Optimisations de moteur électrique pour annexe

OPTIMISATION 2 - changement d'hélice

Je ne pourrai tester cette hélice qu'à la fin de l'été, alors je partage mes pistes avec ceux qui souhaiteraient la tester par eux même avant cela pour une vingtaine d'euros.

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Parmi les 12 hélices testées par McDenny, celle qui a donné les meilleurs résultats est le modèle APC 10x6.
APC : marque.
10: diamètre.
6: pitch.

Sauf qu'il existe plusieurs types d' APC 10x6. Des horaires, des anti-horaires, des fines, des larges. Je n'ai jamais tenu d'hélice dans ma main.
- Quelle forme possède une horaire ?
- Quelle forme possède une anti-horaire?
- dans quel sens doit-on regarder ? Par devant ou par derrière le moteur ?
Des doutes qui m'ont fait attendre de recevoir mon moteur pour démonter l'hélice et l'observer. Voir les deux pièces-jointes.

Cette hélice fait donc partie de la catégorie de celles que je baptise désormais "les hélices droite-devant-gauche-derrière". :litjournal:
En effet, on peut tourner l'hélice dans toutes les directions, on a toujours le bord droit du pal supérieur devant, et le bord gauche derrière.

Donc plus de doutes, celle qu'il faut, c'est celle là : une APC LP1006P (P pour "propeller" ou "pusher"), et non pas une APC LP1006E (E pour "electrique") qui est formée dans l'autre sens : gauche-devant-droite-derrière.

www.elitemodelsonline.co.uk[...]LP1006P
2 x 3.75£ + 12.5£ port = 22 euros.

www.amazon.fr[...]fkmr0_1
2 x 8.80€ + 0 = 19 euros, mais venant de Hong Kong, on s'attend plutôt à une pale copie, plutôt qu'à une originale. Et vu les contraintes mécaniques en jeu, on ne va pas jouer pour trois euros.

www.ebay.fr[...]7280495
Cette hélice n'est pas le bon modèle, elle est gauche-devant-droite-derrière. Mais le vendeur propose qu'on le contacte si l'on recherche une référence en particulier. Et il est si peu cher que j'attends sa réponse avant d'acheter sur Elite Models Online ou pas. Si il peut se l'approvisionner, c'est 10 euros les 2 hélices...

A très bientôt, je vous tiens au courant de l'avancée de mes recherches.

Oui ce sont des hélices de modélisme. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des hélices qui tirent, et d'autres qui poussent.

Les LP1006P ne sont peut être pas forcément pour les avions, mais pour les bateaux miniatures. Compare leur largeur avec les LP1006E et tu verras qu'elles sont plus épaisses, moins profilées, moins gracieuses.

Je suis comme toi, je n'en sais rien. Mais le faible coût fait que je vais vérifier ce qu'avance McDenny.

Le choix de l'hélice dépend de la puissance et de la vitesse de rotation du moteur,et des caractéristiques du bateau à motoriser.

Je suis pas ingenieur comme goj, bon’ respect pour la demarche. Toujours avoir l helice d origine pas loin car elle est costaud de chez costaud, une fois elle a tourne a l arret pendant une heure a basse vitesse sur un fonds plat cimenté, rien

1h sur du ciment LOL
N’empêche que c'est une expérience d'une fiabilité irréprochable :)
Merci pour ce retour d'expérience réellement utile, on sait à quoi s'en tenir maintenant!

OPTIMISATION 2 - changement d'hélice

Je vous informe que je viens de commander ce modèle
www.ebay.fr[...]0161279
en version 10x6P IC GAS PUSHER
Pour 16€ = 6€ l'hélice + 10€ de frais de port... ça fait mal.

Je n'ai eu qu'une seule réponse sur les 5 vendeurs ebay que j'ai contacté en 48h.

Super intéressant Goj ton post !

Question intégration et foil, pourquoi ne pas récupérer une embase d'un ancien moteur ? Ils ont le profil recherché ... il suffirait de le recouper au niveau du bulbe de l'hélice, et y "coller" (au sens propre ou figuré) le bulbe du moteur électrique ...

Concernant l'optimisation 1, elle m'intéresse dans le sens que cela permettrait de concevoir une commande déportée, mais je suis nul en électronique... :-(

Salut Goj,

Oui c'est cela que j'aimerais, ou plutôt ce genre de LEVIER de commande déportée:

www.sportrend.com[...]how.asp

Je ne suis pas électricien, mais il me semble qu'il est nécessaire d'avoir un PWM d'un ampérage suffisant selon le moteur utilisé:
avec un 62 lbs, consommation en 12V de 696W, donc 60A ? => un peu difficile à trouver
avec un 80 lbs, consommation en 24V de 400W (à vérifier) donc 16A => trouvable

J'ai trouvé celui-ci qui offre une marche avant et une marche arrière, mais 40A en continu (60A en pic):

www.amazon.fr[...]=sr_1_1

Celui-ci est prévu pour 100A, donc offre une réserve, mais pas d'inversion pour marche arrière: prévoir autre chose:
www.amazon.fr[...]s_147_4

Et il reste à adapter un levier de commande à la place du bouton rotatif ... en espérant que le course soit restreinte (90°, max 120° ?)

Donc, je me demande si un système 24V ne serait pas une bonne chose car selon les retours d'utilisateurs, il vaut mieux ne pas frôler la limite de l'ampérage sous peine de surchauffe et ... casse ...

Et pour contrôler l'état des batteries, j'ai trouvé ceci avec wifi:
www.amazon.com[...]s_263_8

ou sans wifi:

www.amazon.com[...]y_147_2

Et pour le montage, rien à couper: juste placer ce boitier entre la (les) batterie(s) et l'arrivée électrique au moteur, et mettre celui ci sur vitesse max (pas de régulation).

Le profil naca sculpté ds du bois, j'ai fait pou des pales d'eoliennes
Si on est rigoureux, faut être patient, ordonné, précis et avoir le tps...c a d tt ce que je ne suis pas, voulant finir avant d'avoir commencé
Au contrôle c'était ressemblant, c'est tt et me suffisait, j'ai de tte façon abandonné le projet
Il faut faire de multiples gabarit en carton et fabriquer un outillage pour vérifier le profil au fur et a mesure qu'on avance
Sur 1m, ça use le moral surtout qu'une pale d'éolienne c'est comme une hélice, le profil est vrillé, ce qui n'est pas sur un foil qui reste plan, c'est plus facile
Tt ça pour dire que faire ça en 1 h c'est possible, et même si ça ressemble de loin au naca, aux vitesses considérées je ne pense qu'il y ait un gros pb
JL.C

Exact, et qd j'ai essayé il y a 20 ans, il n'y avait pas d'imprimante 3d
Aujourd'hui il est possible sans trop se fatiguer les méninges et les muscles, de sculpter un peu ce que l'on veut du moment que ce n'est pas trop volumineux...
JL.C

oui, mais bon, il faut faire attention à ne pas détériorer le coté pratique du moteur électrique.

