Poele à bois/charbon

Ne connais pas ce modèle et m etonne de l etroitesse du conduit. Ai chauffé mon bateau un hiver entier sur la cote W du Canada à l aide de deux TinyTot Stove, petits poêles inox et fonte dont le conduit avaitbun diamètre approx de 70mm. Le problème de ces petits poêles est qu il faut decouper le bois (et le charbon, ce qui est un sale boulot) en très petits morceaux! En général ils ne tiennent pas la nuit. Prevoir un detecteur de monoxyde..c pas cher ds la plupart des centres de bricolage. ..et ça peut sauver la vie...

Nous avons un poele à bois à bord avec lequel nous nous sommes chauffés trois hivers :
avantages chauffe plus rapidement qu'un poele à fioul de 5,8 kw, bruit sympa, carburant gratuit , ou à un cout tres bas
inconvenient cela salit beaucoup plus le conduit qu'avec le fioul, et par grand froid...tu a de belles braises à 22h tu mets un "belle" buche de 500mm et d'un diam de 160 mm, tu te reléve à minuit , puis à 2 heures puis etc et le matin il fait 8 ou 10 dans le bateau (par -20 dehors)....Alors souvent on le laisse s'eteindre après l'avoir chargé jusqu'à la geule ...et le matin il fait 0° (par moins 20° dehors)alors à toi de voir si tu prefere faire des quarts pour les buches ou rester sous la couette et te les geler au petit matin :langue2:

Parmi les dernière améliorations : isoler les cotés du roof comme l'avant de la timonerie (par l'exterieur) venons aussi de rajouté 25 mm sur les cotés du roof qui était la partie la moins isolée du bateau (maintenant env. 100)et souder deux tubes de 50mm de diam sur les cotés de notre tuyau en esperant que ce tuyau devenant triple sur un metre offrira plus de surfaces d'echange et que des calories déciderons de passer un peu plus de temps avec nous plutôt que de partir rapidement par la cheminée.

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ps : nous avons aussi essayé de mettre des blocs de lignites (vendus dans toutes casto, leroy etc) oui cela garde un peu de braise ...mais c'est aussi lors d'un de ces essais que notre alarme pour le monxyde c'est declenchée

Autre remarque : resistance à la temperature du tuyau cuivre ?
Perso notre tuyau en inox de 3mm , il arrive qu'on lui fasse prendre des couleurs :oups: :oups:

Nous avons également un poêle à charbon dans le carré . Je n'ai pas mesuré le diamètre du conduit … il est de l'ordre des 28 mm évoqués plus haut . Une "entretoise" métallique isole les composants du roof de la chaleur du conduit . Un cabochon l'obstrue en navigation . En utilisation une cheminée de 50 ou 60 cm éloigne les fumées du roof .

NB : je ne l'ai jamais utilisé !
J'ai peut-être d'autres photos .

Autre point le bois salit beaucoup plus le pont !!

Le cuivre fond à un peu plus de 1000°, donc suivant ce qu'on met dans le poêle, surtout du bois très sec, il faut faire attention. Les braises sont beaucoup plus chaudes que les flammes, se méfier de l'orme si on en trouve... Il dure longtemps, fait de la braise et chauffe énormément.

L'inox commence à changer de couleur aux alentours de 400° et commence à bleuir vers les 600 degrés. Avantage, il ne devient pas poreux comme le cuivre.
Pour ce qui est d'augmenter la surface d'échange du tuyau de sortie des gaz chauds, je préconise un "O" en sortie de poêle pour au moins doubler la surface d'échange.
Le gros problème du bois en chauffage et la recharge relativement fréquente, comme le souligne longcours, sauf à avoir un "vrai" poêle à bois, assez gros et massif pour accumuler et chaleur et volume de bois ou charbon (ou bûche reconstituée), et comme souligné, un détecteur de monoxyde de carbone est indispensable, c'est le tueur silencieux par excellence, inodore, incolore et faisant dormir pour l'éternité si on ne se réveille pas à temps (avec risques de séquelles...).

Un ventilateur peu puissant mais large permet de diffuser l'air chaud et d’homogénéiser la température.

Ne pas oublier une bonne ventilation et entrée d'air dans le local chauffé, hélas, et une régulation de tirage en sortie des gaz de combustion pour éviter la production de monoxyde de carbone ou de CO2.
Autre solution pour les programmes extrêmes, chauffage bois ou gas-oil mais par radiateurs donc chauffage central, réservé à de grosses unités.

Pour l'isolation, effectivement, prévoir large suivant le "programme" prévu, si possible en mousse de poly-uréthane expansé à cellules fermées (bleu ou jaunâtre), léger, avec un lambda raisonnable et compatible avec l'humidité d'un bateau. La laine de roche compressée est bien, meilleure, mais finit par accumuler l'humidité et donc perd vite ses performances.
En complément et uniquement à l'intérieur, les multi-films isolants sont intéressant car ne prennent pas trop d'épaisseur. Privigélier des marques connues et bien recouvrir avec du scotch aluminium pur pour éviter des fuites thermiques.
Bien sûr, isoler au maxi les hauts (plafonds) et ouvertures (fenêtres, hublots, etc...
Une brèche de un millimètre sur un mètre de longueur dans un isolant peut fait perdre 1°/H ou fait consommer de 800 à 1000 w équivalent électrique par heure pour une pièce de 4M3...
Ne pas oublier de ramoner régulièrement le conduit d'échappement pour éviter le bistre qui se produit inévitablement et peut amener un départ de feu de conduit. Donc conduit démontable intégralement. Ramonage au hérisson métallique.

A+