Peinture voilier acier

Sur la brochure Jotun il est écrit, La compatibilité des produits Jotamastic Smart Pack
Couche précédente:
primaire d'atelier époxy, primaire d'atelier zinc silicate inorganique, époxy zinc, époxy,
époxy mastic, zinc silicate inorganique, anciens fonds alkydes
Couche suivante:
polyuréthane, polysiloxane, époxy, acrylique, vinyle époxy

Merci !

Salut:

Taper la rouille oui oui et oui!

Poncer pas top car ça risque d'envoyer de la poussière de rouille qui contaminera des zones saines.

Préférer tout taper avec un marteau à aiguilles, c'est de loin le plus rapide, efficace, et au meilleur résultat mais... C'est infernal à faire.

Le ponçage en plus enlève de la matière saine, c'est jamais bon.

Le hammerite je connait pas, la méthode "traditionnelle" c'est un ou plusieurs lavages à l'acide phosphorique sur la tôle à nue et bien tapée, puis peinture quand tout est bien noir une fois sec.

Pour la peinture la méthode "traditionnelle" aussi c'est de direct mettre un primaire époxy bicomposant anticorrosion (le jotamastic alu est très bien), mais par contre c'est minimum de minimum 4couches pour garantir l'étanchéité à l'air (8 couches c'est bien,plus c'est mieux).

Ensuite pour protéger le primaire (qui est le coeur de la protection antirouille) une ou deux couches de laque PU bicomp c'est suffisant, 3 si c'est en extérieur.

Attention pas de peinture bicomp sur du mono donc si tu repeint au mono tu devra le décaper si un jour il faut faire des retouches ;)

Dernier point concernant la rouille à proprement parler: si tu veux que ça tienne il faudra être absolument maniaque et ne laisser PAS LA MOINDRE particule de rouille non transformée à coeur par l'acide, c'est très dur, très long et très chiant mais sinon ça repartira toujours, et plus vite qu'on ne le croit.

Donc si tu n'est pas absolument certain de ta préparation, inutile de mettre 15 couches de peinture hors de prix, et autant se faire à l'idée de passer 1-2 semaines par an à faire des retouches.

Quoi qu'il en soit c'est l'épaisseur de peinture qui fait la protection du métal contre l'air et l'eau, mais la préparation du métal est primordiale

Bon courrage :)

Ps: suite à mes expérimentations personnelles je pense que quand j'aurai des retouches à faire ma première couche après l'acide sera avec un primaire PU mono qualifié de "vitrificateur de bois" (le produit s'appelle G4) car j'en ai mis sur des zones rouillées exposé à l'air libre et le résultat a été bien au-delà de mes attentes, et radio-ponton m'a dit un jour que ça accroche du feu de dieu sur le métal ;) en tout cas pour moi c'est validé en traitement provisoire, car facile à appliquer, à stocker et peu contraignant sur la préparation car c'est tellement fluide que ça accroche partout. Me reste à tester si un primaire bicomp tiens dessus mais à priori oui car c'est supposé être un primaire aussi... À voir

Pourquoi se livrer à des expérimentations hasardeuses? On peut faire de belles découvertes mais elles sont étroitement liées à leur contexte d'application et pas toujours reproductibles.

Dans l'industrie, on utilise des complexes mis au point par les fabricants de peinture et garantis pour les conditions d'exposition retenues. Les phases de mise en peinture sont très précises ( préparation/primaire/secondaire/finition) et sont à suivre à la lettre, ce qui n'est pas facile. (température, hygrométrie, épaisseur humide et sèche, délais de recouvrement, pistolet airless etc).

Finition brillante obligatoire, pas toujours le choix des couleurs pour la tenue aux UV, la liste est longue mais les professionnels, qui ont une obligation de résultat doivent se conformer à toutes ces contraintes.

bonjour jamais utilisé mais que pensez vous du Rustol ? merci