Je le porte couramment d'une main par l'arbre rond pratique à prendre. Si on le prend au bon endroit, il est bien équilibré et ne pèse rien.

Ensuite je le mets parfois dans le coffre au milieux des parrebat et autre bazar divers dans n'importe quelle position.

Avec des carénages dans tous les sens, ça risque de devenir moins pratique à l'usage.

L'autonomie étant supérieure au besoin, les optimisations risques d'avoir plus d'effets négatifs que positifs à l'usage. Sauf l’hélice bien sur, ou la c'est tout benef si ça marche.

Cela dit les investigations et les résultats comparatifs seront très intéressants à suivre, c'est sur.

Je ne doute pas de la solidité si bien réalisé, mais alors il faut intégrer une poignée au bon endroit (pour l'équilibre) ;-)

Je pense quand même que ça pénalisera l'encombrement général de la bête. Pour gagner quoi?, la est la question. Et la réponse sera intéressante.

La solidité du carénage dépend du nombre de couches de fibre. Rien n'empêche de faire très solide. Au niveau gain, sur le graphique original, on constate une réduction de puissance absorbée d'environ 20%, à vitesse égale.

Les foils NACA 00xx sont conçus pour un bon compromis portance/trainée avec une bonne résistance au décrochage aux incidences élevées. Dans ton cas, l'incidence est toujours nulle et on cherche juste une trainée minimale, donc épaisseur maxi égale au diamètre du tube à caréner et corde réduite pour limiter la surface mouillée et la friction.

OPTIMISATION 4 - LE FOIL

Bonsoir. Aujourd'hui j'ai imprimé en 3D une tranche 5mm de foil pour vérifier le bon diamètre du trou.
C'est bon. C'est exactement 30mm qu'il faut.

RÉTRÉCISSEMENT DU FOIL

Longueur actuelle = 25 cm.
Largeur actuelle = 6.25 cm. (25% de la longueur, c'est un NACA 0025)

C'est épais 6,25cm. Comme le disent très justement Frédéric et Philippe, le mieux, ce serait d'avoir une largeur de 3cm, celle de l'arbre. Pour avoir le moins de frottements possible dans l'eau.

Encore que... il faut quand même de la matière autour de l'axe pour avoir un foil en une seule pièce.
Et vu la solidité du plastique (c'est du nylon je crois), je vais en garder 1cm autour de l'arbre. Donc on aura:

Nouvelle largeur = 3 + 1 + 1 = 5cm.
Nouvelle longueur = 4 x 5 = 20cm.

J'ai déjà envoyé cette pièce en impression ce soir avant de quitter le boulot. Une tranchette de 3mm.
Demain matin, je vérifie le bon diamètre de 30mm de trou identique entre les deux pièces, et si c'est bon, j’envoie une impression pour une première vraie pièce de 10cm d'épaisseur.

SUITE

Cette nouvelle pièce de 10cm d'épaisseur coûte 250 grammes de nylon et 33 heures d'impression. Et aujourd'hui je prévois d'en imprimer 4.
J'ai une question à tous les détenteur de MinnKota aujourd'hui:
Quelle est votre longueur d'arbre immergée s'il vous plaît ? 10, 20, 30, 40cm ? Merci pour votre aide.

hm tu es sûr ? Le nylon n'est pas très costaud. Et le mieux est l'ennemi du bien. Puisque tu insistes, je vais prendre 5mm de chaque coté :) Ca donne 4 de largeur 16 de longueur.
note : notre imprimante n'est pas de très bonne qualité. 1mm sur 10cm de long, c'est trop juste, j'ai déjà vu des gens foiré leurs pièces à cause d'une trop grande précision exigée sur une trop grande longueur.

Oui 1 mm suffit très largement.
La traînée est proportionnelle à la surface frontale, 40 mm au lieu de 32 c'est 25% de traînée en plus.
Fais des pièces avec l'intérieur creux, sinon ça va coûter une fortune et être inutilement lourd.

a quoi sert un foil à cet endroit ça va avoir une incidence vers le haut et faire travailler le tableau AR

il faudrait des foils sur l’annexe et 4 minnkota
:lavache:

LOL à cet endroit de l'arbre aucun. J'ai juste vérifié qua ça rentrait. Sa place est tout en bas, immergé.
D'ailleurs si tous les deux vous pouviez me dire à peu près combien vous avez de centimètres d'arbre immergés , ça m'aiderait bien. Merci merci. :coucou:

D'après la documentation Minn Kota:

Au moment du réglage de la profondeur, s’assurer que le dessus du moteur est immergé à au moins 12 po (30,5 cm) afi n d’éviter de faire tourbillonner ou d’agiter l’eau à la surface. L’hélice doit être complètement submergée.

Pour la pièce, tu peux la laisser vide à l'intérieur, avec éventuellement une ou deux cloisons perpendiculaires aux côtés/à la longueur afin de renforcer la longueur. Epaisseur de ces cloisons en fonction de tes échantillons précédents: tu as imprimé en 3 mm ? cela donnait quoi ?

Ce serait bien de fournir le gabarit (format PDF ou JPG) avec les dimensions pour qu'on puisse réaliser avec nos moyens un foil également. Ou au format de l'application de l'imprimante pour ceux qui en dispose ... enfin, si tu veux bien ;-) Merci !

J'aurais dit carénage hydrodynamique, plutôt que foil...

ok d'une part à 3 noeuds ..

je croyais que le foil était autre chose que l'extension triangulaire qui etait deja évoqué

je pense comme now que goj a surement d'autres préparations plus utiles pré TDM

AlainL, tu peux expliquer le "marché" de Torqueedo? Pour moi, ils sont orientés propulsion d'annexe sur petites distances ou quelques heures. Pourquoi les ""?
Dans une autre vie, comme je travaillais dans le prototypage rapide, j'avais eu l'occasion de pouvoir "écouter" dans un bassin de carène le bruit réel causé par un simple tube en mouvement dans l'eau par rapport au même tube caréné avec divers appendices pour divers effets recherchés, tant efficacité que discrétion ou neutralisation de vibrations. Impressionnant ce que peut apporter un tel appendice. Pour résumer, plus c'est silencieux, plus c'est économe en énergie, à notre niveau. Au niveau que l'on étudiait, il y avait aussi la furtivité... On était dan un domaine "gris".

