L'époxy au soleil chaque fois c'est pareil

Dosage en volume ou en poids ça marche, mais les proportions ne sont pas les mêmes, car les densité de la résine et du durcisseur sont différentes.
Regarde la doc de la résine pour les conditions de post cuisson.

:-) oui oui je sais qu en volume c est pas pareil , 3 pour 1 en volume avec un godet à résine , tout bien pourtant .

Sous l effet du soleil, la résine a peut être atteint sa température de transition vitreuse, en 5 minutes c'est étonnant mais pourquoi pas...
Essai de chauffer pour augmenter la tg de la resine

tg ?? c est quoi ?

merci à vous tous .
Pascoq tu disais :
"TG: température glass, en français transition vitreuse, c est la température a laquelle la résine polymérisée commence à se ramolir "

ah oui , la phase où la résine commence à sentir le pain ranci :-)
et du coup , c est là que j ai un doute sur l intérêt de la resine tres tres lente .
pcq je croyais que c etait lent AVANT de déclencher l exothermie mais apparemment , non , tout est long .
mais si la montée en température est lente , elle a tout le temps de refroidir en meme temps empêchant la cuisson , je dis des bêtises ?

pcq celui qui arriverait à strater du polystyrene avec du polyester il serait le maitre de l'univers .

Holà
Ratafia a bien donné une bonne solution.
Le durcisseur extra lent est bon pour des épaisseurs très importantes,et aussi quand il fait très chaud,même la nuit...
Pas de post cuisson nécessaire évidemment de manière générale, même si ça finit le process plus vite et augmente légèrement la solidité de la résine.
Avec une balance on fait du travail précis ,mais n'exagérons rien on n'est pas au gramme près...
Perso je ne travaille jamais l'époxy au volume .
Si les températures ne sont pas élevées depuis ta réalisation tu fais ce que Ratafia te dit.

Tu veux dire que lorsque le soleil a chauffé ma résine , la résine a redémarré son tg au point où elle n était pas parvenue à dépasser son etat ? Comme si elle avait le pouvoir de remonter dans le temps 5 ans en arrière ?
On est peu d' chose face à cette immensité moleculaire :-)

ce qui expliquerait que je n ai pas eu de pb sur les strats carbones que j ai eu fait cet été en plein soleil méditerranéen ?

80° tu dis Ratafia? eh bin ,toi tu frappes fort , bon , soit , je vais sortir les radiateurs , mais vous le dites à degun , hein ? pcq le grand patron a dit qu il ne fallait pas depasser 19° :-))

La chimie des résines ( mon métier ) , est vaste et vous ne pouvez pas imaginer la somme des connaissances qu'il faut pour répondre aux demandes .
Perso je n'aime pas trop les époxy justement à cause de cet hysteresis qui rend les résultats trop aléatoires .
Pour moi , pour nous , qui sommes des amateurs éclairés les vynylesters sont les plus adaptés à nos travaux , moins chers , facile d'emploi , résultats moins aléatoires . Pour vous rassurer , dans les vynylesters il y a un noyau oxyrane donc on retrouve les performances des epoxy ( résistance à l'eau , structures mécaniquement solides etc...) pour un prix plus que 2 fois moindre .

Bonsoir,
C'est vrai,pas mal de potes pro que je connais travaillent avec la vinylester.
Perso avec les époxys et leurs durcisseurs innombrables avec toutes les charges possibles je suis tranquille,pouvant strater,faire de l'enduit,des joints congés de 10 degrés à 40 degrés...
Même sous l'eau si besoin il y a des époxys efficaces.
Bon j'habite dans le sud,un endroit idéal sans humidité,même si on fait parfois des collages renforcés aux moustiques...
Je ne connais pas la vinylester, est-ce possible de retrouver les mêmes propriétés dans ces multiples usages ?

