Mon installation PC grille systématiquement. Y a-t-il un électronicien dans la salle?
Salut salut,
alors voilà, premier post même si ça fait un moment que je cherche (et que je trouve) des réponses à mes questions dans le forum.
J'ai refait (enfin remis propre) l’électricité et l’électronique de mon bateau.
Je voulais installer un ordinateur de bord pour la carto. Un mini mac dont j'ai viré l'alim et que j'ai branché en direct sur les batteries de services. Çà marche très bien au port avec un écran branché sur le 220.
J'ai trouvé un écran 12v pas cher sur Am@@@n. Je coupe le cable de l'alim, je le branche en direct sur la batterie (avec un fusible quand même), il fume instantanément.
Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur sur la polarité. Tout va bien de ce côté là.
Je me dis que l’écran avait un défaut, je le renvoi, j'en commande un autre, je l'essaye en 220 avec le transfo fourni, il fonctionne, je le branche en 12v, il fume instantanément.
J'insiste, alors je le renvoi chez Am@@@n, j'en commande un autre (le troisième), je l'essaye en 220 avec le transfo fourni, je mesure la sortie du transfo, j'ajoute dans le circuit un régulateur de tension (Orion Tr 12/12 - 9A) en me disant que ça protégera le minimac (qui marchait très bien moteur allumé avec 13,7v au cul), je règle le régul à 12,1v, je branche l'écran et il fume.
Après ça j'ai laissé tombé et j'ai récupéré une vieille tablette.
Mais j'ai un autre problème. Chaque fois que je pars en croisière, je fini par griller le câble d'alim de mon iphone que je branche sur une prise USB. Tout fonctionne très bien pendant 4 jours et puis finalement: plus de charge. Le câble est mort. Le téléphone va très bien.
Je me demande si les problèmes ne sont pas liés.
Quel genre de merde peut-il y avoir dans un courant continu (régulé) qui vient d'une batterie?
Merci d'avance pour vos idées.
Bonjour,
en attendant de trouver la source de tes ennuis, éteins tous tes appareils électroniques et électriques avant de démarrer ton moteur. Au démarrage, il y a une surtension très courte et plein de parasites. C'est comme un orage qui tombe sur ta maison ou sur la ligne EDF qui t'alimente.
Si tu n'as qu'une batterie, ajoute une batterie spécialisée pour le démarrage de moteur et une ou 2 batteries (décharge lente) de services pour le reste.
Pour un écran pas cher, achètes en un qui se connecte en USB qui te fera une charge propre.
Dans ceux qui sont en 220 il y a pas mal d'électronique pour fournir une tension et un courant propres et stabilisé à l'écran. Si tu coupes le câble pour une connexion directe au pseudo 12 volts non stabilisé du bord, tu a supprimé les protections.
Attention il faut disposer d'un câble USB-A vers USB-C de l'iPhone ou Smartphone capable d'encaisser 3 Ampères sans perte de tension entre le côté USB-A (vers la batterie) et le côté USB-c qui doit recevoir les 5 Volts. Ces câzbles sont beaucoup plus gros que les anciens capable de supporter 1Ampére uniquement au delà ils chauffenbt la tension chute à la sortie USB-C (ou micor UCB ou Lightning)
Si les problèmes ne se résolvent pas, utilise alors un stabilisateur DC-DC (Courant continu vers continu) comme dans les campings cars ...plein de parasites
ENtrée entre 10 et 29 volts continu, sortie en 12 volts stabilisé.
Merci pour la réponse.
J'ai fait tous ces branchements moteur éteint.
Je joins ici un schéma de mon instal électrique.
Bonjour King-Ju,
C'est un spécialiste en électricité qu'il de faut.
Quand ça fume, c'est qu'il y a un problème de masse / 0V, équipotentiel entre 2 points d'alimentations, dans ton cas: entre le branchement 12V pour ton Mac et le branchement 12V de l'écran.
Pourquoi n'y t'il pas de fumée avec le transfo d'origine de l'écran? le transfo 220V isole l'alimentation de l'écran.
La fumée avec le Orion Tr 12/12 est plus étonnant. Quel schéma as-tu câblé?
Mais de toute manière, un transfo va peut-être permettre le système de fonctionner, mais il y a un problème à bord.
Il pourrait s'agir d'un problème d'isolation d'une liaison NMEA (entre tes appareils de Nav et le MiniMac?)
L'appareil qui fume est le plus faible!
Concernant la charge du IMachin, je suis d'accord avec Courtox56. A moins que la prise USB de charge soit un vrai port USB relié au MiniMac (alim et data).
