isoler les gaines de chauffage

extracteur d'air
tu peux mettre en serie un extracteur d'air sur la gaine la plus longue ,evidemment ça consomme mais prends le en 24v il tournera moins vite
mais je pense que ce sera suffisant ou bien tu l'alimentes avec un reostat
alain :-)

Plus simple
Bonjour,
il suffit de faire 2 départs et brider la sortit d'air chaud sur la gaine la plus courte ainsi un plus gros volume iras dans la gaine la plus longue (comme l'eau l'air et fainéante et passe toujours par le chemin le plus court)

circuit ai chaud
bonjour
déjà eu ce type de problème
Chaque fois qu'un gaine aéraulique n'est pas rectiligne, cela induit une importante perte de charge
Chaque coude, chaque "embranchement" fait chuter la vitesse de propagation de l'air ... jusqu'à zéro ou presque
La longueur intervient elle aussi, bien entendu
Commence par regarder si tu ne peux pas "aller en ligne droite" plutôt que de décrire des méandres
Ensuite, pour garder de la pression, l'accadémisme voudrait que les sections de gaines soient différentes selon qu'elles sont longues ou courtes et en fonction du nombre de bouches qu'elle alimentent ... équilibrage !
En dehors de tout calcul savant, le bon sens commande de faciliter la circulation de l'air en lui mettant le moins d'obstacles ou d'accidents sur son passage
des tronçons rigides et isolés (quand c'est possible, par exemple sur L=2m dans un coffre) sont plus efficaces que le tuyau d'origine.
Breizhou

Robert
entièrement d'accord avec vous pour l'extracteur, mais la solution des portes ouverte mon beaucoup fait rire et au moment ou j'écrit je suis encore plier de rire (j'en pleur) mais c'est tellement vrai que de laisser la porte ouverte et une solution
PS je m'en souviendrai lorsque j'irai chez mes clients (je suis chauffagiste) ;-)

radia 2kW ?
ça me paraît très supérieur à ce que restituent nos Eberspächer D4 ou D5, non ?
QQ un a l'info ?

Sinon, et le phénomène est aggravé par le taux d'humidité ambiant l'air se sratifie et des volumes d'air communiquants peuvent conserver pendant longtemps une grande différence de température

Mais tu es dans le sud et l'hygro t'est favorable
Ai souvent bivouaqué dans le désert / air très froid parfaitement sec / pas de pb

Breizhou

2kW ?
les Webasto-Ebersmachin font entre 2kW et 5 kW dans le format "marine".

Soyons pratique !

Quand on peut faire une réalisation idéale de distribution d'air, on le fait bien entendu dans les règles de l'art.

Quand on ne peut pas le faire pour des tas de raison incontournables (par exemple on ne peut pas passer les gaines isolées par manque de place), on fait autrement, avec la recette de nos grands-pères qui n'avaient qu'un poêle à bois dans la pièce centrale de la maison.

Les circum-navigateurs des pays froids ont souvent un poêle classique style "Reflex" à fuel dans le carré. Parfois avec une circulation d'eau, pafois avec des portes de cabines ouvertes simplement ;-)

pepone
en tant que chauffagiste, vous n'avez pas quelques bonnes pistes pour se procurer des accessoires de distribution pas trop cher (tuyaux, Y, etc ..)

Système Amel
un ventilo de gavage à l'entrée de l'Ebermachin D4 et 2 sur la sortie commandés séparément selon ce qu'on veut comme vitesse du flux de chauffage

Le bateau fait 14 m et il y a 5 sorties
Ce qui semble bien prouver que le ventilo d'origine ne suffit pas ....

quelle gaine lisse intérieurement ?
à part des tuyaux zinc ou alu ?

ce qui existe en bâtiment est généralement spiralé et ou pas lisse ...

il faut favoriser
le circuit le plus long.(perte de charge, déjà dit)

• prendre un diamètre plus petit que la normale pour la plus courte (ce sera mieux que d'augmenter trop le diamètre de la longueur la plus longue ce qui provoquerait moins de débit, moins de vitesse, trop de temps dans la gaine)
• Si les gaines sont tirées et de même diamètre, mettre un ajutage dans la gaine la plus courte. Un opercule, avec un passage calibré;
• ou encore comme dit Meaban, raccorder le Y de manière NON conventionnelle, càd :
• l'arrivée du brûleur sur une patte ''égale du Y''(une des 2 supérieures du Y)
• le départ de la ligne la plus courte sur l'autre patte ''égale'' du Y (la deuxième supérieure du Y)
• le départ vers la ligne la plus longue sur la sortie du Y.

:-|

Par définition, tout ce qui rentre dans le tuyau en ressort de l'autre côté
ben non, pas si le tuyau est trop long et ce, quel que soit son diamêtre
Fait un essai avec ton sèche cheveux "acouplé" un un gros tuyau de 12m de long (hypothèse de départ de cette discussion) et de 100mm de diamètre
Si tu sens de l'air au bout, tu m'appelles ?
@+

Ah non! (suite)
Sans parler de la remontée thermique de l'air, la diminution de débit peut créer un échauffement de l'air au delà des sécurités.

Ah non !
je ne suis pas du tout d'accord avec cette solution ! :non:

En pratique, cela va certes fonctionner, mais au détriment du rendement, qui me semble être un poste important ne serait-ce que pour la consommation de carburant.