La différence fondamentale entre époxy et polyester et vynylester vient du mode de réaction .
L'epoxy et son durcisseur vont réagir par poly addition , c'est à dire que chaque composant va s'additionner et ceci en tridimensionnel . Le résultat est un polymère bien séquencé et régulier ( mis à part ce foutu hysteresis qui fout le bronx ) .
Le polyester et son derivé le vynylester eux réagissent par polymérisation , c'est à dire que l'on va initier avec un peroxyde , le déclenchement d'une réaction en chaîne du polymère de base ( poids moléculaire de l'ordre de 20000 ) pour obtenir un réseau certes anarchique mais de poids moléculaire supérieur à 300 000 - 400 000 .
Une fois la réaction démarrée , rien ne l'arrête jusqu'à la consommation totale du polymere initial . La structure du polymere de base est mise au point en utilisant des composants répondants au besoin final ( anhydride phtalique ou iso phtalique etc ... ) .
Pour votre info , les polymérisations ne sont pas si anarchiques que cela , et les pipe lines destines au réseaux urbains d'eau ou d'égouts sont rotomoulés par enroulement filamentaire de vynylester . Idem , a Bordeaux , les réservoirs des fusées Ariane sont rotomoulés avec des résines acrylate par polymérisation électronique ( bombardement d'électrons en lieu et place du peroxyde )
Alors , pas d'inquiétude pour la solidité de vos strat .

Safioran , tu me fais rêver avec ton absence d hysteresis pcq dans mon métier il y a 2 chose qui m ont tjs emboucané c est justement l hysteresis et les hystériques , autant les hystériques c est faciles à calmer autant l' hysteresis est tellement aléatoire que ça rend fou .
Alors cela m amène plusieurs questions :
Est ce que la présence de cet oxylane permet l accroche sur l enzymage des tissus prévu pour l epoxy ???

On rentre ds le vif du sujet 🤗

Par la polymérisation, plus la molécule se resserre moins la molécule est souple ce qui peut etre sympa et plus le rétreint est important ce qui est contrariant pour l adhésion (de souvenir) , quand est il du vynylester , sachant que c est une polymérisation ?

"A propos d'enzimage , on utilise des polymères acrylique à bas poids moléculaire pour faciliter le mouillage des tissus de verre , ces ensimage sont parfaitement solubles dans les résines époxy ou polyesters voire vynylesters "
Tu veux dire que l on peut strater du carbone tranquille ?

Sais pas enfin je ne sais plus . C etait l explication à la mode du pb que je rencontre tous les jours avec les résines acryliques et leur variation dimensionnelle ,des anciens silicones par polymérisation .
Bon de nos jours les nouveaux silicones sont par addition et les acryliques sont associés à des biphenols pour mieux coller.

Tikipat : " Des milliers de bateaux naviguent en polyester et très longtemps "

oui , des milliers on est d accord , pour ce qui est du temps , c est moins sur :-) .
ayant le 1er bateau de série fabriqué en polyester au niveau du temps il est devenu de fait l étalon du plastoc
et , autant il a traversé l atlantique par la face nord autant il a eu du mal à traverser le temps , il a chopé le ramollissement chronique , et quand je l ai récupéré il était en phase terminale un miracle qu il soit encore là .
il était tellement mou que lorsqu' un bateau passait un peu vite dans le port , j avais pas besoin de sortir de la cabine pour le voir , le plancher me le faisait savoir . un Sevilor dégonflé .
j ai hésité entre le jeter à la poubelle ou lui mettre une proue de canard avec les 3 billes qu y faut mettre dans les trous :-)
pour me rassurer , j en été arrivé à la conclusion que le polyester etait une grosse merde et un peu par vengeance de justice imaginer que tous les autres finiraient comme le mien puisque lui c etait le plus vieux et qu il n y a pas de raison que je me retrouve seul .
:-))

non ne garanti rien actuellement sur la 5550 ils sont à 100 pour 29 .
par contre je suis impressionné , si je te dis mets moi 30g , tu es capable de mettre 30g pil poil ?

