Huile grise dans un moteur volvo MD3B : help !!

il y a des reflets métalliques genre peinture métal ?

la premiere chose a faire tu vidange ton moteur pour voir si sa reviend
tu met de l'huile pas chere et tu voie si sa recomence
tu change le liquide de refroidisement
tu verifie le rouet pompe eau de mer
tu verifie que ton moteur fait bien pipi (le coude d'echapement est dans quelle etat?ne serait il pas boucher)
avec de l'huile neuve il doit moins faire de bruit
tu vérifie que le niveau d'huile ne monte pas tous seul
tu verifie ton tuyau d'echapement, troue ,deplacement du siphon.....
aller courage!

Bonsoir,
Gros entretien sur mon Volvo Penta MD2B. Lors de la vidange de l'inverseur, même constat de couleur : bilan, roulement à bille mort par usure et frottement. Lorsque l'huile avait bien déposé, le fond de la bassine pouvait servir pour un ponçage très fin !
Bon courage
Daniel

Bonjour,
Pas de lien direct avec l'inverseur.
Simplement pour préciser que la couleur de l'huile provient probablement de particules métalliques arrachées et non de l'eau de refroidissement.
Le plein d'huile a-t-il était réalisé correctement ? Garder la totalité de l'huile de vidange pour mesurer le volume et faire faire une analyse.
Pour la vidange, mettre le tuyau de la pompe à la place de la jauge. Il est préférable que l'huile soit "tiède" pour que cela soit plus facile. Je ne te conseille pas de faire tourner le moteur avant de connaître le problème. Un chauffage d'appoint pourrait peut-être faire l'affaire.
Cordialement
Daniel

comment fait-on pour vérifier les joints spi de la pompe à eau ??

pas bon signe, ta réponse !
présence de métal arraché au moteur, bruit bizzare, démarrage difficile ...
piston/segments ? > chemise rayée ?
embiellage qui se fait la malle (paliers) ?
./.

j'allais compléter mon message et le dire !

bonjour quand tu tourne le moteur a la main as tu de la compression , je pense a une rupture du joint de cullasse , huile grise , sifflement (compression qui s'echappe) particule dans l'huile (debris du joint) ,niveau d'huile qui augmente , comme dit JC22 une analyse d'huile te renseignera sur l'état de ton moteur ( meme un bocal d'huile que tu presente au mecano du coin) te renseignera pour le joint de cullasse

j ai ce modele

www.uship.fr[...]71.html

je ne connais pas le nb d'h du moteur
je pense qu il a été refait une fois (j'ai trouvé des vieux segments dans une boite

huile de boite a vitesse et du moteur, c'est la même
Je pense que tu a une usure d'une pièce mécanique en mouvement
boite a vitesse ou moteur est le gris c'est l'usure du métal, alu ..
Fait le vidange des deux plusieurs fois en faisant tourner le moteur

Yves

huile grise c'est sa couleur avant l'état mayo,donc une entrée d'eau dans carter huile,posible par un joint si ta pompe a eau mer est entrainée par pignon vilebrequin ou joint de culasse passage d'eau dans circuit d'huile par gravitation vers carter en passant par le passage ds tiges culbuteur

je voudrais en profiter pour changer l'inverseur (pb de point mort, la bague coute 800 euros :-()
j'ai peur de partir pour 2000 euros de frais et découvrir encore une grosse tuile (genre joint de culasse, qui ne doit pas être donné)

RV56, le pronostic n'est pas bon....

Au mieux, probleme de pompe a eau, apres, probleme de collecteur / melangeur, apres joint de culasse, au pire... RIP.
Y'a pas d'eau au niveau des joints d'embase donc c'est pas ca.

Un MD3B, c'est a refroidissement direct. Ca a 3 cylindres independants, 3 culasses independantes, et un collecteur qui relie le tout. Eventuellement, un poil plus complique suivant le type d'inverseur. Si tu as un inverseur type RB, il n'y a pas d'eau qui circule. Sinon, encore un point a verifier en plus.

