Mais pas que, il y a aussi des produits certifiés R1, élaborés à partir de résines polyaspartique (résine assez récente, peu utilisée pour l'instant)