arfff , le pb de ces tableaux c est que tu cumules les erreurs mais surtout c est très fatigant .
par exemple tu te dis bin tiens je vais mettre 160g de resine .
-1ere erreur:
t es sur le bateau et tu fais couler doucement doucement en regardant la balance , mais le bateau , lui il bouge , et les chiffres ils tournent un coup oui un coup non que t y as l impression d attendre les numéros du loto .ha merde 162 163 164 160 165 161 tout ça le bras en l air avec la bouteille aller zou ça ira .
- 2eme erreur :
, il va falloir que tu mettes 53g de cata , d après ton tableau , alors que c est 54.4 qu il te faudrait c est encore à peu près .
3eme erreur ,: bon aller soit on va mettre 53 , le stress , coule dooouuucement ,eh merde un autre bateau qui passe les chiffres tournent , crac 55 . chance

bon maintenant pas de tableau , on est des craint degun , pas peur .
je verse , 100,143, 158, 172 ,hop lààà doucement garçon , les chiffres bougent mais moi je ne je ne verse plus , donc je me fatigue pas , y a pas de stress ça se cale :174 .
là je n ai pas encore fait d erreur , j ai mis 174 , empêches moi pour quoi pas .
je prends la machine à 3 euros et fais 174*0.34 =59.16 . et là je peux éventuellement arrondir à...59.16 :-) pcq de toute façon sur la balance il y a 2 chiffres après la virgule donc on est tjs à temps de faire l arrondi après .
et là oui je verse doucement doucement , mais comme je suis pas fatigué j arrive à 59.82 en bin Rose , ça ira comme ça .
et ainsi je n aurais fait qu 1 erreur d approximation en pleine forme .

Oh les gars , toute réaction chimique a une stœchiométrie , c'est à dire une capacité à accepter des variations de dosage . Pour un époxy avec un durcisseur polyamino - amide , on est sur du + ou - 10% , pour un polyuréthane on peut aller jusqu'à + ou - 20% . Alors un peu de réalisme , penchez vous plutôt sur l'essentiel .
Mélange époxy / durcisseur bien mesuré , agitation longue et régulière jusqu'à homogénéité parfaite . On attend 5 mn ( le fameux hysteresis ) puis on strat. Et la on chiade la réaction avec post cuisson pour optimiser les performances mécaniques .
Ne vous occupez du reste .

Pourquoi 5 mn ?
Chaque réaction chimique est un équilibre ( déséquilibré ) qui doit s'installer dans le sens voulu ( ici l'epoxy doit ouvrir ses liaisons réactives pour réagir avec les liaisons réactives du durcisseur . A l'époque des premiers époxy dans les années 50 , il fallait attendre 1/2 heure , mais depuis on a fait des progrès et ce temps de mûrissement s'est réduit à 5-10 mn .
Néanmoins , j'insiste sur le point le plus important , bien mélanger les 2 composants , faire sa strat. tranquillement et dès que c'est fini , une post cuisson pour parfaire la réaction .
J'ai souvenir d'une barre franche en lamellé collé stratifié carbone .
J'ai laissé durcir à T° ambiante , puis le lendemain après dégauchissage , cuisson à 70° pendant 4 h . Ben , ma barre ressemblait à une banane .....

Holà
Pas de parano non plus...
Il y a nombre de bateaux en cp époxy qui ne se ramollissent pas en cas de grosses chaleurs...
Lolapo est aux Antilles en ce moment avec son canote et il ne semble pas vraiment inquiet...
On déconseille de peindre en noir quand même...
Je ne pense pas que les bateaux du Vendée deviennent tout mous sous l'équateur dans le pot au noir...
C'est pas Safioran parceque tu as loupé un canoë que tu dois tirer une règle générale...
Mon voisin qui a traversé l'Atlantique à la rame fabriquait justement les pales des rames et pagaies des coureurs pro en epoxy et n'a jamais eu de souci
Pas non plus de souci avec son bateau fait par lui en cp époxy qui après lui a fait une deuxième traversée de l'Atlantique...
Attention aussi la température de la post cuisson qui est propre à chaque résine ...
Le cul de mon bateau doit être à plus de 50 degrés au moins j'imagine en plein été plein sud sans un gramme de vent alors qu'il fait 39/40 à l'ombre,et il ne se ramollit pas,désolé...
Entre un chimiste et un technicien il y a un monde d'ombres hi hi hi...
Tikipat il y a des centaines de bateaux en cp époxy construits en amateur...
Faut arrêter de délirer !
Je n'ai pas eu d'allergies,mon bateau va bien et avec la résine en 2008 à 6 euros du kilo j'ai dépensé bien plus de sous sur d'autres postes...