OK, je vois. Profil assez épais, à comparer avec les bulbes des cargos et autres gros navires. Ca pousse l'eau et permet de renvoyer la vague et les contre-réactions au-delà du profil.

Elle est sous l eau de 10 ou 15'cms

Now, J'ai lu "nylon" quelque part ces derniers jours, peut être en achetant du fil de pêche ce weekend...
Voici la matière:
store.zortrax.com[...]dex.php

Par contre il y a aussi des bobines de cette matière au bureau, et je n'avais pas vu qu'elle était plus résistante et plus appropriée pour notre application:
store.zortrax.com[...]-ultrat

Ok, c'est de l'ABS. Rien à voir avec du Nylon.
J'aime pas trop imprimer l'ABS, mais ça ira très bien pour cette application. (Mieux que le Nylon)

Je n'y connais pas grand'chose, mais tu utilises un profil naca de 25% : c'est beaucoup. L'archi m'avais conseillé de ne pas dépasser 15% pour mes dérives arrières. D'un autre côté vu la vitesse ...

Dans le cas présent le profil n'a qu'un rôle de carénage, il n'y a pas besoin qu'il soit plus épais que le tube à caréner. Le profil NACA 00 n'est pas optimisé pour une trainée minimale, mais apportera une grande amélioration par rapport au tube rond.

Je vais peut-être dire une couillonnerie, mais en voyant les profils calculés par Goj, je me demande si on ne pourrait pas utiliser l'arrondi du tube d'arbre comme départ de l'aileron ou de la carène. Bon, après, il faudrait un peu travailler sur l'arbre pour y placer des rigidificateurs perpendiculaires au tube et dans le sens de la longueur de la carène mais ça pourrait être intéressant dans certains cas, peut-être.
Et en profiter pour placer une espèce d'aileron horizontal au dessus de l'hélice comme on en voit sur les moteurs HB, je crois que c'est une plaque anti-cavitation.
Même si l'hélice ne cavite pas à cause de sa vitesse réduite ça peut aussi aider à canaliser le flux vers le bas par rapport à la surface de l'eau.
Idées comme ça, de loin...

Presque 500 euros le bout de plastoc ! :lavache:

C'est ce à quoi je pense depuis que je suis arrivé sur ce fil, Phil. Par contre les idées sont plus intéressantes que de regarder ou copier directement une embase HB, il y a la difficulté de le réaliser.

Tu oublies stupid (ou stupidly), safe, small, silly, straightforward, short, smart et j'en passe...

J'avais un responsable qui adorait jouer avec les mots de l'acronyme KISS, parfois limite à comprendre ou à dire, il était du Texas, un peu bouseux sur les bords...

Mais pour faire européen, je crois que c'est Aristote ou Empédocle qui avait formulé le premier ce principe, dans des termes bien compliqués pour nous mais à la mode à l'époque.
Ça ne nous rajeunit pas !
:-)
Tiens, j'ai retrouvé un sujet de philo : "Tout doit être le plus simple possible, mais pas plus simple que ça".
De qui en est l'auteur ?
:tesur:

Ton défaut sur la photo 1 ne viendrait pas d'un maillage ou d'une erreur du fichier lors de sa conversion en STL, lors du passage à la moulinette pour faire le fichier d'impression?

OPTIMISATION 4 - LE AILERON / FOIL / CARENAGE / PROFIL ^_^

PRODUCTION

La première pièce de 10cm est produite. (photo 1). Elle a deux défauts. ?Il y a une petite fissure et elle est un peu rabougrie de 5mm vers le haut. Ma collègue n'étant pas disponible pour me donner un fichier de 5cm, j'ai relancé une impression de 10cm. Et on verra bien lundi! SI ça se reproduit, je repars de zéro avec des pièces de 5cm.

JONCTION ARBRE MOTEUR

Comme le fait très bien remarquer Phil Winnie, le profil ne descend pas jusqu'en bas, car on a le bâti du moteur qui vient en femelle sur l'arbre et augmente le diamètre de 30mm à 42mm. (photo 2)
Et quand on voit ça, c'est clair, on se dit que c'est bien dommage. On va avoir un super profil en bas, un super profil en haut, et un trou tout pourri au milieu qui va générer des remous.

Bon, je n'était pas très chaud mais le fait qu'il en parle m'a convaincu qu'il fallait le faire. Vous avez remarquez, je suis plutôt influençable en fait...Donc on dessine la pièce suivante. Photo 3, 4 et 5. Elle prend en compte les différentes irrégularités du bâti moteur, à savoir:
?- diamètre de trou plus grand de 42mm, sur 45mm de haut.
?- Fente pour passage de la plaque de renfort à l'avant.
- petite marche de quelques millimètres à l'arrière.
Les faces sont les suivantes:
- profil du dessous : NACA 0025 25cm x 6.25cm. Et oui, ce n'est rien d'autre que notre v1. Elle est déjà dessinée et assez grande pour accueillir le trou de 42mm, alors on s'en ressert.
- profil du dessus: NACA 0025 14cm x 3,5cm. Évidement. Ce sont les dimensions de notre v3, le profil régulier qui continu sur 30 ou 40cm le long de l'arbre.

Je la lance en prod sans remplissage lundi pour pouvoir la tester le soir. ?Ca m'étonnerait BEAUCOUP que ça s'emboîte parfaitement du premier coup et que je n'ai pas besoin de modifier une ou deux dimensions ici ou là

RATIO DU PROFIL NACA

Je lis beaucoup de questionnements sur le meilleur ratio à adopter. NACA 0025, 0012, 0010, etc. ?Personnellement, il y a une semaine, je ne savais même pas ce qu'était un profil NACA. Bêtement, J'ai lu McDenny qui a gagné 20% avec un 0025, alors je n'ai pas cherché à comprendre, et je fais du 0025. Conforté par cette page, ?boat-links.com[...]aq.html ?déjà partagée plus haut, dont l'extrait suivant a fait que je n'ai pas cherché plus loin: ?" 0010-0015 for centerboards and 0015-0025 for rudders ".