J'ai un MD2B, que j'ai ouvert pour le "detartrer", mais c'est plus pour enlever la corrosion interne qu'enlever du tartre.

premiere etape, histoire de ne pas avoir un moteur completement corrode en interne, vidanger le moteur, et remettre de l'huile neuve pas cher. faire tourner le moteur au demarreur en decompressant les 3 cylindres, et en fermant la vanne d'arrivee d'eau, et en attendant bien la montee de la pression d'huile, histoire de remettre de l'huile neuve un peu partout.

Apres, direction la pompe a eau > Demontage, et verification des joints a levres sur l'axe. Il faut que tu telecharges le manuel d'atelier. C'est simple comme tout, il y a deux joints, et souvent celui cote eau de mer est corrode.

Apres... Direction echappement. Et la, ca depend de ce que tu as comme montage. Soit c'est un waterlock classique, avec coude melangeur, mais dans ce cas la, de l'eau qui remonte va aller dans un cylindre, et gripper le moteur. J'ai eu ce probleme la.... Par contre, ca explique pas la mayo.

Etape suivante, demontage du haut moteur... Si tu en arrives la, au remontage, il est VITAL de faire un preserrage du collecteur sur les culasses AVANT de bloquer les culasses. Sinon, au premieur demarrage, ton collecteur cassera en deux.

Il y a un bon tutorial sur Hisse et oh, qui explique comment detartrer un MD2B. Pour le MD3B, c'est pareil, mais 1,5 fois plus long... 3 cylindres au lieu de 2.

Il faut savoir les moteurs de ce type finissent leur vie avec souvent un problemes de corrosion interne du a l'eau de mer, qui cree des trous. On est a 40 ans environ pour ton moteur....

merci
j'ai déposé ma pompe à eau de mer
je n'ai pas pu vraiment inspecter les bagues d’étanchéité.
Je les ai virées en prévision de leur remplacement.

Je n'ai pas encore remis de l'huile neuve, car si je change l'inverseur, il faudra que je revidange...

J'ai dû (pour accéder à l'une des vis de la pompe) démonter l'ensemble coude d'échappement-waterlock (métal).

Les divers joints sont morts... (à cause du démontage)
je vais remonter tt ça au quick gascket

est ce que c'est difficile de démonter / remonter un inverseur type MS ??
(j'ai une piste pour un inverseur d'occas)

je n'arrive pas à identifier le joint à lèvre dont tu parles

joint de culasse => on ne démonte que le haut moteur ??

j'ai bien les docts (manuel d'atelier)
mais l’étanchéité de la liaison inverseur-réducteur//bloc moteur n'est pas détaillée

meme huile = ca communique et l huile moteur lubrifie l inverseur.

non
je n'ai pas touché à la crépine

et les témoins sont OK
(le moteur n'a pas chauffé)

Ah, correct. Sur le RB ca communique, pas sur le MS qui a sa propre huile.

A priori, il est quand meme bien pratique de sortir le moteur vu les travaux a prevoir.

L'inverseur, c'est de la mecanique "normale". Le haut moteur, c'est penible car corrode a mort. Je commencerai par regarder l'inverseur, avec les informations que tu nous a donne. Mais, difficile d'en dire plus...

A+

qqs news :
- inverseur changé => OK
- joint spi de la pompe à eau de mer changés
- vidange faite (sans changer le filtre à huile)

... et tjs de la mayo sous le bouchon de remplissage d'huile... avec de l'eau qui goute du bouchon qd je l'enlève... et cette eau est douce ????????????

au niveau de la jauge, l'huile est légèrement grisatre

et j'ai l'impression que le bouchon est HS (système de ressort ?)

merci de vos lumières

Tu as peut être encore pas mal de mayo dans les recoins du moteur, quand tu le fais tourner l'eau de la mayo s'évapore et se condense sur ton bouchon, comme c'est de l'eau "distillée" elle est douce.
A ta place j'aurai mis un filtre à huile neuf, démontes tes caches culbuteurs qui doivent être beurrés de mayo, vidange, filtre neuf et observation, si c'est une entrée d'eau accidentelle par l'échappement cela devrait finir par s'estomper.

est ce que les produits type Wynns sont bien pour dégommer les cylindres ??

merci Philippe.
La 1ere étape est bien de suivre les conseils de Moby.