James , je suis tout à fait d'accord avec toi , pas de panique mais , un gros mais .
Tu cites les bateaux en CP époxy , quel rôle joue le CP dans la rigidité ?
Pour les bateaux ( imoca , Ultim , les avions etc... ) les coques ou les pièces , sont cuites en autoclave , la fameuse post cuisson ....
Donc , les amateurs doivent comprendre et se plier aux procédures de réactions pour réussir leurs strates , et les pros fonts leur boulot sérieusement .

Je commence à comprendre pourquoi ma femme me dit qu il à du me manquer 5mn de cuisson 🤔

Ce que je ne comprends pas c est que pourquoi la post cuisson doit se faire tout de suite après le durcissement.
La résine n a pas de montre , si ?

Bon qu il reste des radicaux libres qui soient restés sur le carreau après la montée en température de prise , soit ,c est le pb de la chaise musicale mais les autres ils sont bien en place avec le mariage intime partie A et partie B .
Auquel cas il n y aurait qu une très petite partie de la masse totale de la résine qui serait pipée .

Après la lecture de ce fil et devant faire un travail de stratification au printemps pour fabriquer un puit pour un hors-bord sur mon catamaran, je crois que je vais plutôt utiliser une résine vynylester plutôt qu'epoxy pour ce travail. Merci à tous pour vos contributions :-)

Eh ouala , ben maintenant tu le sais . C est con hein pcq avant t été heureux et là maintenant c est fini t as le doute t es foutu .
Aller vailles ,oublies ne les écoutes pas et recouches toi minot , tu vois pas que ce sont des gens du Nord s il faut y a même des bretons , c est rien que jalous des chats noirs et des mauvais oeils .

Heuuu ça s achete où le vynylester au fait ??

hop là les minots ,calmez vous sur le vinylester on ne vous a pas tout dit :
European Polymer Journal
Volume 36, Issue 3, March 2000, Pages 555-570 ;
Influence de la post-cuisson sur le comportement à long terme en fissuration sous tension dans l’eau de composites verre/vinylester .
Résumé
Les effets séparés et couplés d’un environnement hydrothermique et d’un chargement mécanique sur le comportement à long terme de composites verre-vinylester sont étudiés en fonction des conditions de post-cuisson. Il apparaı̂t que l’absence de post-cuisson initiale ne modifie de manière significative ni l’absorption d’eau ni les propriétés résiduelles du composite après un simple vieillissement hydrothermique, même après 1000 heures. On montre en revanche qu’une absence de recuit s’avère catastrophique pour le matériau sous les effets couplés d’un vieillissement hydrothermique de même nature et d’une contrainte mécanique permanente même faible: Les durées de vie sont réduites de deux décades par modification des processus d’endommagement. En outre est ainsi démontrée l’incapacité des essais de vieillissement hydrothermique simple à prévoir le comportement en vieillissement hydrothermomécanique (i.e. en fissuration sous tension).

bon tu as vu ce que te dit l article ? il dit clairement :
" En outre est ainsi démontrée l’incapacité des essais de vieillissement hydrothermique simple à prévoir le comportement en vieillissement hydrothermomécanique (i.e. en fissuration sous tension) "
ce qui veut dire que ce que te racontent les fournisseurs ce n est pas la réalité en fonctionnel , mais ils ne te racontent que ce qui les arrangent , des éprouvettes in vitro .en gros ils te jouent de la flute .
et je pense ce n est pas Safioran qui me qui me contredira .

