méthode de fabrication dérive et safran

sur un Week End 27
on n'a pas forcement fait gagner de la vitesse au bateau en changeant les safrans, mais le controle du bateau au delà de 15 Nd n'etait pas possible avec les anciens profils.
donc les nouveaux safrans nous ont permis d'exploiter la machine à fond, ...donc d'aller plus vite ;-)

pour les derives, je ne sais pas, le cata etait à ailerons

NB pour faire doublon avec mon MP: derive sabre ou pivotante ?

comme les planches...
faire une forme (shape) en mousse au profil voulu,
stratifier epoxy avec une majorité d'UD,
tissus d'arrachage,
enduit, etc...

profil ...
tu dis "...je me souviens d'avoir galéré à poncer le CP pour lui donner une forme correcte, mais forcément loin du profil NACA voulu"

quel profil Naca voulais-tu ?

c'est "le bon profil"...
je ne sais pas exactement le numero du profil, mais j'ai sur les plans la forme (sinon je prendrais un 009). En tous les cas, le pb reste le m^me... il faut respecter le profil choisi, le reporter sur la mousse etc.. etc.... et c 'est bien là que j'hésite sur les méthodes.

J'ai vu sur youtube une méthode avec une défonceuse (mais eux c'était à partir de CP -trop lourd à mon gout-), on part d'un parallélépipède, on creuse à la défonceuse des rainures parallèles (au bord d'attaque) avec la bonne profondeur tous les 2cm (environ) qui donnent une idée du profil et on enlève le reste au rabot et ponceuse.

j'ai des doutes sur le fait de respecter le profil, car tout dépend du bon réglage en profondeur de la défonceuse. et sur le fait de rester bien parallèle sur toute la longueur. Sans compter que près du bord d'attaque, la variation de hauteur est très "rapide".
Je cherche donc une autre méthode.. et je choisirai ensuite celle qui me semblera la plus simple

J'ai refait mon safran en CP
avec la méthode défonceuse, ça reste d'une précision suffisante si tu n'envisages pas l'America's Cup. On rectifie le tout avec l'orbitale, disque large, ça suffit largement. Le bord de fuite fait 8 mm sur toute sa longueur, avec peut être une imprécision de l'ordre du 1/2 mm. J'aurai pu rattraper le coup avec du mastic, mais j'ai eu la flemme... Je le ferai avant de peindre (pour l'instant bois + epoxy).

dans ce cas
prend un bois plus dur,
fait un bout de quelque cm, coupe en tranche (ça te fait des couples)

assemble les sur un marbre.

remplit entre par un truc facilement ponçable.

et huile de coude pour la suite.

platre?
pourquoi pas.. il faut faire un moule "mâle"... donc qq couples, du plâtre entre, avec une règle on peut lisser en s'appuyant sur les couples... bonne idée.. cela avance

mousse?
à laquelle penses tu? expansée en bombe? airex? mais elle est en plaques et se ponce "mal", car bouloche.

J'ai !
Aussi les coordonnées de pas mal de profil NACA et autres
J.

4 éme solution
qu'est celle de Batelier, mais là sans création de moule.

pour la mousse pVC est pas forcément la plus simple à poncer en effet.

mousse pU plutôt, ou polystirene si Epoxy après.

Voir du côté des surfer, il y en a vers chez toi si j'ai bien compris ..

Contre forme
perso, je pense utiliser des pains de mousse PU pour les derives et safrans de mon tri, de toutes façon dans mon coin paume c´est ça ou le polystirene de caisse a poisson, ça otes les hesitations.
Decoupe 3 ou 4 couples femelle (forme de la derive plus epaisseur des lisses), sur lesquels tu colles des lisses d´un bois facile a poncer, ponces les lisses et colle y du papier de verre gros grain.
Les couples doivent avoir une extension de chaque bord.
Ensuite coule ou pose ton pain de mousse sur un marbre/table equipe de 2 rails/guides a la largeur de ta derive.
Commence le ponçage, quand les extensions de ta contre forme touchent les rails, c´est bon. Tu retourne et recommence de l´autre cote, memes rails meme contre forme.
Si tu veux pinailler tu refait la meme operation pour poncer la strat.
Enfin tu n´oublies pas de nous faire part de tes commentaires quand ce sera fait, merci d´avance.

Question subsidiaire: combien de tissus, j´avais pense a trois tri radial de 560 gr + verre de 300 gr pour la finition c´est bon ????

et
pourquoi pas dans l'autre "sens",intégrer les UD a l'intérieur de 2 épaisseurs de CP(défonçeuse),ensuite raboter/ponçer la forme extérieur et finir avec un sergé 200 gr

et là ??
c'est plus clair ?

:-(

le compte du Batelier de la Vodka ayant été fermé par l'equipage
il ne pourra plus intervenir sur ce fil :-(

fil chaud
on m'a suggéré d'utiliser la technique du fil chaud pour découper la forme en airex. cela n'a pas l'air bien compliqué et donc j'aurais une ame airex pil poil au bon profil. plus qu'à la stratter.
allez voir le site:
syntex.modelisme.com[...]ile.htm
cela donne des idées.. donc soit je découpe un bloc de la longueur totale, soit deux blocs .. j'improviserais sur place. Si j'ai le temps je ferais celà à Noel.
Actuellement la dérive "marche", je ferais les essais avec cette dérive et ensuite je pourrais comparer. donc j'ai un peu de temps pour découper au fil chaud le bloc d'airex

l'airex c'est du pvc
extrudé.. certes de densité plus élevé .. bien que dans mon cas j'ai du 75 kg/m3... donc deux fois plus (uniquement) que du styrofaom "normal"... donc le fil chaud, cela doit le couper.
dans les astuces des modélistes, on parle d'utiliser un transfo de récup et de l'alimenter via un rhéostat électronique de lampadaire halogène... facile... je fais le faire avec mon poste à souder, ou avec chargeur de batterie cela dépendra de l'intensité dont j'aurais besoin. On parle de qq ampéres pour 1m de fil. je peux contrôler facilement la tension (avec le rhéostat éléctronique)de sortie et faire des essais en mesurant l'intensité.
Ce qui vaut le coup c'est la possibilité de faire une forme longue de plus d'un m et avoir la dérive d'un coup. On découpe deux guides en bois ou alu du profil complet et on a plus qu'à suivre... (à tester qd même...).
On voit bien que l'on ne met pas en jeu des moyens cher ni compliqués. C'est très intéressant, et bq plus simple que ce que j'avais imaginé jusqu'à présent