Vérifie bien le câblage de tes coupe-circuits, coté 0V
Pour info, mon néon du salon fait que la jauge de tension batterie est au dessus de 14V. Ce que je sais faux.
Donc une piste, c'est un appareil qui produit un parasitage ou une surtension.
A Courtox
Merci pour le compliment. J'y avais bien réfléchi. Les négatifs des batteries sont branchées sur un coupe circuit qui permet de couper tout le jus du bateau d'un coup d'un seul (démarreur et communs des tableaux électriques). La pompe de cale est indépendante ce qui permet de la laisser en auto quand je quitte le bateau. Pour le frigo, j'ai un doute.
Quand je dis que l'écran grille, c'est vraiment tout de suite, dès la mise sous tension indépendamment de tout le reste et avec 12,1v.
Je n'ai aucun soucis avec le reste de l’électronique (VHF, GPS, NAVTEX, Pilote, Sondeur etc). La tension au borne des batterie ne dépasse jamais 13,8V.
Y a-t-il une différence entre stabilisateur DC-DC et le Régulateur Orion Tr 12/12 que j'ai installé?
En tout cas merci d'y réfléchir!
J'ai un gros doute.
Le transfo fourni, tu as testé comment sa tension ?
A vide, ça ne veut rien dire, ce genre de transfo, il faut une charge pour qu'il délivre la tension de service.
Il se pourrait que tu l'aies mis en surtension.
Sur le transfo, tu dois d'ailleurs avoir la tension de sortie, et si c'est du continu ou de l'alternatif.
Une photo de la plaque signalétique du dit transfo ?
Et la ref exacte de l'écran ?
Bonjour King Ju
Désolé pour la questions.
Quand tu branches en direct ton écran sur le 12v tu respectes bien la polarité ?
Le Moko
Bonsoir,
Je ne sais pas si cela va aider mais je viens de passer un peu de temps sur le schéma du circuit et j'avoue que j'ai des interrogations et des questions. Il me semble qu'il y a des choses un peu alambiquées et/ou curieuses. Avant d'aller plus loin, quelle est la signification des 'pf' (porte fusible ?) et des T1 à T3 en entrée du coupe circuit général des servitudes ?
C'est quoi le répartiteur en sortie d'alternateur ? Pourquoi 3 branches alors que 2 sont suffisantes ?
Pour info: j'ai un écran 12V sur le bateau depuis 6 ans. Il est alimenté par l'alim régulée du PC 12V.
Ton problème peut venir d'une référence de masse entre le PC et l'écran. Grille-t-il avec l'écran connecté ? As-tu fait un essai ? Alimenté en 220V la masse de l'alim est flottante par rapport à celle du PC.
Rebonjour
Encore des questions à la C..
Es tu sur de pouvoir alimenter avec du 12v continu. Il accepte peut être que de l 'alternatif.
Le Moko
Serait-il possible que l'appareil n'ait pas de régulation d'intensité, et qu'il demande une intensité limitée ?
Parce qu'une batterie ne va pas se gêner pour envoyer 200a si on les laisse passer derrière, et là, il va vite y avoir un composant fragile qui va faire un burn out :)
Je me suis construit un transfo dc-dc, et j'ai bien un potentiomètre pour limiter l'intensité max, sinon, je crois que j'aurais cramé des trucs en l'utilisant ...
A minima, branche ton machin derrière un fusible
Salut
L'ecran fonctionne bien avec du 12v continu.
La ref
La photo du transfo est jointe.
J'ai vérifié 12 fois la polarité de mon branchement.
A Sterwen,
PF sont bien des portes fusibles.
Le répartiteur est à diode, une entrée trois sortie (motorola old school)
Le coupe circuit est un modèle 3 voies. (avant les deux batteries de 100A en servitude étaient indépendantes et alimentaient chacune un tableau mais c'était le bordel et je les ai mises en parallèle. Il y a simplement 2 câbles qui vont de la batterie aux entrées 2 et 3).
Je ne sais plus si le HDMI était branché ou même si l'ordi était allumé quand j'ai cramé les trois écrans.
Et je ne suis pas sûr de vouloir réessayer.
Je cherche surtout à comprendre ce qui pourrait foirer et pourquoi je grille ces câbles d'Ifaune.
En tout cas merci!
Bon, ben a part l'hypothèse soulevée plus haut de mettre un limiteur de courant, je sèche un peu la.
Un équipement électrique en situation normale ne consomme (en intensité) que ce sont il a besoin.
