Par quoi remplacer de l'acajou ?

L'acajou est rare et cher. Par quoi puis-je le remplacer pour fabriquer mes safrans et ailerons de safran en lamellé ? Sicomin indique à la fin de de son manuel bois-époxy que le sipo est équivalent. On me parle aussi d'iroko, de niangon ou de sapelli. Merci de me faire part de votre avis.

L'équipage
02 nov. 2005
02 nov. 2005

j'essaierai bien un bon cp
les rush et autres "jeanneau" étaient comme ça et c'était pas plus mal que les autres en massif

amicalement

02 nov. 2005

avec des Euros
CP antifracture

02 nov. 2005

Je construis actuellement
Un plan Villenave type CP sur ossature (modèle Corto). A l'origine, cette ossature est prévue en acajou grand bassam (acajou courant). Devant les difficultés à me procurer cette essence, je me suis rabattue sur du sipo (avec accord des plans), qui est lui-même un type d'acajou présentant un poids et des caractéristiques mécaniques légèrement supérieure. On trouve du sipo un peu partout chez les négociants. Au niveau du travail proprement dit, rabotage collage, vissage, etc., c'est équivalent. Il est juste un peu plus fendif et résiste moins aux chocs paraît-il!
Le niangon et le sapelli sont, d'après moi trop lourds pour une utilisation globale.
J'utilise l'iroko pour certaines varangues fortes.
Bon courage...

03 nov. 2005

Il y a 300 espèces d'acajou
Le plus cher et de loin est l'acajou de Cuba. Pour les coque, on a utilisé longtemps le grand-bassam presqu'introuvable aujourd'hui.

Attendu que pour ton usage, il s'agit d'une âme en bois plastifiée, tu peux effectivement employer du vrai CP marine. Le sipo est aussi un acajou d'entrée de game. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, on s'en servait pour les charpentes de nos hangards d'exploitation en brousse donc Sicomin a raison. Pas la peine de te ruiner.

03 nov. 200516 juin 2020

Acajou de Cuba
si tu entrouves encore, mets le dans un coffre fort, car les plantations sont mortes.
totalement disparu de la production :-(
hélas

03 nov. 2005

DACCORD
Avec MARAUDEUR la seule différence la teinte légérement plus claire

03 nov. 2005

les "vieux" menuisiers de ma boite

Mon expliqué qu'ils utilisaient le sipo pour l'interieur du bateau (meubles, banquettes etc..) et l'iroko pour l'exterieur c'est a dire pour ce qui étaient aux intemperies ou au contact de l'eau.

le sipo a un grain plus fin que l'iroko et est moins gras donc pourri plus facilement que l'iroko, mais bon...

josé

03 nov. 2005

Sauf que
l'iroko n'a jamais été un acajou, c'est l'ersazt du teck ou teck d'Afrique, très fendif, pas facile à travailler et que sur certains sujets (dont je fais partie) il donne des irritations qui peuvent être fort désagréables.

d'accord
fondamentalement, le seul usage raisonnable de l'Iroko, c'est les "faux" ponts en teck, c'est à dire le teck rapporté sur pont acier ou GRP

03 nov. 2005

Et donc proscrire l'iroko,
pour une utilisation dans la fabrication d'appendice. Comme son grand frère de bien meilleur qualité, le teck, son imputrescibilité lui confère des propriétés insuffisantes pour des collages de type lamellé. Et c'est un bois qui bouge un peu trop dans le temps.

03 nov. 2005

calypso 2

pour info Calypso 2 vieux de 37 ans a toute sa structure (varangues, quille, lisses etc )en Iroko et je n'ai jusqu'à ce jour pas trouvé de pourriture ni autre pb.

josé

03 nov. 200516 juin 2020

Pour des safrans,
comme t'es tout au bout du bateau, vaut mieux pas trop charger. Le CP c'est bien, mais c'est lourd. Si tu stratifie bien, finalement, l'âme n'a que peu d'importance (pardon mon Dieu).

Pour faire le mien, l'architecte préconisait du red cedar, diffile à trouver. Je suis allé voir un constructeur qui est connu pour en faire des top, pour conseil.

Du rayonnage sapin abouté, voilà. Et ben, n'en déplaise aux puristes, c'est parfait.