bon, ici ce n est pas grave pcq la responsabilité du bricoleur comme du pro n est pas trop engagée et puis il y a l assurance decenale je suppose .
en temps que colleur professionnel , en quelque sorte , un article comme ça , si c était dans mon domaine , ça me terroriserait .en cas d'embrouille , face à un juge , sortir un mode d'emploi d'un labo mercantile tu ne tiens pas 2 secondes et encore moins avec le temoignage de Marcel qui va qui vient dans les mers du sud sans le moindre pb .ça se passerait comme ça :
"" Inlay , c est bien vous ? j ai sous les yeux le bulletin météo du 15 avril 2014 , il dit que la température nocturne est descendue à 19° or vous avez travaillé sur le bateau du plaignant le 14 avril 2014.
pourriez-vous me prouver que vous aviez chauffé l'environnement de quelque façon que ce soit ???? ""
* voyons voir le 14 vous dites ?*
"" oui le 14 ""
* mais y a Tikipat qui m a dit que ....*
"" Tikipat ? qui c'est celui-là connais pas ? moi ma seule référence , c est un article de 2000 l european polymer journal qui a été repris par la HAM la haute autorité maritime ...""
* pouvez pas savoir en 2014 !!! *
"" taisez-vous vous m énervez , n aggravez pas votre cas , affaire suivante ""

c'est exactement comme ça que ça se passerait chez nous :-)))

Entre une résine qui va fondre au soleil est une autre qui va se ramollir dans la temps , ne pas oublier son gilet de sauvetage ..

C est qu en fait on a que le mûrissement que l on mérite .
C est pcq l on veut avoir du temps pour travailler que l on retardé l exothermie , qui fait que l on réduit l excitation électronique nécessaire a la coaptation moléculaire .
Alors on essaye par le repos de la matrice résineuse de compenser cette agitation électronique créé par la chaleur .
Bref la résine lente c est de la merde faite de compromis , et la post cuisson en faisant partie .
Donc je dis qu ne résine lente même si elle en a la même référence , ce n est pas de la résine rapide qui est ralentie , c est autre chose . .

Le durcisseur lent c'est pour les grosses épaisseurs ,les grosses strats où tu ne veux pas que ça parte en fusion, surtout s'il fait très chaud.
Les rapides il ne faut pas trainer !!
Avec Resoltech ( et Sicomin je crois) tu peux mixer les deux durcisseurs pour en avoir un adapté et ne pas avoir seulement le choix entre deux extrêmes .
La main aussi sous le pot ça peut faire chauffer ton mélange.
Le pinceau aussi avec les rapides,l'essorer ou le passer sur un cp vierge permet de retarder la fusion...
Tu peux aussi le malaxer pour l'aérer,etc etc...
Je ne sais pas trop les conditions et quoi tu fais,mais avec des durcisseurs 1h30,ou 3h ou 6h tu dois pouvoir faire ton bonheur...
Chez Resoltech ils donnaient un tableau de mélange des durcisseurs pour avec les deux extrêmes faire toute la palette possible entre le 15 mn et le 12 heures...
Appelle Sicomin pour leur demander conseil ?
Mais évite les extrêmes c'est sûrement mieux...
Avec l'expérience tu verras on s'en sort...
L'autre jour je n'avais que du 1h30 et le melange bois/silice/fibres coupées posé a commencé à chauffer...j'y ai jeté de l'eau plusieurs fois et ça a tout calmé.
Le lendemain c'était béton...
Tu peux aussi faire un bain-marie à l'envers,mettre ton récipient dans un autre avec des glaçons...
Tous les bricolages sont bons tant que tu n'incorpores pas d'eau dans ton mélange.