CORRECTION D'UNE ERREUR DANS MON POST INITIAL

J'ai dit que le gain trouvé par McDenny valait 325 Watts - 185 Watts = 43% d'autonomie en plus.
C'est faux. C'est 43% de Watt en moins, c'est à dire 75% d'autonomie en plus.
(logique, si je consomme 50% de moins, je ne vais pas 50% plus loin, mais bien 100% plus loin)
Bonne soirée, et allez les bleuuuuuuus ! ?

Il est temps de préparer un protocole de tests..... on attends avec impatience !

Très beau travail et reportage en tout cas ! Bravo !

Cela prend forme !

Petite question, avant que tu colles tout, si tu envisages de mettre une hélice APC, il me semble qu'elles sont plus grandes, du coup tu toucherais la plaque anti-cavitation ? Tu y as sans doute pensé, mais dans le cas contraire, cela pourrait t'éviter une mauvaise surprise ... ;-)

Vous allez me faire baver ... vais penser à m'acheter une imprimante 3D aussi ! ;-)

Bien vu pour l'assemblage démontable ...

Pour ce qui est de la performance native des hélices, sans être spécialiste de la question, je me souviens avoir lu et compris:

• que ce sont des hélices optimisées pour naviguer dans des milieux avec algues (pour pouvoir s'en défaire): pas de courbes sur les hélices
• elles sont optimisée couple (en lien avec leur grande taille ?)
• elles sont en bi-pales, mais les modèles plus puissants sont en tri-pales (et permettent une vitesse légèrement plus élevées) (d'autres articles semblent indiquer que les 3 pales sont pour une meilleure lutte contre les algues, sur un moteur plus fort)
• que certains fabricants proposent des hélices permettant une plus grande vitesse (Kipawa: www.kipawapropellers.com[...]rs.html ).

Certains ont d'ailleurs modifiés avec succès leur hélice, mais on est loin sans doute d'être optimisé au mieux (pour la vitesse):

freestyle-fishing.com[...]pic.php

Dans l'origine de ce poste, McDenny a utilisé une hélice APC 10x6 qui lui a donné 19% de vitesse en plus:

Baseline with unmodified motor:
-Speed #5 (WOT) gave 4.3 mph at 330 watts; range 1.7 hrs, 7.3 miles.

Switching to an APC 10x6 prop:
-Speed #5 gave 5.1 mph at 410 watts; range 1.3 hrs, 6.6 miles.

=> avec une consommation plus élevée, ce qui doit le motiver à la réduire en optimisant la résistance de la friction de l'eau ... objet de ce fil

Selon moi, les moteurs électriques trolling ont pour origine l'utilisation en pêche sur lac aux Etats-Unis, avec la présence d'algues, d'où une orientation des hélices pour cet usage.

Pour un usage orienté vitesse, il faudrait trouver d'autres hélices, mais en tenant compte aussi de l'effort supplémentaire qui sera demandé au moteur (donc "sur" dimensionner celui-ci): un 36 ou 45 lbs sera peut-être trop faible pour pousser une annexe de 500 kg à plus de 10 km/h...

Alain

OPTIMISATION 4 - LE AILERON / FOIL / CARENAGE / PROFIL ^_^

Les travaux sont terminés.
Voici des photos et les deux fichiers en *.obj :
- un fichier pour les trois blocs réguliers supérieurs.
- un fichier pour la base inférieure.
(test: J'ai réussi à re-télécharger les fichiers en faisant un clic-droit puis "sauvegarder la cible sous...". Autrement, en cliquant simplement dessus comme on le fait pour les photos, ça ne marche pas.)

Je compte coller les pièces entre elles, mais pas au moteur pour que l'aileron puisse coulisser vers le haut. Car comme le dit Now, la meilleure prise pour transporter le moteur, c'est au niveau de la base. Et je souhaite garder cette prise.

Grace à la fente de la base, la base ne pivote pas autour de l'axe. Elle est coincée par le renfort avant du moteur. Regardez la photo. J'ai du caler les 3 autres pièces avec des objets, mais pas la base. Elle tient niquel. Donc l'aileron entier restera bien dans l'axe.

• Pendant qu'on utilise l'annexe, il faudra juste rajouter un petit clips sur le haut de l'arbre pour empêcher l'aileron de remonter. Le genre de pince qu'on met sur les haltères pour empêcher les poids de tomber de la barre. . Pour la manutention du moteur, on pourra desserrer le clips pour faire remonter l'aileron et avoir accès à la position de prise pour la main.

Le prochain post sera pour les résultats de test.

Salut Phil,

Oui. Le moteur est arrondi et la surface inférieure de la base est plate. La réponse est très simple. C'est la première fois que je faisais du dessin en CAD et j'ai tellement galéré pour dessiner cette pièce que je me suis arrété là :) Pourtant je voyais bien ce que je voulais faire, rajoutant un tube horizontal qui aurait enlevé de la matière, mais marre.

En fait les pièces me paraissent très propres et lisses. On ressent bien des micros rainures au touché. Les couches de l'impression. Ces micros rainures sont dans le sens de l'écoulement de l'eau donc ça ne me dérange pas. DU coup je n'avais pas prévu d'y toucher. NI poncer ni utiliser ce produit que je ne connaissait pas. EN fait, quand on regarde la pièce en bois un peu degueu faite par McDenny avec laquelle il gagne 20%, je me dis qu'on est déjà mieux que lui là.

(Il y a bien un endroit ou j'ai fais une trace au tournevis, c'est dans le grand diamètre inférieur de la base. Il y a une explication à ça. Cela ne va rien t'apprendre à toi qui imprime déjà, mais à d'autres sûrement. Ce diamètre de trou est gros puis il se rétrécie. Or, l'imprimante ne pourra pas imprimer dans le vide, donc elle imprime un support, à l'intérieur du trou large, pour se reposer dessus et imprimer ensuite le petits diamètre supérieur. Petit support qui se détache. Et moi j'ai fait une trace en l'arrachant au tournevis.)