03 nov. 2005

pour être peinard
vu le prix du CP marine et son manque de structure "directionnelle", sauf pour du CP UD encore plus cher, j'ai réalisé de nombreux safrans en sandwich (dans mon ex-chantier naval). Ame en massif pour la garniture et cp de 6mm pour faire le pain.
cela permet de casser une événtuelle tendance du massif au gauchissement, d'éliminer le risque de fente longitudinales, de disposer d'un bon repère de profilage (grace aux couches de CP), cela renforce la partie frontale, la plus exposée aux chocs, du safran. En gros, le cp stabilise le bois qui donne ainsi le meileur des ses caractéristiques mécaniques.
Le collage le plus durable se fait à l'époxy, mais quelle que soit la colle choisie, il faut dégraisser mécaniquement et chimiquement les surface à encoller. Comme évoqué dans un post antérieur, les CP marine sont plus ou moins parafinés en surface, ce qui diminue leur capacité d'absorption de la colle.
Toujours charger légèrement la résine époxy de silice coloïdale et de farine de bois pour éviter le fluage (la colle se barre des supports au serrage)
Proscrire le CP extérieur, non pas à cause du collage Phénolique ou résorcine qui est excellent, mais parceque le bois utilisé est moins résistant que le collage et peut se délaminer à cause des efforts transversaux subits par le safran.
Quand au choix du massif, un red cedar peut convenir pour des unités légères, et légères à barrer. Pour du solide, s'orienter vers du pin d'orégon par exemple, ou tout type d'accajou bien poussé. Si vous enfoncez l'ongle dans le plateau comme dans du beurre, c'est qu'il a mal poussé.
Dernier détail, les accajou sont parfois victime d'ccidents de croissance. On appelle ça un "coup de vent", qui se traduit par une cassure perpendiculaire aux fibres sur toute la largeur du plateau. Cela ne se détecte bien que sur du bois raboté, ça a l'aspect d'une petite fissure irrégulière, épaisse comme un cheveu.
Une dernière astuce; si vous utilisez du marine en peau extérieure, ne stratifiez pas votre safran entièrement. Le bois, sur des épaisseurs au dela de cinq centimètres, contient toujours un peu d'humidité. Lissez le vivre, absorber et rendre l'humidité dont il va se charger une fois immergé. Si vous souhaitez renforcer votre profil, ne stratifiez que la périférie.
A vos rabots!
A propos de safran, y a t'il sur HEO un balèze qui saurait dessiner un apendice caudal pour mon sun fizz, pour le rendre plus sympa au portant dans la brise?
Alex

03 nov. 2005

c'est quoi

"un apendice caudal"

josé

03 nov. 2005

en plus
il veut mettre du plastique dessus...

bon , soyez indulgents, j'ai un controle d'urssaf demain.

04 nov. 2005

T'as
les plans de l'original, et du bateau?

04 nov. 2005

oui
j'ai le plan du safran actuel. Pour ceux du bateau, seulement une silhouette, mais ça doit se trouver. Quelle idée derrière ta question?
Alex

04 nov. 2005

Robinier
Pour de l'indestructible, le robinier, également appelé faux acacia, très dur, impérativement en lamellé-collé et en enlevant les noeuds pour qu'il ne travaille pas. Se trouve assez facilement en scierie.

04 nov. 2005

Robinier
Pour de l'indestructible, le robinier, également appelé faux acacia, très dur, impérativement en lamellé-collé et en enlevant les noeuds pour qu'il ne travaille pas. Se trouve assez facilement en scierie.

04 nov. 2005

NIANGON
Moi, j'ai refait l'intèrieur du carré de mon voilier en Niangon. Ce bois est facile à travailler et a l'air d'être assez résistant à l'humidité (bois gras). Le seul inconvénient, c'est qu'il n'est pas facile à trouver, car il y a actuellement un embargo international sur le principal pays producteur : le LIBERIA je crois.

06 nov. 2005

un doute et quelques questions...
J'ai un vague souvenir du livre "le charpentier de carantec", il me semble, ou il racontait ne pas apprécier "l'accajou d'afrique" (l'irroco) pour les varangues et la structure pour cause d'une façon sournoise de pourrir; par le coeur et sans prévenir... en plus ce bois est infame à respirer en usinage.
Autre chose, pourrai t'on voir un jour des "bois améliorés" cad des bois de qualités mécaniques suffisantes mais avec des propriétés améliorée pour la résistance à la pourriture par un traitement "à coeur" en autoclave.

06 nov. 2005

Pour Aroc
Je pensais avoir quèqu'chose pour ton safran, mais ayant cherché des données sur le Sun Fizz, ça va pas le faire. Zut.

16 oct. 2008

IROKO
L'Iroko est un excellent bois lorsqu'il est utilisé a bon escient.

Il convient très bien pour une quille par exemple, mais pas pour des membrures sciées. C'est un bois dont le fil est droit. Donc pour une pièce droite, il est parfait, pour une pièce qui a une courbure, ça ne va plus, surtout si cette pièce joue un rôle structurel important.

Beaucoup de bateaux classiques ont une quille en iroko et s'en portent très bien.

Phare du monde

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2022