Quels que soient les artifices, des canalisations d'air trop petites donneront toujours un rendement désastreux en plus du bruit généré par les obligatoires ventilos d'appoint.

Il n'existe que deux solutions viables :

• En air pulsé : respecter les diamètres et longueurs préconisées par le fabricant en se tenant plutôt au dessus du minimum autorisé... ce qui signifie toujours de plus grands diamètres de gaines... rapidement impossibles à installer sans envahir les volumes des aménagements.

• Ou alors passer à un système de circulation d'eau chaude avec des convecteurs dédiés à chaque point à chauffer, ce qui sur un "grand" bateau est bien plus facile et moins onéreux à mettre en œuvre.

_/)

hummm
Breizou, d'accord pour éviter les "S".

Pour le diamètre des tuyaux, ton raisonnement est "à l'envers".

1) Un ventilateur n'est pas une pompe volumétrique. Si tu le fais souffler dans un petit tuyau, son débit sera petit. Dans un grand tuyau son débit sera grand.

2) Par définition, tout ce qui rentre dans le tuyau en ressort de l'autre côté.

==&gt&gt plus le tuyau et de gros diamètre, plus le ventilateur débitera, plus il sortira de calories à l'autre bout.

Le problème du gros tuyaux c'est qu'il a une grande surface d'échange "parasite" le long du parcours, donc des pertes de calories proportionnelle à son diamètre. Donc plus il est gros, plus il faut l'isoler soigneusement, donc il devient encore plus gros par l'isolation ... et on ne peut plus le caser dans le bateau.

Ce qui ne facilite pas
l'install de notre ami, c'est qu'il y a deux canalisation.
De plus elle sont dissymétriques.
L'idéal est d'avoir une install symétrique, mais pas toujours facile à faire.
Dans notre cas, automatiquement, il y a un réseau qui pénalise l'autre.
Il faut donc équilibrer les débits par des réglages.
On ne va pas parler de registres ici, l'install est simple.
Imaginez la VMC dans une tour....
:-)

il faut lire et reflechir
sur le post il explique bien que meme en fermé la canalisation la plus courte il n'a pas d'air chaud à l'arrivée de la grande gaine .
sur les voiliers de plus de 14m on installe 2 chauffages air pulsé .le chauffage à eau à beaucoup d'avantages on peut meme s'en servir pour le ballon d'eau chaude ce qui tient aussi le moteur en température .evidemment avec un gros vase d'expansion .

evidemment qu'il faut diminuer au max les virages
augmenter le diametre des gaines .
mais je pense qu'il y a une carence au niveau du conseil de son vendeur qui aurait dû le prevenir
que ,si, il installait son chauffage à l'arriere
il se gelerait à l'avant .c'est pour cela que je lui ai préconisé d'installer un extracteur en ligne sur la grand longueur pour pousser l'air chaud vers l'avant et avec un reostat pour pouvoir regler le debit .
sur ce type de chauffage seulement l'air de combustion est pris à l'exterieur l'air chauffé est pris en boucle ,si on le prend à l'exterieur
il faut quasiment doubler la puissance et si il pleut on fait de la vapeur .
une installation de chauffage n'est pas si simple qu'il y parait ,rien ne vaut le pot de fleur à l'envers sur le gaz et la chaleur animale
sur ce bonne journée
alain :mdr:

Un chauffage de 4 kW
est un peu juste pour un 40 pieds si tu es dans une zone froide.

Sans rien enlever à ce qui a déjà été écrit, sur un bateau qui n'est pas isolé (soit la quasi totalité des bateaux de plaisance), tu auras du mal à avoir 20 ° dedans s'il fait 0° dehors sauf à isoler les gaines avec grand soins (le plus facile est le climatube pour les gaines de 60 et des feuilles de néoprène pour le reste et pour les connexions).

Il faut aussi de la puissance avec la consommation qui va avec. Sur mon 32 pieds, j'ai un Eberspachar D4 avec 4 sorties. Pour le moment avec 0° dehors j'arrive, en le réglant au maximum à avoir 20 ° dans le carré (et jusqu'à 24° dans la cabine arrière et les toilettes). Dans la cabine avant en fin de circuit, il y a un manque de pression et c'est difficile d'avoir plus de 15-16 °.

Donc, pour un SO 40, désolé, mais je crois que tu es à la limite de ce que la chaudière peut donner s'il fait vraiment froid.
Peut-être un extracteur donneras un meilleur résultat pour la répartition de la chaleur mais au détriment des autres cabines.

La solution pour la cabine pour les jours de grand froid avant serait plutôt un complément de chauffage (radiateur électrique) ou alors passer à une chaudière D5 voire une deuxième chaudière plus petite pour l'avant (D2).

4 kw
Pour 12 m , si le bateau est bien isolé la puissance peut etre suffisante.
Sur Hoa pour le carre et la timonerie ( env.55 m3)nous avons un Deville de maison de 5 KW max., lorsqu'il fait -12° nous obtenons une temperature viable de 14/15° a l interieur en produisant moins de 3 KW.
Par contre ne pas compter sur le melange spontané entre l air chaud et le froid des cabines qui sont à 3 marches plus bas...
Les nuits à 0° ou autour ça conserve ! (pas mon orthographe c'est sur !)
Pour la chaleur animale il faudrait beaucoup d'animaux et ma femme (allez savoir pourquoi) s oppose à la venue de créatures blondes et ecervelées...
Sauf Dryade (voir photo)