La charge augmente toujours l'exothermie.
Tu faisais quoi exactement, de la résine, de l'enduit,du joint congé,de la strat ?
Quand on met du bois c'est surtout pour du joint congé ou collages il me semble...
Je mets si je peux un peu de silice pour éviter les coulures...
Pas trop c'est l'enfer à poncer si on soit le faire,et si ça peut devenir dur c'est cassant en contre partie...
Sinon oui ca commence à faire des boules qui se propagent au reste,resine pure ou avec charge.
En les éliminant ça ralentit le process,mais seul le froid peut vraiment le bloquer.
Ça peut commencer à buller avant les boules aussi,puis ça brunit/jaunit...si le durcisseur n'est pas trop fort ça peut faire comme un gruyère au final,sans partir en grosse fusion,pas top pour la cohésion quand même.
Trouve ton bon durcisseur en créant des mélanges intermediaires,en demandant conseil au fabricant,et avec le temps tu ne feras plus ce genre d'erreur.
Un exemple de mélange de durcisseur chez Resoltech grâce à un tableau de proportions.
Avec ça, deux durcisseurs sont nécessaires seulement et tu fais exactement le mélange désiré en fonction du job à faire et des conditions météo .

Je ferais d'abord une passe à la résine chargée aux micro sphères + silice pour avoir une surface lisse, et ensuite seulement la strat avec de la résine non thixotropée.
Je n'ai pas compris le pourquoi du carbone.

*Pcq quand c est en carbone , souvent une couche suffit , donc en 1 fois j ai fait le boulot . Pour moi fois ça veut dire tout compris aller venir etc au moins 3 heures la bricole .et C est pas toutes les semaines que j ai 3 h . Si c est en verre et qu il faut 3 couches ça peut me fait un mois :-))
* Si c est du verre donc plus de couches , donc plus de résine , plus d aspect dégueulasse, donc plus de ponçage .
* Et poncer du verre c est malsain d abord , il y a du verre qui rentre de partout dans le bateau que tu respirer a un jour ou l autre .puis alors après tu te grattes a mort , les avants bras te piquent chaques fois que tu enfiles une chemise. Les chevilles aussi .
* Alors que poncer du carbone c est un régal , il ne part pas en fibres il explose , en poussière ultra fine et lourde .quand tu fais des formes avec la disqueuse a très basse vitesse ou avec un bon papier de verre genre mirka galaxy tu peux carrément sculpter .
Presque l enduits devient accessoire .

D'accord avec Frédéric.

Quand j'ai des "marches" et que je dois strater dessus je mets silice plus microspheres (ou bois si important) à la spatule en ayant un melange bien chargé puisqu'il va être humidifié par la résine du tissu ensuite.

Tu peux si c'est pas trop grand imprégner le carbone à part sur une bâche plastique à côté,à condition qu'il soit assez dense en grammage pour ne pas se déformer quand tu le manipules.

Attention aux tissus fins,la dernière fois j'avais un petit ud fin une fois imprégné très déformable.
On peut contourner le problème en l'enroulant sur un tube en carton (à résiner avant pour ne pas qu'il pompe la résine du tissu)
Pour ma coque on passait des bandes de 21cm de biaxial ainsi,avec un manche à balai dans le rouleau en carton...
Attention aussi a l'exothermie augmentée dans ce cas par l'effet de masse !

Éventuellement attendre un peu que ça prenne pour faire mouillé sur mouillé si tu as peur de bouger la charge en dessous.
Si tu mets le carbonne sec sur ta surface préparée faut y aller doucement avec la résine quand on passe le rouleau.

Pour des petites strats en carbone je n'utilise plus de rouleau,j'imprègne en versant la résine sur le tissu posé sur la bâche (bords relevés pour pas en mettre partout...),je retourne le carbone pour vérifier et rajouter si necessaire en lissant avec une spatule à bords arrondis pour ballader la résine.