Si il demande trop à l'alim, l'alim crame ou se met en défaut.
Même si l'alim PEUT débiter beaucoup (quasi "infini" pour une batterie ), elle ne débitera que ce que l'équipement lui demande, pas plus.
NB : si l'équipement a un souci, par ex un court circuit, l'alim débitera alors son maximum.
un limiteur d'intensité évitera peut être que l'équipement crame, mais ne résoudrait pas le problème à la source. Le plus simple des limiteur étant le fusible ;-)
Donc encore une question bête : il y avait un fusible sur la ligne dédiée à l'écran?
Ca peut aider à orienter vers une surintensité ou une surtension.
Hors sujet : ca me rappelle un appel à la hotline de Free car ma freebox était HS. le technicien voulait que je branche moi même (sous ma responsabilité si ça crame donc???) une autre alim de " 9V maximum et 2A maximum" pour identifier si c'était l'alim ou la freebox qui était HS. Je lui avais fait remarqué qu'il fallait bien une alim de 9V max mais de 2A minimum .
Ça a été un dialogue de sourd, j'ai refusé de faire cette manip "hasardeuse" au vu de la formulation de la demande (alors que j'aurais très bien pu le faire, correctement) et j'ai reçu ma nouvelle box ;-)
J'aurais pensé aussi au différentiel de masse, mais la réponse est peut-être plus sommaire, en regardant le lien vers ton écran, cela ressemble à celui que je possède en 11p,...et qui fonctionne en 5v.
Si les photos sont le reflet du réel, tu constateras que derrière est inscrit 5v...
Normal que cela fume.😁
Je te conseille de l'alimenter via le jack et non l'USB en nav car le "contact" est meilleur, et n'oublie pas le fusible sur le +.
Bonjour,
pour l'iPhone, peux tu nous donner son n uméro?
Je viens d'essayer de charger Mon Ulefone avec batterie de 5500 mAH avec un câble à 1€ vendu sur le net 1 Ampère. le câble chauffe comme un malade. Ce qui est normal car la prise USB-C est physiquement la même, mais dedans il y a un circuit différent qui limite la puissance transmise. Sans ce circuit pas de protection.
Les iPhone12 sont en USB-C au lieu de Lightning l'iphone 12 peux demander 20watts en 5 volts de puissance au chargeur. Si le câble ne remonte pas l'information à l'iPhone12 qu'il ne peut "subir" que 1 A en 5 volts alors ...cela chauffe et sa brule.
EN USB-C on peut demander jusqu'à 100 Watts...pour les ordinateurs , consoles de jeux et tablettes en 5volts, 12 volts . Attention donc au câble et à au câble de connexion de la prise USB-C vers la batterie. Une connexion directe avec un 2,5 mm2 vers la batterie avec fusible à 5A ou moins
Avec le câble USB-C 3.1, vous pouvez alimenter des appareils jusqu'à 100 W.
La photo du transfo
C'est curieux comme histoire
Je soupçonnerai un problème de retour de masse; N'y a-t-il pas un périphérique relié à la masse du bateau (-) ou structure métallique?
Qu'est-ce qui a grillé sur les 3 écrans: fusible, résistance, composant actif?
(Tu apprendrai bien plus à réparer ton matériel que le renvoyer pour défaut)
Avant de brancher, il faut protéger avec un fusible dument calibré (<2x la consommation nominale), mesurer le courant consommé, faire un relevé des tensions en veille et en marche
Petit tableau où l'on note les paramètres: après on analyse
Pour mon mini PC, j'ai installé un régulateur qui stabilise à 12V entre la sortie d'alimentation (derrière disjoncteur+ interrupteur de 11,5V à 14,5V quand l'alternateur recharge) et je n'ai plus rencontré de soucis pour l'ordi + l'écran alimentés en basse tension
Je rectifie un truc qui n'est pas dans le schéma et que je viens d'aller vérifier. (ca date un peu tout ça)
Le régulateur Orion est placé après le fusible du minimac. En sortie de régul, j'alimente minimac et écran.
Ça ne concerne que le troisième écran. Les deux premiers avaient leur lignes indépendantes.
Bonjour,
Sur la photo du transfo, le logo indique le positif a l'intérieur et la masse à l'extérieur ce qui n'est pas toujours le cas. Quand tu dis que tu as vérifié la polarité, tu as fais comment?
Serait il possible que tu ai branché à chaque fois à l'envers?
Ça ne serait pas étonnant que ce genre d'appareil n'ai pas de protection contre les inversions de polarité.
