Non adhérence de l'époxy sur G4 ?!??

rien de mieux ue l'époxy
direct sur bois
le g4 est recommendé par sololast comme primaire pour du polyester mais jamais entendu parlé pour de l'époxy
les pros de la strat n'emploient pas de g4

peut être....
cela est bien possible... Nous on a suivi rigoureusement les prescriptions du fournisseur,... et patatra...

Nous allons donc devoir enlever la totalité de la strat posée. Ce ne devrait pas être "trop dure", vu que ça part facilement. Par contre avant de reposer quelque choseon va devoir poncer le G4. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il n'y aurait pas besoin de reponser tout le G4, puis dans éventuellement repasser une couche avant de pousuivre les travaux...

Voici maintenant fort longtemps
j'ai fabriqué quelques dizaines de lattes de GV pour gros multis de course: ame red-cedar. Enrobage verre époxy.

Année 87/88. les gros multis qui cassaient…

A chaque fois une et une seul imprégnation G4.Et strat le lendemain après un ponçage assez léger.
Les lattes elles ne cassait pas…

Appliquer de la résine 2 heures après le G4 me parait dangereux pour la raison que le G4 n'a pas suffisamment sécher même s'il le semble tout à fait au touché. Et chimiquement il y a alors une réaction.

Ce n'est pas ce que dit la notice mais
mon avis non étayée par une preuve technique me parait plutôt aller dans la bonne direction…

Et tu
avais poncer le G4 avant de stratifier ?

G4 pour vinylester sur fonte ?
Salut à tous,

Est ce que d'après vous j'ai intérêt à appliquer une couche de G4 sur la fonte de la quille avant stratification à la vinylester ? Temps de séchage ? Ponçage du G4 ou pas ponçage ?

toujours
si quelquechose a été mis sur le bois, il faut toujours le poncer avant de stratifier, avant d'apprêter, avant de faire un joint congé, etc ...

Synthétisons
et étendons aux autres matériaux : le ponçage juste avant collage est une phase INDISPENSABlE à sa réussite.
C'est le genre de détails qui fait la grande différence entre l'amateurisme et le professionnalisme. Un amateur au sens premier pouvant se classer dans la deuxième catégorie…

"Ne pas dépasser 4 heures"
sans ponçage ?

Personnellement je préfère poncer et d'éviter une incompatibilité entre un produit polyuréthane monocomposant et de la résine époxy.

on peut mettre
du souple sur du dur
mais pas du dur sur du souple

pour utiliser
de l'époxy prendre conseils chez le fournisseur d'époxy et pas auprès du fourniseur d'un produit intermédiaire

pas clair
merci de bien vouloir te pencher sur mon problème lorenzo,
là j'ai pas du tout le temps, mais je préciserai ma question la semaine prochaine avec quelques photos. faut que j'y aille, la résine n'attend pas!!!

Essais
Ici, les produits Soloplast sont distribués par la même société qu'Inter du coup pour les conseils G4 + Epoxy on peut avoir les renseignements. C'est assez pratique.

Cependant, je fais toujours des essais en petit sur des échantillons du même bois et j'essaie de reproduire le même procédé.

Si ça se délamine, je te souhaite que ce délaminage facilite le nettoyage car tu ne peux laisser en l'état.

Je te présente mes encouragements pour rattraper la sauce, l'impact en produits, en temps et en délais est lourd, au moins on a tous appris ou confirmé qu'un essai préalable est important.

B d l V
Le G4 à des aplications beaucoup plus étendues que le traitement contre le salpètre.
Il s'agit d'un polymère mono composant réagissant notament à l'humidité (c'est pour celà que quand il reste un demi pot vaut mieux l'utiliser en de bref délais sinon il durcit dedans).
On l'emploi éffectivement pour traiter des murs contre l'humidité mais aussi lors d'une réparation sur de l'ancien polyester on l'utlise pour rendre celui ci "amoureux" de la nouvelle strat.
On l'utilise aussi lors de la fabrication de (par ex) pièce d'eau afin de renforcer le contact de la stratification primaire avec les matériaux de base (ciment etc...).
Et enfin lorsque l'on a une pièce de bois tendance vermoulue on l'utilise en imprègnant le bois jusqu'a saturation, sèchant le G4 va utiliser les fibre du bois pour former une masse devenue dure et homogène (comment sauver ses chassis pour un certain temps si on ne veut les changer de suite)
Ce n'est pas limitatif comme aplication ce sont les plus courante ;-)
Le G8 super (plus cher) fait la même chose mais en plus ne jaunite pas au U.V ce qui est plus interressant si l'on veut un travail fini visible et exposé au soleil.
B a t.