Moi je n'arrive pas à porter le moteur ailleurs qu'en l'attrapant le plus bas possible du tube, sur le gros diamètre, le coté de la main qui touche le bloc moteur. Pour le porter à l'horizontal. Si je l'attrape plus haut, c'est intenable, il est trop lourd, il bascule et je le porte à la vertical. Mais c'est un 55 et il est peut être un peu plus lourd. Cela dit j'ai confiance en la solidité de ma pièce, et si comme tu le dis, le profil est plus agréable pour la main que l'arbre brut qui donne un effet poignée de sac plastique qui fait mal, alors je la collerai définitivement

Voici une autre source d'inspiration pour le carénage (ne regardez pas le produit, il n'est pas intéressant : modèle R400, équivalent 9 HP, 620lbs en 48V, pour 1.400€: qui voudrait de ce truc ?)

www.haibomotor.com[...]/

(contentez vous de ne regarder que le design de la poignée intégrée dans le carénage... si vous le pouvez !)

allegro.pl[...]69.html
(prix en Pologne :-) )

Phil, en rouge c'est plus bô, enfin, c'est mon avis et je le partage !
;-)

A vrai dire je compte peindre le miens en noir aussi. Je le trouve un peu trop aguichant. Pztu être même en caca d'oie.

Aucun regret...
Noir mat, c'est bien ! :topla:

Le Sika, ça se peint ?
Je mettrais bien un coup de bombe sur les joints... :reflechi:

PHIL

J'ai mis ce que j'avais... du Sikaflex 11FC !!! :heu: :mdr:

LOL

j'ai hâte également

Quelle hélice utilises-tu, alors ?

Merci pour ce retour, ça confirme, rien qu'à entendre le bruit du moteur qu'il y a un gain réel à soigner le passage de l'eau autour de l'arbre moteur et que remplacer l'hélice participe au gain.
Reste à tout démonter, mesurer la consommation, la vitesse et la capacité de charge et d'emport... Remonter les modifications et faire la même chose.
Entre temps, la plaque anti-cavitation aura été faite et adaptée...
Merci !

Excellente idée
Je propose Arzal, sur la Vilaine

Si c'est à Arzal, ça sera sans moi, ça me fait un peu loin depuis Toulon, même si je connais et apprecie ce coin pour y avoir eu mon 1er bateau plusieurs années ;-)

Je croyais que Goj était en med.

RETOUR D'EXPERIENCE

Mon moteur est mort. IL a servi trois semaines cet été. On a mis le bateau à l'eau de Port Saint Louis la semaine dernière, et arrivés dans la Rade de Toulon, au moment de quitter le bateau en annexe, rien. Moteur HS. Je l'ai ouvert, il est bouffé par la rouille.

Je pense très fortement que c'est à cause du bout de l'annexe que j'ai laissée se prendre dans l'hélice customisée APC 10x6 cet été. Ca a attaqué le joint de l'arbre et c'était terminé.

SUITE

Heureusement il était encore sous garantie et Décathlon m'en a donné un nouveau tout beau tout neuf hier après-midi.

Et comme cette fois ci je vis sur mon bateau, je vais avoir le temps de faire pleins d'expériences de comparaison.

Je peux déjà vous dire que je ne réinstallerai pas l'hélice d'avion de modélisme, potentiellement plus efficace mais qui fragilise l'ensemble. L'hélice vendue avec le moteur a un gros diamètre, ça fait un gros truc dans le prolongement du bâti du moteur qui protège l'arbre.

COMPARAISONS A VENIR:

1. profondeur de l'hélice. Parce que j'ai de nouveau un grand arbre et il va falloir que je le recoupe.
2. avec ou sans le profil / aileron autour du tube vertical.
3. avec ou sans le bulbe d'hélice. Je vais le fibrer à l'hélice existante, sans la démonter, pour ne pas risquer quoi que ce soit.
4. vent de face et dans le dos. Parce que cet été j'avais vite fait remarqué que ce petit moteur de tracteur se moquait complètement de la contrainte.

Je suis dans la Rade de Hyères.

Bons vents à tous! (un peu moins costauds que ces dernières semaines ça ferait pas de mal)

Salut Phil,

• Pour le couple oui c'est exactement ca. J'ai réparé mon moteur mourrant en le nettoyant au wd40 et avec de la graisse marine. Il a tenu 2 jours avant de mourrir pour de bon. J'ai eu le temps de refaire un mini test en déposant des passagers à terre. A l'aller, à 4 personnes et des bagages, je faisais du 3 noeuds. Au retour, j'étais seul et sans bagages: 3 noeuds aussi.

  • Pour D4 c'est une longue histoire de SAV, et d'humains, c'est toujours pareil. (Conseil aux interessés: Achetez ce moteur chez D4 car ce sont toujours les moins chers, 280 euros, et sur leur site internet comme ca la commande est enregistrée, et en cas de galère comme moi, pas besoin d'avoir gardé le ticket de caisse.) J'ai pu faire une demande de retour sur internet qu'ils ont acceptée, en me demandant gracieusement si je voulais etre remboursé ou échangé. Ils te proposent d'imprimer une étiquette de retour ou bien de te rendre le D4 de ton choix pour effectuer l'échange ou remboursement sur place. J'ai donc loué une voiture pour aller à Frejus, seul D4 du sud est où ils l'avaient en stock. Là le gars m'a expliqué que jeter c'était mal, et qu'il allait partir chez leurs fournisseur Navicom pour valider ou non la garantie puis le réparer si possible. Je l'ai saoulé pendant 45min en lui expliquant que je n'était pas d'accord, que ce n'était pas ce que mon mail (que j'avais imprimé) disais, que j'avais loué une voiture en conséquence et que j'acceptais s'il était capable de me le réparer tout de suite pour repartir avec un moteur qui marche tout de suite. J'ai même rappelé le service après vente devant lui jusqu'à ce qu'il lache l'affaire. Quand on a fait l'échange il m'a dit "en plus il a été modifié", mais à ce moment là il était épuisé et il a pas chercher à comprendre.

• Pour le panier tu penses à yne sorte de crépine à l'avant?

• J'ai bien envie de plancher sur la plaque anti-cavitation aussi. Ca a l'air simple à ajouter, u'e planche entre deux étages dl'aileron, et j'ai pas mal de temps maintenant.

Le 55 livres de poussée. Le même que Jean Littlewing, je crois. Now a un 55 livres aussi mais avec l'option Energize Max, un truc du genre, qui a un meilleur rendemejt car les vitesses ne sont pas commandés par un jeu de po t de resistances mais par un controlleur pwm je crois. Que je ferais bien d'acheter sur ebay, pendant que tu y fais penser. Je craignais pour l'imperméabilité mais en réalité, il n'y a AUCUNE étancheïté dans le boitier de commande au dessus de la surface. C'est un boitier en plastiqe dans lequel baigne un gros potard à 6 fils, étanche, lui.

Aucun point de rouille à l'intérieur de la tete en plastique. Sur ce point on est tranquille.
Les deux vis de serrage au tableau arrière coincées par la rouille en revanche c'est tres decevant. He vais le faire des gougeons inox.