Pour l'anecdote, j'ai un écran qui était indiqué 12v sur le descriptif du site d'achat et qui est en fait un 5v. Quand je l'ai reçu, je l'ai branché direct sur le 12v sans vérifier et il fonctionnait bien, quand, au bout de longues heures d'utilisation, je me suis aperçu que c'était un 5v ( c'est marqué dessus) j'ai bien sûr changé en le branchant sur le 5v qui alimente mon Raspi et il fonctionne toujours, ni mieux ni moins bien ... va comprendre ...
Sur mon écran à moi, je viens de vérifier, quand je l'alimente en USB, il me sort 5v sur le jack d'alimentation ( avec le + au centre), elles sont donc reliées.
Kingju pourrait tu vérifier si c'est la même chose sur ton écran, cela nous permettra de fermer certaines hypothèses sur le voltage admissible.
A part pour télétravail en mer pourquoi avoir un pc à bord en 2021? Il y a des tablettes, prévues pour type sailproof, ou Mac ou androids. Un clavier Bluetooth, Word et Excel, je vois pas de différence si ce n'est une fiabilité très supérieure, pc à la maison, oui, bateau, à part si l'on a gros budget et professionnel pour la pose, on oublie. J'ai eu un portable windows récupéré dans des stock retour guerre du golf, c'était formidable, mais c'était en 2003
D'accord, mais
Problème n1, la conso, écran, ordi, onduleur et ou régulateur
Problème n2, le prix, une tablette étanche et antichoc, 800e,un ordi écran, onduleur, etc,...
Problème n3, modularité, l'ordi reste à la table à carte, la tablette passe de la table à carte a sous la capote, à, à côté du barreur pour les atterages complexes.
Pour ceux qui ont des difficultés de tactile, ou des gants, Friendly Swede Stylets, je ne fais pas de pub, cherchez chez atazone, testé à mon boulot dans des conditions extrêmes, aucun autre stylet n'a résisté, à part celui ci.
Pour ma part j'ai un traceur garmin 720s, et une tablette, quand le 720s rendra l'âme, 2 tablettes, (une en secours) on peut récupérer les fichiers météo à 10m des côtes en 4g
Bonjour
le transfo est marqué 12v mais le les deux tirets parallèles dont un est en pointillé signifient que ce 12v n'est pas stabilisé mais juste redressée ( et peut être même pas filtré (absence de condensateur de filtrage) et pire avec un redressement qui n'est peut être que mono alternance! ) il faudrait visualiser cela avec un oscillo ....
Note .: une tension continue filtrée ( mais pas nécessairement régulée) serait notée 12v= (deux tirets pleins)
Si c'est le cas:
Il en résulte que la valeur réellement efficace de sortie quand on tire dessus n'est pas 12v . Elle peut être bien inférieure et un consommateur réclamant 5v(le TV ici )peut très bien s'en accommoder s'il est suffisamment régulé en interne . Ce choix de fonctionnement (pas conventionnel du tout !!!) peut avoir été choisi pour des raisons économiques !!
Ceci est peut-être la raison du transfo 12v pour alimenter un appareil qui semble en effet devoir l'être en 5v
Il en va tout autrement pour une alimentation de ce TV directement par la batterie du bord qui elle fourni un vrai 12v continu qui aura tôt fait de détruire le système de régulation de l'appareil branché ainsi , celui-ci n'acceptant que du 5v continu .
Cette explication est une piste à suivre pour expliquer la destruction du TV
cet écran est décrit sur plusieurs site, il fonctionne en 5Vdc et en 12Vdc, et ça a été à priori vérifié, un bon produit... il y aurait donc un problème de câblage à trouver (ça peut aider pour un autre équipement), et mesurer au voltmètre entre les interconnexions (HDMI et alimentation) s'il n'y a pas un problème de tension
ça me semble évident si KingJu utilise un autre afficheur
peut être une mauvaise série ???
il est dommage que les spécifications des équipements techniques vendus sur ces sites soient très minimales, même des fois la documentation
JL.C
- 【Alimenté par USB ou alimenté en courant continu】 Moniteur portable alimenté par USB Thinlerain, peut être utilisé avec l'alimentation USB 5V 2A, Plug & Play avec des connexions plus rapides (Remarque: les accessoires ne sont pas équipés de câble USB, uniquement avec un adaptateur d'alimentation CC 12V. )
Alors, qu'elle est la solution retenue ? 5,12, 220v ou écran éteint et retour à la carte papier ? 😉
Perso je suis passé a un ecran USB. J'explique en partie mon installation sur cette video:
