Les vernis interieur

et pourquoi tu
va voir seulement en grande surface?? :reflechi:

hannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn toi alors !!!
par facilitée !!! :scie: :mdr:

je me demande
si le vernis satiné ou mat n'est pas préférable pour l'éventuelle reprise locale d'une rayure. Un petit ponçage local, une reprise au chiffon en guise de tampon. oui? Non?

vernis et autre

decaper,ponçer, reponçer et encore reponçer c'est un sacré boulot puis enfin on prend le pinçeau et on vernis là le boulot est fini .Ceci pour dire que vu la difference de prix on a tout interet de mettre le prix d'une biere en plus et d'avoir un vernis qui tiens des années plutot que de recommencer l'année suivante.

donc amha à l'interieur vernis polyurethane monocomposant satiné.

Pour le plancher j'ai osé refaire le mien avec du vétrificateur polyurethane j'en suis tres content ,ça ne raie pas et s'est pas glissant .

josé

vitrificateur pour escalier
confronté au même pb de réfection de mes planchers vernis, j'ai vu en grande surfaace brico du vitrificateur spécial escalier. Qui a déjà essayé sur ses planchers ?

vernis
www.letonkinois.net[...]dex.php

Mon expérience,
La préparation des support est effectivement la tache la plus fastidieuse.
Le mieux est evidemment de demonter tout ce qui est demontable, les cloisons structurelles par contre devront etre faite dans le bateau.

les methodes :

Decapeur thermique, assez efficace pour les morceaux que l'on peux sortir, mais attention si le bois est en mauvais etat ou les pièces trop fines a ne pas cramer le bois, ce qui peut arriver très vite. A faire impérativement en plein air, car il y a en général dégagement de fumée des anciens vernis qui déja à l'extérieur est limite intoxication, en intérieur oublie !

Decapeur chimique : assez efficace pour enlever le gros, mais il reste toujours des traces qui doivent etre poncée mécaniquement.

Ponçage à la ponceuse : plutot rotative que vibrante et ne pas utiliser un grain trop gros, sinon cela produit des marques qu'il sera super difficile à faire partir

Finalement, maintenant, je ne fais pratiquement plus que du ponçage à "la main" qui n'est pas tellement plus fastidieux qu'a la ponçeuse, on peut commencer avec un grain assez gros genre 50, puis 80/120 et eventuellement un petit coup de 180 pour finir. L'avantage du ponçage main, est qu'on peut le faire toujours dans le sens des fibres du bois, et qu'on voit tout de suite si on attaque trop, ou si il faut insister sur les petits défauts, etc..

Comme dit plus haut, attention à l'épaisseur du placage.

Pour les planchers, j'ai vernis, et je pense que la glisse sur le mouillé dépend surtout des chaussures que l'on emploie.

Le vernis employé est du polyurethane mono satiné qualité marine. Le tonkinois a une tendance à "foncer" après quelques années.

Les polyu...
..Pour escalier conviennent pour plancher.Ils sont durs ET antiglissants..

Attention à l'avis d'Aica...Trop vrai.
Il ne me parait pas utile de toujours aller "au bois"...

Comme pour les peintures,il y a de gros écart de gamme....Un écart du simple au double est toujours justifié.
Et enfin, perso, au papier à poncer je préfère laine d'acier...
BOn courage.
@+

les ébenistes disent....
attraper la perce
la laine d'acier:....le top pour coller de la rouille dans toute la barque...pas bon...

Depuis 2007, j'espère que zaz avait trouvé une solution. :heu: :tesur: :mdr:

josé plus rapide que moi...
.

Bonsoir. Toujours dans le sens des fils du bois, jamais sur le travers NDD.
Je confirme pour la perce et comme décapage, le racloir suivi d'un ponçage, dépoussiérage et revernissage au devinez, le tonkiki, le tonkinois ;-)

pour le decapage

ayant un bateau bois tradionnel plein de vernis petit à petit j'ai opté pour deux systemes pour decapé l'ancien vernis.

le ponçage avec une ponçeuse roto-orbital Marque Festool la Rotex 125

le decapant chimique pro de chez HMDiffusion

Tout celà est cher mais ça marche ,sans effort,sans trace et ça va super vite .Conclusion lorsque j'ai du vernis à faire celà ne me rebute plus.

j'ai laissé aussi tombé le Tonkinoi il fonce trop à mon gout et je suis passé au Polyrethane mono ou bi-composant.

josé

pour le nombre de couches

avec le Tonkinoi c'était 15 couches à l'exterieur et 10 couches à l'interieur sinon ç'est pas beau.

J'ai fait des ébrouvettes .une ebrouvette à 5 couches une autre à 10 couches et une troisieme à 15 couches , et bien il y a vraiment de la difference de rendu .

Maintenant avec le polyrethane , je fais 10 couches exterieur et 5 à l'interieur.

Par contre il existe un autre vernis que je n'ai pas encore experimenté le Coelan il parait que c'est le top.Probleme on n'en voie pas chez les ship traditionnel.

josé

Ship ou gde surface de bricolage
Si globalement c'est en bon etat, et que tu ne souhaite que donner un "coup de propre" il est peut-etre possible de ne faire qu'un rapide ponçage et hop un coup de vernis. Si les anciens vernis sont devenus trop sombre, ou vraiment très moches, je pense qu'il sera nécessaire d'aller jusqu'au bois. Si certains endroit ont noirci par infiltration d'eau, idem. Amha Le risque est que si à certain endroits, tu dois aller jusqu'au bois, il faudra faire partout pareil sinon ça va vraiment se voir. Tu peux aussi ne rien faire, ou passer un produit genre "renovateur de vernis" il parait que ça marche pas mal si l'etat de base n'est pas trop mauvais.

Sinon c'est vrai que c'est un boulot ENORME, mais quelle différence de rendu... les vernis étaient devenus sombre et ternes, et vraiment grosse différence de luminosité et de veinage du bois avec le "plaqué teck" remis à nu et passé au vernis transparent.

une suposition
avez vous deja fait un verni pu bi composant et dessus vous projeter du sel fin en guise antiderapent ces comme ca quont fessait sur les planches a voile l avantage ca ce ponce super bien mais serait il efficace sur un plancher de bateau .

Sur mon bateau, à l'origine c'était vernis polyuréthane satiné ; le manuel du propriétaire préconise le même vernis pour l'entretien ultérieur.
Avec ce type de vernis, il faut bien poncer, bien sûr, mais est-on obligé de revenir au bois nu pour un beau résultat ?
Du polyuréthane monocomposant grande surface étiqueté "marine" fait-il l'affaire ?

non Carthage, je suis formel. Comme dit plus haut refaire des vernis est un gros travail alors autant que ce soit durable. Or entre un vernis de grande surface et "le tonkinois" ou "épifane" il n'y a pas photo. d'autre part ne pas oublier la qualité du pinceau qui est importante. Cela vaut le coup d'investir 15€ dans une brosse de qualité et "spécial vernis". La différence avec les pinceaux "3 pour 5 €" qui perdent leurs poils est réelle. On trouve de bons vernis par correspondance facilement chez "à l'abordage" (sans pub aucune)

tu ponces avec quoi ? Je veux dire, quel numéro de papier de verre ? à sec ou mouillé ?

Hungry Bird :
Quel type de vernis syntilor as tu utilisé  ?

À quand remonte ce résultat ?

Cela contredit mon expérience de porte d'entrée relaté ci dessous.

D'autre spart, voici quelques années, j'ai appliqué une seule couche de vernis extérieur à phase aqueuse sur ma porte d'entrée maison.
J'étais dubitatif vis à vis de ces produits, n'empêche que le vernis est toujours là et qu'il teint toujours.

Et je confirme moi aussi que je ne suis toujours pas d'accord.
Pour de l'intérieur, utiliser un vernis extérieur marin grand public, en couche intermédiaire, à un coût modéré, ne porte pas préjudice sur la durée de votre vernis intérieur.

Et une fois de plus, je ne vois pas comment on peut contester la qualité d'un vernis qui n'est sur le marche que depuis trois ans peut être quatre, c'est fort de café tout de même, il n'est nullement question d'opinion mais d'argument qui tiendrait à peu près la route.

je re-vernis intégralement mon intérieur de bateau avec Syntilor et Goldspar.
je vous en reparlerais dans au moins 5 ans: c'est le délai minimal qu'il va falloir pour que je puisse vous donner un vrai retour d'expérience. Et encore m'est avis que ce délai sera largement supérieur.

Je n'ai rien contre le vernis Tonkinois, que je n'ai jamais utilisé, mais qui me semble, d'après la fiche technique, être un très sérieux vernis traditionnel ; et d'après les commentaires, très satisfaisant.
Mais il n'a rien à voir avec un vernis polyuréthane ; or M. Dufour, comme je vous l'ai dit, préconise un polyuréthane satiné comme celui qu'il a mis sur les Arpège neufs.
Donc je n'utiliserai pas le Tonkinois.
J'ai effectivement vu le Syntilor et je me suis demandé... car après tout, comme le dit Lorenzo, en intérieur, ça souffre quand même moins.
Je ne connais pas les vernis International ni Epifane. A voir...

Pour le Goldspar, je trouve une indication très intéressante : il ne serait pas indispensable, sur un vernis en bon état, de revenir au bois nu, on peut se contenter d'un léger ponçage. Voir ici :
yachtpaintshop.fr[...]in.html
@nossi : mais le syntilor, c'est pourtant du polyuréthane, même s'il est monocomposant !
D'ailleurs, ça veut dire quelque chose, "monocomposant" ? Ou ça indique simplement "monocomposant pour l'utilisateur final", qui n'a qu'un produit à acheter, et pas de mélange à faire avant application ?

Continuons donc notre joute verbale, le scotch brite pour la cuisine, je l'utilise aussi pour casser les arêtes des morceaux de verre et éviter que l'on se coupe. J'utilise aussi des tampons pour le ponçage et je vais même en utiliser bientôt sur mes garde corps (autre mot mais il m'arrive de perdre la mémoire) posés sur mon roof parce que j'ai la flemme de passer le racloir, la ponceuse, pour revernir tout çà.

Toujours là pour toi et les autres ;-)

Je me souviens très bien du tampon Jex !
Mais, têtue comme une vraie vache landaise, je conclus que tu n'as jamais essayé le Scotch brite. On peut, je te le garantis, et je connais trois ébénistes restaurateurs qui le font, l'utiliser en long, en large, en travers et en rond. Sur du vernis traditionnel, avec de l'alcool, tu élimines le vernis beaucoup plus vite qu'avec quoi que ce soit d'autre. Et je t'affirme qu'on ne voit pas de trace, ni avec ni sans loupe.
Alors que tout ce qui est métallique doit être utilisé dans le fil, mais y laisse aussi, généralement, des particules invisibles qui finissent néanmoins à la longue par tacher le bois.

Bonjour j essaye de refaire des vernis qui. etait tres mal entretenu.
j ai decaper, passer les panneaux a l acide oxalique sur les zones noircies.
ca semblait pas mal mais apres passage de mon fond dur j ai des variations de teintes.
Y a t il une astuce pour homogeniser la teinte avant de vernir ?

Le problème des produits qu'on utilise pour décolorer est qu'ils restent dans le bois, et qu'ils continuent à agir de façon incontrôlable et agressive. J'aime mieux garder mes taches - sauf si c'est du pourrissement, comme le dit nossi.

Ben voilà, des photos, çà parle.

Bonsoir. Ben oui. Ce qui est noirci ne reviendra pas. C'est comme le bois d'une barre maltraité et laissé à l'abandon, il faudra le raboter jusqu'à revenir au bois sain et çà, ce n'est pas possible avec du placage qui est trop fin.

Salut à tous.
Je souhaiterais supprimer mes deux fauteuils et table à carte côté bâbord de notre Hanse 400 pour en faire une banquette et surtout des rangements dessous.
Ma question est: comment je peux refaire la teinte comme o existant sur du CP?
J enverrai une photo pour que vous compreniez ce que je souhaite faire
Lonlon