OK
mais là tu ne donnes que des applications en milieu humide et surtout avec le G4 utilisé seul

j'utilise aussi ce matériau seul par ex pour traiter les trous fait dans des cloisons CP pour des passages de fils ou de tuyaux

mais je me mefie des avis de certains "pro" à propos de la PU monocomposante

à une époque, ne préconisaient ils pas de strater les bateaux en CP à la PU ?
technique qui n'est plus utilisée depuis longtemps, donc qui ne devait pas etre si performante que ça ...

;-)

Zut, voici la
photo

Pour la vynilester, pas besoin de G4, sont adhérence est très bonne sur le bois, ( c'est incomparable avec de la polyester ) pour la PU sur de l'époxy, si epoxy correctement polymériser, et avec une bonne préparation de surface, aucun soucis cela tiens bien.

aucune raison ça ne me viendrait pas à l'idée

Bon , j'ai lu les FT et la FDS du G4 , et il s'agit d'un adduct de MDI ( methyl di isocyanate sur une résine quelconque . son action de primaire reste significative pour imprégner le bois , mais je suis trés septique quand à sa capacité à être recouvert ou straté car il n'y a rien de plus alléatoire que la réaction des groupes NCO ( isocyanate ) avec l'humidité de l'air , d'ou vos problemes de décollement .
En tant que protection du bois , Ok , c'est comme un vernis d'imprégnation qui va protéger le bois .
En tant que pré imprégnation du bois avec stratification , rien de mieux que l'imprégnation avec la même résine ( époxy ou polyester ) , laisser durcir et poncer , ou faire la strat sur la résine mouillé . En effet , la réaction d'une résine bi composant correctement dosée est quasi mathématique , alors que le séchage d'une résine monocomposante réactive est complètement alléatoire ( tx d'humidité , température , circulation de l'air autour du vernis ) , d'ou les problemes potentiels .
A quoi a servi de préparer une présentation sur toute ces chimies au Nautic à Paris ........

Le g4 est un super produit, mais il faut poncer avant d'en remettre une couche, et l'appliquer sur un bois avec maximum 18% d'humdité, sinon formation de micro bulle, si stratification époxy (même si cela n'est pas conseillé) , laisser sécher minimum 1 semaine. J'ai refait le safran en contreplaqué de mon Aquila ainsi, et ça tient, j'ai un stock de G4 et d'époxy que j'ai commandé chez Vosschemie à Genk. (réalisation d'un dériveur lesté de 7m)
J'ai d'abord imprégné le safran de dégraissant, laisser sécher 1 mois, puis application de 2 couches de G4, puis séchage pendant 1 mois, ponçage, époxy + fibre de verre tissée, ponçage, application d'époxy gris pour la finition de surface, ponçage puis peinture. Aux dernières nouvelles il est encore ok....
pour moi l'avantage du G4 vs epoxy, c'est qu'il peut être utilisé sur du bois massif, quoique le G8 soit plus conseillé, plus résistant au UV.

En bref, les résines epoxy sont des colles, et le G4 un primer.

Le seul problème pour le G4 c'est l'odeur du solvant tenace, au début je l'appliquais à l'entrée du garage au RDC, les odeurs remontaient jusqu'à l'étage, j'ai dû me résoudre à l'appliquer en plein air, et par beau temps...... et là il faut avoir le temps.

18 % max d humidité !!!!!!!!!!!, tu as fait ça dans l entrepot de la fusée Ariane

ok , tu mesures ça comment ??

avec ceci : www.ebay.fr[...]1969862

il donne la t° du bois à 5 mm et la teneur en humidité en %
en fait au delà de 18% d'humidité, on considére qu'il n'y a plus imprégnation (pour un primer) mais seulement recouvrement (peinture par exemple)

Je rebondi qur cet ancien fil .Est-ce qu'on peut faire une couche de G4 dans la cale moteur( contre plaqué )avant de coller des nouveaux panneaux isolants ?