peindre pont contreplaqué

Vu le boulot que représente la pose d'un pont en cp, s'il est neuf, il faudrait mieux quand même lui mettre avant une bonne couche d'époxy, dessus comme dessous, sur les champs etc.... et après la peinture comptera moins, et bien protéger les percements.

passer de l epoxi veut dire " saturer le bois" rien avoir avec de la fibre de verre collé dessus
une alternative a l epoxi = vitrificateur de parquet ca coute moins cher ;)

Le vitrificateur est un produit filmogene. Il reste donc en surface et n'impregne pas du tout le bois.
C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est conseill? de toujours lui adjoindre un fond dur auparavant.
Perso, je deconseille un vitrif pour un pont (j'en vends)

Eh bien messieurs déjà merci pour vos réponses rapides!
Donc pour certains il faudrait passer, avant peinture, de l'époxy? On parle bien de la résine? Mais sans fibre de verre c'est ça?
Ou alors du G4 pourrait remplacer?
Le mieux ? le plus simple ou le moins cher?

Merci Alain!
Y a t'il des spécificités, ou des marques particulières à utiliser pour le polyuréthane?

Attention avec les vitrificateurs : la plupart ne résistent pas aux UV.
Et c'est très moche quand ca se dégrade.

tout depends dejà du genre de cp que tu as utilisé .

s'il s'agit de ctbx il va falloir le protéger contre le milieu marin avec de la resine et/ou de la peinture epoxy

si tu as utilisé du cp marine une simple peinture mono de qualité fera l'affaire , au moins deux ou trois sous couche puis deux couches de finition ..

ne pas oublié l'antiderapant delimité par de l'adhesif .

perso ,pas de peinture blanche ,ça fait mal au yeux , beige, ivoire, gris ...

Sur du CP neuf je ferais: résine Epxoy, primaire Epoxy, puis polyuréthane bi-composant (et antidérapant la ou il faut, genre interdeck ou kiwigrip, voir autres posts sur le forum à ce sujet). C'est ce qui tiendra le mieux dans le temps.

Contrairement à ce qui a été écrit plus haut, la résine epoxy ne sature pas le bois (et ne doit pas le faire, ce serait inutilement lourd). Elle reste en surface en imprégnant le bois sur 1 ou 2 mm. Etant totalement étanche elle empêche l'humidité de pénétrer dans le CP (ou autre bois) et le maintiens à un degré d'hygrométrie constant (pour cela il faut traiter les 2 faces du bois et les tranches).
L'hygrométrie étant stable (donc à faire sur bois sec), le bois ne travaille plus. il est donc beaucoup plus stable et rigide. Ca agit en fait comme un sandwich, ou les 2 couches de résine seraient les joues et le bois non traité au milieu l'âme.
Evidemment c'est mieux et plus rigide avec une couche de tissu de verre de chaque coté, mais pas indispensable : nombreux bateaux en CP - epoxy n'ont du verre que d'un coté, et parfois pas du tout sur le pont ce qui ne gêne pas (moins d'efforts que sur la coque ou la structure).
Dernier point, l'entretien consiste surtout à s'assurer régulière de l'intégrité des couches d'epoxy pour éviter les infiltrations. Moins pénible que ça en a l'air et généralement les petits accros sont simples à réparer.
Ah et la primaire epoxy n'aime pas les UV en général...
Bon courage pour la suite du chantier.
Fred

l'avantage de la stratification c'est d'augmenter la couche "d'usure" avant de porter une atteinte au bois. et d'assurer une parfaite étanchéité au niveau des raccords de cp, surtout si les tranches n'ont pas été traitées et selon la colle employée. la stratification protége le bois des chutes de tangons, manivelles, etc.... qui selon la qualité du bois peuvent créer un enfoncement léger, mais nécessitant une reprise de primaire et autre. Pour un 7m50, il n'y a pas tant de surface que cela, avec 1 kg, voir 2 au maxi. on passe une couche d'époxy sur le bois, et après on a quand même une meilleure protection qu'avec des produits de protection intérieurs.

une PU bi est beaucoup plus résistante ...

mais cela en vaut la peine sur un pont neuf, il faut calculer la différence concrète car la surface ne doit pas être énorme, avec un pot cela doit le faire pour le primaire, et même pour la laque .

ne mais pas de G4, on ne mais pas de produit mono entre 2 couches de bi-composant, le mono sèche avec l’humidité de l'aire et le bi avec son catalyseur.
1) couche epoxy
2) couche primaire bi
3) couche laque bi
cordialement

dans ce cas le g4 ne sert à rien
alain

Je ne comprend pas, refaire le pont, n'est pas un petit boulot, donc pourquoi faire des economies sur la peinture ?
Tu n'est pas obligé de prendre, la plus cher, mais au moins prendre une laque marine bi composant pour pont et coque. tu a un trés bon compromis rapport qualité prix chez Jotun, en plus c'est une peinture qui tire toute seul et donne un super resultat.

on ne mais jamais de polyesters sur du CP ( ca ne tiens pas donc infiltration et pourriture du bois.)
beaucoup de bateau on étais construit comme ça dans les année 80 et on de gros problème, c'est pour cela que maintenant il font ca avec l'epoxy (ex: RM).
autant mettre que de la peinture comme le corsaire, cognac,etc cela et beaucoup sur (le bois respire).