Kit entretien moteur en grande croisière ?

Toutes ces pièces c'est bien mais
Il ne faut pas oublier l'outillage qui sert à les démonter et bien sur les remonter .

Comment savoir si on a pas pris la peine avant de partir de s'essayer à ce sport.

Ps salut Daniel je n'arrive plus à te joindre je t'avais envyé quelques messages .

en se basant..
sur la reglementation , sur mes pannes anciennes, sur celle des autres.. j'ai actuellement:(pour le moteur seul)

30cm de durite a eau dont un coude
des colliers de tous diametres
une courroie par type
une palette de pompe
des raccords cuivres de divers diametres
des joints hp à gasoil
du tuyau varié: d'echappement, ...

le reste, ou bien se touve partout (filtres a huile et gasoil) ou de toute façon est imprevisible, et demandera une commande, m^me dans une ile lointaine hélas (comme hoedic(:&gt)

et je n'ai pas le fameux "injecteur en emballage
etanche" que demande la reglementation: je ne sais pas changer un injecteur, et avec trois cylindres sur quatre, on peut aller au port..
la derniere fois que j'ai essayé de changer un injecteur, la piece porte injecteur était totalement grippé dans la culasse, et seul un outil spécial de chez volvo a permis a un pro de le sortir...

bien sur l'atelier général du bord est trés fourni en boulons , tiges filetées, plaques diverses , y compris de matiere à joint(pour faire un joint a la demande)
tous les outils et clés y compris la clé a filtre

ah oui aussi: un tuyau de caoutchouc de 1m emmanché sur un raccord banjo, permettant de pomper directement dans un bidon de gasoil, au cas ou toute la ligne de gasoil est suspecte (bouchée ou fuite..)

3 bateaux, 3 types de moteur, la même panne
La plus récurrente, celle dont les conséquences peuvent vite devenir une couteuse catastrophe : la rupture de l'axe de la pompe de refroidissement à eau de mer.
Avoir les joints- avec des feuilles à découper + pate (haute température) on peut tout faire et ça coute bien moins cher- les huiles, courroies, filtres, enfin tous les consommables OK, mais c'te pu...rée de pompe externe, ça oui. 1 de rechange obligatoire ! (et dieu sait que c'est pas donné).
Un yanmar 3HM, 1 * 4108 et le nec plus ultra 2 Perama M20. 4 moteurs en tout et 4 pompes :
- Chaque fois pareil, le roulement interne prend du jeu, petite fuite et ou ça bloque, ou ça tourne dans le vide. Merci les alarmes qui ne m'ont jamais laché, elles. A croire que c'est le mauvais sort.... et puis en en discutant avec un peu tout le monde, ben, ça arrive beaucoup plus souvent qu'à son tour. Eau chaude ou trop de sel ou ??? pas un manque d'entretien pour sur, ni une tension trop forte de la courroie, ni un désaxage qui ferait tirer de travers, non c'est souvent trop faible pour les conditions c'est tout. (Perso, je pense que l'eau de mer qui stagne au repos arrange pas les choses). Sur les derniers (Perama), quand j'ai vu la goutte d'eau derrière, j'ai directement commandé une pompe neuve et les pièces pour tout refaire (j'ai 2 bourrins). Les deux pompes avaient déjà été réparées !!!. La dernière alerte, j'ai simplement mis la pompe neuve et suis reparti (total 1/2 heure paske chuis pas rapide, dans le gulf stream, c'était plus qu'appréciable).
Alors, clavette, axe et roulements + joints torriques et ceux à ressort rien que pour la pompe de refroidissement eau de mer.
Plus tout un tas de joints ronds de différentes taille, forme, sorte. Des cerclips itou (quand il faut les sortir c'est souvent la casse).
Du tuyau tout diamètre, tout matériau.
Du fil electrique itou et toutes les tailles de cosses qui vont avec.
De la patte à souder genre syntofer, ou mieux époxy-alu qui colle sur n'importe quoi, même la rouille... pour les echappements ou les échangeurs qui se percent de l'intérieur, en attendant la répar.
Pour l'échappement et les durites : de la bande thermocollante genre tuyau d'échappement de voiture. De la pate à joint haute température itou. Certaines durites aux formes spéciales sont indispensables en pièces de rechange car tu auras du mal à les retrouver par la suite, ou à un prix !!!
Et un fond d'époxy pour les fuites sur les bols de filtres à GO (alu ou plastic) et ce genre de connerie.
Et puis, et puis, les boulons, vis, goujons qui craignent le plus : culasse, carter pompe à eau refroidissement moteur (celle du bloc), carter huile, carter distribution, pompe à eau de mer (les petites en laiton qui s'usent à toute allure)... pas besoin du jeu complet, mais 2 ou 3 de chaque au cas où.
Le but du jeu étant de pouvoir continuer à tourner le moteur pour éviter les cailloux ou au moins 1 heure ou deux pour avoir l'électricité indispensable à ce qu'on estime être le minimum de sécurité (feux de route, VHF, SSB).

L'histoire de l'injecteur taré, c'est comme c'est écrit : j'en avais un pour le yanmar, jamais servi et c'est le genre de truc assez fiable maintenant. On révise et on fait tarer avant de partir... Ca tient minimum 500 à 1000heures (tout un tas d'années ;-) ).
Et comme le précise si bien Botpipel : les outilsssss qui vont bien :-)pask'avé les doigts, je fais pas la mécanique :-D . Et oublie la clé pentagonale qui fait de 9 à 16 pour le moteur : c'est pas suffisamment costaud. Se faire à l'avance des clés sur mesure, genre pour la pompe à injection, tu tords la clé de 7 ou 8 avec le bon angle pour qu'une fois en train de purger par 2,5m tu ne sois pas à jurer de t'être foutu deux doigts en l'air :-) .
Et le plus important, avec tout ça, l'indispensable reste.... la sérénité. Mais sur ce point, je pense que tu n'as pas besoin de prendre de cours, donc pas de soucis :pecheur:

les bougies
c'est bien mais n'oublie pas un allumage electro da secours, goupilles et helice, pompe à eau de refroidissement, +++

non michel
les filtres ne se trouvent pas partout.

Aux Anglos, ils n'ont que les normes anglaises (of course). Par contre tu peux commander. C'est moins cher de l'avoir prévu.

Pour l'outillage, il ne faut pas lésiner. Pas la boîte à 100 balles de chez casto ou autre. Mais par contre ce n'est pas la peine non plus d'avoir toutes les clé du 8 au 32 ou plus ou normes anglo-saxones type 13/16è ou 7/8è ect... Mais seulement les clés dont on a besoin. Il faut tester avant. Ne pas oublier non plus les nouveaux embouts de vis type torx etc...

Les clés universelles que l'on trouve dans tous les salons et foires sont des attrape-couillon, souvent trop épaisses pour avoir un semblant de résistance, elles ne fonctionnent que si l'on a du débattement autour et à condition que l'effort ne soit pas trop important à fournir.

Du bon matos et de quoi faire des rallonges pour les pièces récalcitrantes Tubes de différents diamètres coudés ou non selon.

Perso, j'ai des clés plates mixtes polygonales et une boîte de cles à pipe avec rallonges supplémentaires sans oublier 2 ou tros clés à molette pro dont les becs sont relativement fins., forêt, extracteur. Arrache moyeu, c'est pas cher et indispensable si tu as une éolienne. De la tige filetée et les écrous qui vont avec. de la pâte à coller, en fait c'est de l'epoxy) il y a plusieurs types. c'est le produit miracle de ces dernières années. Il y en a même qui prend sous l'eau. deux pinces étau, quelque serres joint, de la gaine thermo-rétractable de différents diamètres. un fer à souder à gaz. Une lampe à souder à cartouche de gaz. Une pince à river gros modèle, qui peut le plus peut le moins. Avec des pop de 4.8mm inox, c'est la petite pince de chez casto qui pête, pas le rivet. Enfin soit un établi portatif et pliant à étau incorporé, soit un étau et l'endroit dégagé pour le fixer avec du débattement autour. Il m'est arrivé plusieurs fois que l'on vienne à bord pour chercher l'outil qui manque comme les scies à cloche par exemple. Mais si on envisage de partir loin, il faut pourvoir se démerder quoi qu'il arrive et la première démerde, c'est d'avoir prévu.

pour connaitre l'injecteur à changer, c'est très facile
il suffit de desserer légèrement le raccord de chaque injecteur l'un après l'autre

si l'injecteur est bon , le moteur baisse de régime

si le régime en bouge pas, l'injecteur est naze

au remontage inutile de serrer à mort car certaines brides cassent comme du verre (indénor par exemple) il vaut mieux serrer modérément et resserer tant que le bruit de fuite apparait si on n'a pas une clef dynamométrique avec la bonne valeur de couple de serrage

ensuite il suffit de mettre un peu d'eau sur la culasse et observer l'apparition éventuelle de bulles vers les injecteurs pour valider le bon serrage

on ne peut pas forcément rentrer avec un injecteur naze car si l'injecteur est naze, ça ne veut pas dire qu'il ne débite pas et ce gazole ne brûle pas bien et peut provoquer un lessivage du cylindre avec un beau grippage général à la clef

dans ce cas, il vaut mieux démonter le tuyau haute pression et le faire cracher dans un jerrycan de secours pour avoir vraiment 1 cylindre de -

mais comme d'hab...chacun fait bien comme il veut avec son moteur

amicalement

tu fais rien car
si ton injecteur est naze, le moteur ne tourne pas et tu consultes les petites annonces pour trouver un bicylindre ;-)

amicalement

oui
je pense un petit boitier noir
par contre entierement d'accord avec JP j'avais omis de signaler ce pb tout à l'heure l'injecteur qui ne donne pas ou pas correctement il vaut beaucoup mieux le deconnecter et le faire cracher dans un recipient e

il ne faut jamais oublier que la pompe à eau du moteur
n'est qu'une pompe

et qu'il vaut mieux utiliser sa pompe de cale ou sa pompe à eau douce correctement branchée sur le moteur pour permettre de rentrer plutot que rien du tout

donc il serait pas mal de prévoir à l'avance le nécessaire pour faire ce branchement

amicalement