Quand le premier tissu est posé, le deuxième vient pomper l'excedent resté sur la bâche et ainsi de suite...

de l intérêt du carbone facilement ponçable .
d origine il y avait un parebrise qui tenait avec un un joint caoutchouc comme les vielles voiture , devant le changer on m en avait installé un fait sur mesure en applique .
déjà ça ne pouvait pas aller , mais en plus les courbures du parebrise ne correspondaient pas à celles du bateau .
ca avait été collé avec le fameux Sika miracle pour compenser et il y avait 2 vis devant de une vis de chaque coté .
bien sur ça n a pas tenu longtemps , l eau rentrait et sur les cotés tu pouvais passer un doigt entre le pont et le parebrise .
voilà le résultat après dépose du parebrise .

donc gratte remets le parbrise regratte remets regratte ...des milliards de fois , et quand c etait correct , celofrais sur parebrise , mastic et remets parebrise .
et voilà .
gratter comme ça , avec de fibre de verre , ca aurait été un enfer , avec l carbone , un plaisir .

hé bien les gars je vous admire !
quel travail, les mains dans la colle et les heures à poncer.

les poxy au soleil
c’est une chose qu’on n’berra jamais
chaque fois c’est pareil
c’est quand on est tout au fond du pot
que le pinceau y devient tout dur

ca me rappelle le chanteur branché,qui faisait des etincelles dans sa baignoire 🛀

Si on fait autre chose que de la résine pour strater on ne fait jamais de l'epoxy au soleil s'il fait chaud...et encore,si on est sur une surface verticale ça risque de couler même si on a mis de la silice.
C'est le meilleur moyen de louper un joint congé ou de voir la charge qui s'affaisse...
La résine fait loupe et ça augmente la fluidité...
Et évidemment ça augmente l'exothermie !
L'hiver ou en températures froides oui...
Après polymérisation oui...
Sinon on ferme les récipients de résine et de durcisseur,on ne les laisse pas dehors,on ferme les récipients de charge ,ils ne doivent surtout pas prendre l'humidité ce sont des pompes à humidité...

je ne suis pas un spécialiste des époxy, mais il me semble que ces produits sont sensibles aux UV.
les UV ne risquent-ils pas d'abîmer les chaînes de ces molécules en les empêchant de polymeriser ?
ces produits sont fragiles dans le temps avec des péremptions courtes. (raison pour laquelle je n'en emporte pas 1kg en voyage).
ces péremptions courtes sont un signe de fragilité.
dans mon ancien métier nous avions le problème (avec des médicaments en production). une simple exposition au soleil détruisait les molécules (avec des prix au kilo stratosphériques...).
C'est la raison des flacons de verre foncés et des blisters colorés en vert foncé. mais même avec ces précautions une exposition au soleil détruisait tout.

Je confirme , les résines époxy vieillissent plutôt bien , on peut avoir des durées de stockage de plusieurs années sans problème .
Les durcisseurs c'est pas la même cuisine , les polyamino amide et autres , ont tendance à perdre leur réactivité dans le temps . Ils restent quand même longtemps efficaces , pour compenser leur volatilité on peut légèrement augmenter le % , cela s'appelle la stœchiométrie et en époxy , + 10% de durcisseur sans problème .
Pour tes strat qui se ramollissent , sur le pont , une seule explication , tu strates l'après midi et la réaction n'est pas finie en début de soirée et pendant la nuit , l'humidité tombe et inhibe la réaction . CQFD Me

je tiens encore à vous remercier de toutes vos réponses .
j en suis content et triste à la fois .

content , pcq tout ce que vous racontez m évoque des souvenirs qui me reviennent au fur et à mesure .en effet pour tout vous dire je crois que je fus un des 1er à avoir de l époxy à la maison où je n entendais que des histoires de composites carbones , kevlar ...secret défense .

triste , pcq a l heure d aujourd'hui , si je demande au cador incontesté de l époxy qu' était mon père des explications sur mes pb carambolesques il me répond : ça va tu vas bien ? ça va tu vas bien ? ça va tu vas bien ? ça va tu vas bien ? .je n' ai pas su profiter de tous ses secrets en temps et en heure .
et c est pour cela que je me bat pour restaurer ce vieux golif pourri à l époxy , pcq c était le sien .
quand au carbone j entends souvent parler de haut module je ne sais pas ce que ça veut dire , mais le mien que j utilise , il avait ete fait pour aller haut dans le cosmos . voilà pourquoi aussi je veux bricoler ce bateau avec ces tissus carbone , pcq c étaient les siens qu un copain lui avait fait sur mesure .
voilà .