Coucou les copains :-)
Vous allez voir, suite à mes observations, il y a des choses que je comprends et d'autres pas. Merci de partager vos connaissances, et de rendre compte de toute énormité dans les tests pour améliorer les prochains. Je me suis déjà rendu compte de deux trois trucs à raccourcir en temps pour être plus sûr de la constance des conditions météo pendant les runs.

Intro d'intérêt scientifique nul ^^ : Vers 18h aujourd'hui, alors que nous revenons des courses, J'aperçois deux gaillards à la rame dans leur annexe. Pour rendre à mon Karma ce qu'il m'a donné la semaine dernière quand un voisin m'a remorqué par pitié en me voyant pagailler, je décide d'aller les aider. Mais quand je fût fin prêt, ils étaient déjà arrivés à leur embarcation principale, juste à coté de moi. Je me retrouva donc seul, l'annexe vide, la batterie presque chargée de l'après midi, dans la rade d'Hyères, sans houle et avec peu de vent. Alors tel Raymond Bedos répondant à son "Fils de lumière" dans la rue, je compris que c'était mon destin que de tester ce moteur à Cet Instant.

Expérience 1 - le vent et la profondeur de l'hélice

CONDITIONS DE TEST

1. un run = une distance aller d'environ 20 Chiloé contre le vent (Chiloé fait 10m)
2. une distance retour d'environ 20 Chiloé vent dans le dos (Et Chiloé à l'envers fait toujours 10m)
3. tous les runs sont fait en vitesse 5 (vitesse max)
4. Mesure de vitesse sur montre GARMIN en vitesse instantanée. Quand j'écris vitesse comprise entre 3,3 et 3,4 noeuds, c'est que subjectivement, je l'ai presque tout le temps vue entre 3,3 et 3,4 noeuds àl'écran, avec des écarts à 3,1 ou 3,6.
5. Vent : 8 noeuds (d'ouest mais qu'importe).
6. Houle : aucune, seules de vagues de vent de 10 ou 20 cm.

RUN 1 : profondeur max = haut du pale d'hélice à 35cm de la surface.
Aller contre le vent : vitesse = 3,3 / 3,4 nds.
Retour dos au vent : vitesse = 3,5 / 3,6 nds.

RUN 2 : profondeur min = haut du pale d'hélice à ras de la surface.
Aller contre le vent : vitesse = 3,3 / 3,4 nds.
Retour dos au vent : vitesse = 3,5 / 3,6 nds et des pointes à 3,8nds invisibles sur le run précedent.
Sachant qu'en vitesse 5, le couple fait partir le moteur un peuy en arrière et enfonce l'hélice un peu sous l'eau, de 5 à 10cm, et rompt le bruit d’éclaboussure de surface existant aux vitesses inférieures.

RUN 2 BIS :
petite paranthèse avec une 30aine de mêtre parcourus complètement avachis sur l'avant de l'annexe pour lui planter le nez dans l'eau. Plongeon à 2,2 noeuds. Et bien c'est pas comme à la voile, la mienne préfère le pif en l'air!

RUN 3 : profondeur à mi distance. Arbre serré à mi distance entre la surface et sa longeur max.
Aller contre le vent : vitesse = 3,1 / 3,2 nds.
Retour dos au vent : vitesse = 3,2 / 3,4 nds.
Trouvant cela étrange je repars sur un Run 1 et 2.

RUN 4 : profondeur max
Aller contre le vent : vitesse = 2,9 nds.
Retour dos au vent : vitesse = 3,1 nds.
Les conditions de test sont donc en train de changer. Vent? non car plus de vent = plus gros écart entre l'aller et le retour. Et moins de vent = meilleur retour qu'au run 1. Batterie? Possible.

RUN 5 : profondeur min
Aller contre le vent : vitesse = 2,6 nds.
Retour dos au vent : vitesse = début à 1,8 noeuds et arrivée pénible au bateau à l'agonie :)
Plus de batterie.

Conclusion :
- VENT : vent dans le dos, on est un peu meilleur que face au vent, mais c'est pas dingue. 0,2 noeuds systématiquement au cours d'un même run, donc dans des conditions super similaires.
- PROFONDEUR : auncune différence significative et là je ne comprends pas. J'étais persuadé qu'avec l'hélice à ras la surface, on allait perdre beaucoup d'énergie. Ne m'étant pas encore du tout renseigné sur la question, je vous le demande alors : Quelle est le rôle d'une plaque anti cavitation ?
- CABLAGE et CORROSION: j'ai de meilleures vitesses avec ce moteur d'origine sans aucune modifications, qu'avec mon moteur modifié de cet été comportant aileron / bulbe / hélice. De plus, les anciennes connectiques corrodées moteur - batterie brulaient la peau à leur contact. Je pense donc qu'avoir refait mes connectiques à neuf à un impact non négligeable sur les résultats.

Passez tous un bon weekend sur vos navires ou à défaut à rêver d'y être.

Ce que j'en retire de cette expérience, c'est que tu sembles avoir un ensemble (moteur plus hélice) coupleux puisque contre ou dos au vent, c'est quasi la même vitesse et il n'y avait apparemment pas de courant, que du vent.
L'hélice tourne lentement ou moins vite qu'un moteur thermique?
Autre conclusion, plus sujette à caution ou inexactitude (mais on est pas à ça près... ne connaissant pas exactement la capacité théorique du pack batterie et ce que tu avais consommé avant) c'est que tu as donc fait six runs (aller-retour) approximativement identiques avant de sécher la batterie. Ça semble une distance assez courte (2.4km) mais qui semble insensible au vent de 8 nœuds.
Vu qu'en position haute, avec le moteur qui part en arrière et s'enfonce de 10cm, la plaque anti cavitation semble inutile => l'hélice tournerait donc plus lentement qu'un thermique qui lui, monte des blancs en neige avec l'eau.

Que tu dises avoir de meilleures vitesses avec le moteur d'origine sans bulbe, aileron et tutti-chianti m'étonne sauf si les profils sont trop épais et freinent au lieu d’optimiser la pénétration dans l'eau. Mais c'est curieux tout de même...
La connectique a été reprise proprement, c'est bien ça? Mais pas sur ou dans le moteur, uniquement le pack batterie ?
En tout cas, n'oublies pas la rame, la godille, ça ne tombe pas en panne de batterie, et merci pour tes tests instructifs. Il doit y avoir des personnes, soit sur les bateaux alentour, soit sur la plage qui ont dû se poser des questions sur ta santé mentale... Mais il faut bien qu'un ingénieur s'ingénie...

