isoler un bateau acier??

ok, mais il y a déjà du polystyrène (courant de couleur blanche à petites billes) mais qui ne change rien à la condensation.
l'extrudé a de meilleures performances thermiques?
sinon, pour la curiosité, pourquoi la laine de verre (ou de roche) n'est pas recommandée?

Seul waro a raison. Pour une bonne isolation, il faut tout d'abord une bonne ventilation/aération (il faut que l'air circule). Sans ventilation : échec garanti. Cela s'applique aussi bien pur un bateau que pour un avion, une maison ou tout autre espace fermé.

ok reste à ventiler au maximum...
merci matelot!

Avec l'acier et aussi l'alu il est important de garder un accés visuel facile sur toute la coque et sous le pont pour contrôler tout départ de corrosion. La laine de verre est à proscrire car elle deviendra une éponge pleine d'eau rapidement.
Les plaques de polystyréne extrudé à cellules fermées (couleur bleue) comme pour les frigos sont meilleures que les blanches car elles ne prennent pas d'eau du tout.
Un isolement minimum = 20mm, un isolement sérieux = 40mm, un isolement artique = 60mm ou plus. Attention aux ponts thermiques, deux couches à joints croisés fonctionnent mieux qu'une seule.
Pas de colle ou juste un point pour que tout reste démontable.
Par dessus prévoir un vaigrage le plus léger possible supporté par un réseau de tasseaux en bois résiné léger fixé sur les couples et lisses.
A la fin on a quasiment construit un deuxième bateau à l'intérieur du premier. Bien fait c'est trés efficace.
Se souvenir que tous les voiliers artiques sont en métal et dotés d'une superbe isolation.

Bonjour
je confirme pour le liège projeté, très efficace, prévoir deux passes (2 mm) puis ensuite mettre en oeuvre la technique décrite par Calypso2
www.plaisance-pratique.com[...]projete

Bon alors éliminons le liège projeté pour l'acier (que je ne connais pas), mais pour l'alu c'est très bien, associé à une forte épaisseur de polystyréne extrudé (bleu, vert, rose ou jaune).

L'isolation est indissociable d'une ventilation correcte avec plusieures prises bien réparties chacune avec une entrée ET une sortie. Il reste à isoler tout ce qui peut constituer une paroi froide. le défaut d'isolation suffisante (au moins 5cm) se vit bien dans les zônes de moindre épaisseur d'isolant.

ça c'est le top mais il faut tenir la laine avec des aiguilles soudé au bordé , on enfile la laine dessus et on met une sorte de roudelle auto blocante , ainsi la laine tient bien et epouse au plus pret les raidisseurs

Un Allemand qui avait fait un tour en Antartique m'a montré une mousse souple noire , à cellule fermées qui d'apres lui serait le top (pour le prix aussi ?) mais dont , malheureusement j'ai oublié le nom.
Il me semble que le cata alu construit à Saigon avait aussi utilisé ce produit.

Seul waro a raison. Pour une bonne isolation, il faut tout d'abord une bonne ventilation/aération (il faut que l'air circule). Sans ventilation : échec garanti. Cela s'applique aussi bien pur un bateau que pour un avion, une maison ou tout autre espace fermé.

En habitation on met aussi toujours un pare vapeur (film continu imperméable) coté chaud devant l'isolation , pour éviter à l'air humide de l'intérieur d'entrer en contact avec des parois froides - ou des zones de parois froides- et de condenser à ces endroits.
Ce point ne semble pas abordé dans les bateaux. Mais je me trompe peut être.

Le sandwich !
Enfin, les coques intégralement en sandwich.
Une âme stratifiée sur les deux faces.

Mais on s'éloigne des coques acier...

Je pensais plutôt à ça :
www.haka-spirit.net[...]pip.php
Ou ça :
www.lerouge-yachts.com[...]ich.htm

Ce que tu nous indique, c'est le même principe mais avec des peaux extérieures en métal.
En marine, je ne connais pas.
Mais dans le bâtiment ça existe depuis longtemps.
Tous les congélateurs industriels (en milliers de m2 au sol) sont fait comme ça (ou presque).