Je trouve que mon moteur démarre mal (bcp moins bien qu'avant) et fume plus qu'avant, d'où ma suspicion de gommage... et pour démonter les segments, il faut déposer la bête...

huile semi-synthèse 15W40

joints de la pompe à eau changés

j''espère que la pompe d'injection ne va pas rouiller

bien noté pour la prise de compression

???????????????????????????????????????????????????
philipeG-" Lors de l'arrêt moteur pour hivernage, mets-tu le moteur au PMH, soupapes fermées ça évite l'entrée d'air et d'humidité et le grippage des segments par de l'alumine et/ou silicate"
interessant comment tu fait pour metre tous les cylindres aux PMH???tu decoupe le vilbrequin? Quand a l'alumine dans un bloc fonte.......
????????????????????????????????????????????????????

j'ai vidangé 6L après 3h de moteur
alors que j'en avais remis à peine 5...
(plutôt 4.5 même)

et "tchouck tchouck" avec vapeur au niveau de la jauge d'huile et reniflard

snif...

OK, si tu récupères plus de volume d'huile à la vidange (et je suppose que l'huile n'est pas jolie, pleine de mayonnaise ou un mélange pas catholique...), il y a donc une entrée soit d'eau, soit de gas-oil...
Le "tchouk-tchouk" (nougat) indiquerait une perte d'étanchéité sur la segmentation, ce qui suivant l'âge ou le nombre d’heures, est possible.
Les compressions donnent quoi?

1. Passage d’eau de mer par la pompe à eau de mer via l’arbre de la pompe
2. Retour d’eau de mer par le circuit d’échappement du moteur
3. Fuite du circuit de refroidissement direct vers le bloc moteur (fissure) Compte tenu de la persistance de la fuite malgré la vérification et le changement de la pompe à eau de mer (en défaveur de 1), de l’importance de la fuite (en défaveur de 1), de l’absence de causes favorisantes à un retour d’eau de mer par l’échappement (en défaveur de 2), l’hypothèse 3 semble malheureusement être la plus plausible si le moteur est relativement âgé ?

Je crains être d'accord avec le diag. de Frederic, hélas...
Il faut trouver la fissure et réparer ou penser suivant l'âge et l'usage du moteur à le remplacer. Comme en plus il y a un souffle au niveau du reniflard, la segmentation a peut-être besoin d'un coup de jeune.

Tut-tut, pour la prise de compression, j'étais le preum's !
Non mais... Sans blague !
;-)

merci

pourvu que ce ne soit pas 3 !

je remets en huile puis prise des compressions

Pas eu besoin de prendre les compressions : 1 cylindre rempli d'eau.... ça goûtait même par le filtre à air :-(

Joint de culasse HS sur 2 culasses

Bielles OK : ouf !

Mais petit défaut de surface sur culasse et chemise, pas surfacables ...là où le joint a lâché... donc gros risque que ça se reproduise ...

Collecteur ok

pour resurfacer les culasses, ca doit etre fait au tour, car la partie centrale de la culasses depasse de 3mm environ, pour rentrer dans le cylindre.

Bonsoir,

il n y a pas de chemises sur un md3b. c est un seul bloc avec le cylindre. il y a 3 blocs separes.

pour surfacer les cylindres.... faut les demonter. pas la peine de sortir le moteur. ca doit etre faisable en place.
j ai demonte mes cylindres, et mes pistons en laissant les bielles en place. de memoire les axes de pistons sont maintenus en place par des clips.
il faut ensuite porter les cylindres chez un rectifieur pour blanchir la surface. penses a huiler les surfaces apres traitement. voir l eau ressortir de la fonte oxydee est etonnant! c est comme ca! le moteur n est pas neuf.