Salut,
Désolé je n'avis pas vu vos retours. On dirait que je ne recois plus de notifs depuis 3 jours.

J'ai pleins d'autres tests en vue, en particulier des comparatifs de distance et autonomie en vitesse 1, 2, 3, 4, et 5. Et avzc un amperemetre en série. De mémoire Mc Machin avait un rendement optimal en vitesse 3. Car la vitesse 5 est plus rapide mais en ratio ampères / vitesse n'est pas la meilleure. Si on n'est pas préssé on peut donc se limiter à ne jamais dépasser la vitesee 3 pour gagner en autonomie et en recharge batterie, mais j'aimerais bien le vérifier avant.

NiOUVELLE EXPERIENCE:
Cette nuit mon moteur a dormi par 4,5m de fond. Je l'ai récupéré ce midi . il fonctionne. Je n'en attendais pas moins d'un modèle capzble d'etre bouffé par la rouille et de fonctionner 2 jours au wd40 mais j'ai quand même un peu peur d'avoir des infiltrations. Je vais peut être être obligé de l'ouvirir pour vérifier et refaire lzs joints correctement. Il faut que je revise mes cours de physique pour connaitre la pression exercée par l'eau sur le moteur à cette profondeur. Ou pas, quelqu'un saura surement nous partager ses connaissances :topla:
Evidemment il va sans dire que cette expérience est le fruit de ma curiosité intellectuelle, et pas pas du tout une conséquence involontaire de mon imprudence stupide a déplacer mon mouillage de 50m l'annexe au cul.

Salut,
en ce qui me concerne, j'utilise un moteur hors-bord électrique JAGO de 55 lbs (600 W électrique), acheté sur Amazon au vil prix de 147 €.
J'ai raccourci l'arbre car d'origine il est très long et encombrant.

J'utilise 2 batteries indépendamment l'une de l'autre :
- une batterie plomb de démarrage, 12V 60Ah. Je la recharge à bord avec un régulateur solaire PWM branché sur les batteries de servitude par une prise allume-cigare.
- une batterie Li-ion de 12V 30Ah. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution pour la recharger à bord. J'envisage d'utiliser un régulateur solaire PWM avec les seuils de tension réglable.
L'intérêt est qu'elle est très légère : 2 kg.

Je note une baisse de performance notable entre la batterie plomb et la batterie Li-ion. Le moteur doit pouvoir tirer 50 A en continu. Je ne pense pas que ma batterie Li-ion Aliexpress est capable de fournir cette intensité.

J'hésite entre :
- oublier ma Li-ion et utiliser seulement la batterie Pb. Mais elle est lourde (15 kg) et encombrante.
- acheter une seconde Li-ion et la brancher en // de la première. Cela ne va pas simplifier la recharge, mais cela divise par 2 le courant appelé.
- passer au LiFePO4.

Bref, tout cela pour dire que la batterie et sa capacité à fournir un courant élevé est un facteur clé de la performance.

50 A, car j'ai vu sur la doc que le moteur fait 600 W, mais je n'ai pas mesuré.
Ma batterie est une li-ion, et pas une LiFePO4. Ce n'est pas pareil.

@Goj, moi non plus, plus de notification depuis près d'une semaine, et je ne retrouve plus le fil initial traitant ce problème.
Pour la pression, un corps immergé à 10m de profondeur subit une pression de 1 bars, donc, à 4,5 mètres, 0.45 bars.
@BlackNav, la différence essentielle en délivrance d'intensité élevée (50A dans ton cas) est causée (si le câblage est de même section) par la résistance interne de la batterie. Plus élevée pour le plomb, beaucoup moins pour le lithium.
L'inconvénient du lithium en Li-Ion est sa sensibilité à de mauvaises charges ou décharges mal contrôlées.
Le LiFePo4 est bien moins sensible surtout s'il est sécurisé par un BMS et un contrôleur de charge correct.
Dans tous les cas (Pb ou Li) ne jamais décharger totalement les cellules.

Bonjour,

NOUVELLE EXPERIENCE - La grillade de moteur

Hier, en revenant du port, le boitier de commande du moteur s'est mis à faire de fumée. Puis, panne. J'ai essayé la marche arrière, ça a fonctionné sur 200m, puis à nouveau, de la fumée est apparue. Puis panne. Alors j'ai fini à la rame. Je commence à être habitué.

Mon moteur n'a pas du tout aimé dormir par 4,5m de fond avant hier.

DEROULEMENT DE LA TENTATIVE DE REPARATION

Photo 1.
ouverture du boitier de commande. Propre et sec.. En revanche, en retournant complètement le moteur, hélice en haut, c'est plus d'un litre d'eau verte qui se déverse dans le cockpit. Génial... Donc à minima l'axe, mais je pense aussi le bloc de propulsion, était rempli d'eau...

Photo 2.
Le boitier de commande rotatif est complètement fondu au niveau de la cosse " - moteur". C'est rassurant. Il vaut mieux que ce soit ça plutôt que le bloc moteur. L'eau présente a peut-être mis des composants du boitier de commande en court circuit.

Photo 3.
Ouverture du bloc de propulsion. joint spi propre. Intérieur toujours humide mais propre. Ren à voir avec les spaghettis bolo de mon anciens moteur échangé.

Photo 4.
Intérieur propre. On reprend espoir.

Photo 5.
On peut observer que le bloc de propulsion n'est pas réellement étanche à proprement parlé. le passage des câbles dans l'arbre n'est pas colmaté, et l'air circule librement du bloc de propulsion au boitier de commande, qui lui se trouve au dessus de l'eau. Et quand on sait que le boitier de commande, percé de partout, n'est pas du tout étanche, il ne faut pas chercher plus loin la raison de ma panne. Entièrement immergé, le moteur s'est rempli d'eau.

Photo 6.
Intérieur propre. J'ai tout remonté en remettant de l'huile de vaseline sur les 3 / 4 joints.

Photo 7.
Schéma dans le manuel. Un peu succinct mais qui désigne tout de même les deux câbles avals + et - qui vont vers le bloc de propulsion. Le rouge et le noir. On ne sait pas à quoi servent les blanc et jaune. Probablement pour le sens de rotation. Avec un bête comparateur de tension.

Photo 8.
- On déconnecte tous les cables pour retirer le boitier fondu.
- On brache une batterie et on joint rapidement avec les doigts les deux noirs et les deux rouges.

Ca fonctionne.
On installe un interrupteur (fait rarissime: les cosses de l'interrupteur et celles des fils correspondent déjà. Cette chance ne m'arrive jamais). On fabrique un mini bout de cable de 6mm pour y mettre des connecteurs mâle-mâle pour connecter les deux + rouges ensemble.

Photo 9.
Vue de l'extérieur. Un perçage dans le boitier. L'installation du bouton ON/OFF. La petite plaque EIN/AUS en l'honneur de mon copain allemand qui m'a offert ce bouton à Port-Saint-Louis.

CONCLUSION

• Grosse surprise de l'absence d'isolation entre le bloc de propulsion et la partie supérieure du moteur. Quand j'aurai coupé l'arbre, je blinderai de silicone en plusieurs étage. Au dessus du dernier étage de silicone, au dessus de la ligne de flottaison, je percerai un trou dans l'arbre. Ca fera peut-être rentrer de l'eau, mais ça l'évacuera aussi. En tout cas je m'en veut de ne pas avoir pensé à retourner le moteur quand je l'ai sorti de l'eau. Pour moi sur le moment c'était impensable qu'il soit ouvert de la sorte. Et j'e m'en veut aussi de ne pas avoir remarqué ça quand j'ai démonté mon premier moteur il y a quelques semaines.

• Vue la constitution du bloc de propulsion, j'ai moins de crainte sur sa spécification eau douce / non traité eau salée. Salée ou pas, l'objectif est de le garder au sec. Je l'ouvrirai tous les 2 mois pour inspection.

• A présent le moteur ne fonctionne plus qu'en ON/OFF, Sans variation. Donc bloqué sur la vitesse 5, et sans marche arrière. J'ai donc acheté ce matin ce produit : www.amazon.fr[...]o00_s00
  C'est un régulateur de vitesse PWM. Je le reçois dans une semaine. C'est une amélioration que je n'avais pas envie de faire, mais à présent j'y suis obligé. Dans les premiers posts de ce fil je redirige vers le blog de McDenny qui in dique avoir énormément gagné en rendement en changeant sont variateur de série contre ce PWM. Surtout pour les vitesses inférieures 1, 2, 3 et 4. Nos régulateurs de série, résistifs, sont une horreur pour les faibles vitesses. C'est moins vrai à vitesse 5. Je crois que c'est cette technologie de régulation qui équipe le moteur de Now, d'une gamme supérieure aux notre à JeanLittleWing et moi. Je m'en veut de n'avoir jamais pris le temps de faire les soudures sur mon ampèremètre pour faire des tests aux vitesses inférieures, avec l'ancien boitier de commande à résistance. Je ne pourrai jamais faire la comparaison et savoir combien j'ai gagné entre l'ancien et le nouveau variateur...
  Je vais le déporter, dans un boitier avec deux fiches XT90 en entrée sortie, et y mettre l’ampèremètre avec.
  Remarque : ce régulateur plafonne à 40A, et dans le manuel, ils écrivent 50A. Peut être que je vais perdre un peu en vitesse max, le potard à fond. Peut être pas. Le modèle de Now absorbe 37A au max. Peut être qu'on a des pic et des pertes due à la dissipation thermique dans nos régulateurs à résistances...
  Quoi qu'il en soit j'attends d'avoir fait cette modif et de l'avoir testée avant de ressortir l'aileron et le bulbe du placard!

Heu... Question : Il est tombé dans l'eau de mer ou l'eau douce?
Question subsidiaire : Pourquoi ne pas avoir démonté, lavé à l'eau douce (eau de fer à repasser) et séché tranquillement avant de faire l'essai.

Petite remarque en aparté, tes charbons sont bien usés, et l'usure n'est pas symétrique du tout.
Si usage de mastic silicone, bien nettoyer avant d'appliquer pour étanchéifier.

"Les charbons sont symétriques", oui, j'ai vu, ils sont diamétralement opposés, n’empêche que l'usure n'est pas étale et que l'angle d'usure n'est pas identique non plus.
Question : Le porte charbon (la platine dans laquelle glissent les charbons sur la photo 4) est en plastique chargé verre ou une matière déformable? Est-elle déformée ou est-ce qu'il y a du jeu latéral charbon/guide? SI oui, évaluer qu'il n'est pas trop important pour la suite des évènements.

Dommage d'avoir oublié le rinçage, c'était essentiel à la suite des expériences.

Je ne suis pas sûr que la batterie apprécie.

Bonjour,

Je voudrais remplacer un moteur inboard essence de 6cv par un électrique sur un Arcoa 520 bois.

Programme de navigation sur canal, sans courant.
Vitesse de déplacement 4 nœuds pour 500 kilos.
Je vois deux possibilités.

Plan A, idéal pour la discrétion : adapter un moteur électrique de scooter sur l'arbre d'hélice. Mais de quelle puissance ? À partir de 1000w ? dans ce cas, il me faudrait changer peut-être l'hélice...

Le plan B, bien plus simple, est de poser un moteur hors-bord électrique. Mais j'ai des doutes sur la puissance à privilégier 55lbs, 86 ou plus ? Je privilégie le couple à la vitesse.
Merci pour votre aide

Merci mais roues d'overdrive ... je ne vois ce que c'est.

quand on a une hélice fixe sur arbre ,si on la bloque on emmagasine de l'énergie ,la preuve on peut la récupérer en la laissant tourner et en entrainant un alternateur ,
donc on freine forcement le navire plus ou moins ,mais c'est plus long pour atteindre la vitesse de carène ,une fois que l'on y est cela n'a plus d'importance à part pour les coques planantes .
en optimisant les formes de l'alternateur de tableau arrière
déjà le tube et la torpille. contenant l'alternateur ,on doit pouvoir diminuer la trainée ,mais pas l'annuler .
plutôt que de chercher à transformer de l'énergie ,économisons la
à part le frigo tout le reste peut être soit mécanique ou humain .
un frigo c'est 50AH/jour avec une lfp de 100AH et 200W de panneaux
ça doit le faire surtout que maintenant on arrive a plus de 30% de rendement ce qui ne fait plus une grande surface .
vous naviguerez plus serein sans la hantise de la panne que l'on a pas les moyens de réparer avec le moyens du bord .
la totale confiance dans l'électronique je n'y crois pas ,
pensez aux orages rencontrés en mer avec la foudre qui tombe à coté du voilier ,j'ai pris la foudre en face de figari avec le hood ,tout mon B&G à dégagé .