pour les culasses, le "decroche" est bien ce dont je parle. c est une partie de la culasse circulaire qui s'emboite dans le cylindre. du coup, on ne peut pas rectifier la surface simplement. Un bon rectifieur / usineur pourra rattraper ca, et ca ressemble a une passe de tour de 1 ou 2 dixieme de mm, avec la culasse centree sur le tour par rapport a l alesage.

au remontage des culasses, il est IMPERATIF de commencer a serrer un tout petit peu le collecteur AVANT de bloquer les culasses. ca permet de bien aligner les culasses. autrement tu vas a coup sur casser ton collecteur.

j ai repare mon md2b, et ca sera la derniere fois pour moi. je l ai fait en 2005.

A+

normalement si on sait faire une soustraction on peu mesurer l'espace neutre en haut du cylindre avec un pied à coulisse et ainsi déterminer l'épaisseur de la cale à prévoir en bas de cylindre .
si on change les segments faire les mesures avec les pistons non segmentés comme il va falloir s'y reprendre en plusieurs fois ,on ne monte les segments qu'au montage définitif ,
toujours travailler avec de l'huile moteur propre jamais à sec .
si on rectifiè la portée des culasses ce ne sera que de quelques dixièmes facilement rattrapables avec des joints en bas de cylindres .
alain

salut,

les cales sont des betes joints en papier de l epaisseur qui va bien. au pire, seance de decoupage au ciseau a ongles en vue dans une feuille de papier a joints de l epaisseur adhoc.

si tu montes des segments neufs, faut bien verifier si le cordon d usure en haut du cylindre ( la ou le segment s arrete) n est pas trop marque.

methode "africaine" qui va faire hurler les puristes.... la dremel pour attenuer si il est trop marque > autrement le risque de casser les segments est grand.

pour finir, un coup de 400 en diagonale avec du fuel pour deglacer les cylindres, et un bon nettoyage apres.... ou alors tu fais deglacer tes cylindres par un pro... a toi de voir.

pour moi, ca a ete dremel et. papier... et ca a marche!

bon courage!

Il serait tres onereux de changer les pistons, et de faire realeser sur ce genre de moteur en fin de vie.

J'ai indique cette methode, qui permet de terminer la vie du moteur. C'est clair, ca ne fonctionne que si c'est tres peu ovalise / marque.
A+

Question : as tu envie de re-déposer tes culasses dans peu de temps...? A mon avis non.
Pour les joints, je prendrai de la marque d'origine, pour les joints de culasse , ainsi que pour le collecteur d’échappement. pour les embases, vu que tu vas adapter toi meme, c'est pas critique. Le autres joints non plus ne sont pas critiques.
Je sais, certains matelots vont me dire : C'est de la connerie, ca sert a rien, etc.... J'ai deja pense comme ca dans le passé, et achete des joints vendus en adaptable.

Joint de culasse in-montable ( il ne rentrait pas sur le decroche de la culasse), et joints de collecteur douteux ...

Du coup, on peut se poser la question du respect des autres cotes genre epaisseur.... C'est de la roulette russe.

Bref, reflechis bien. C'est la derniere operation de mecanique lourde sur ton moteur, et ca c'est clair.

Mais, bien entendu, si d'autres matelots ne sont pas de mon avis, libre a eux de partager.

Chacun fait comme il veut.

Bon courage.

Les ecrous freins en principe cela se remplace a chaque dèmontage sauf ceux munis d'une goupille ou la on change la goupille en neuf....
Apres ma "religions" m'interdit l'adaptable.....mais a chacun sa lecture de la bible...
j'ais une mauvaise experience avec un alternateur repare avec de l'adaptable....
Chacun est assez grand pour savoir le taux d'ennuie acceptable sur sont navire.....
aux prix ou est la main d'heuvre les pieces adaptable c'est de la betise....

les 4 gros ecrous en haut des colonnes sur chaque cylindre.

a+

j avais aussi le petit trou bouche par de la rouille / tartre. j ai debouche, et detartre aussi.

bon, c est bien tout ca. on croise les doigts!

A+

attention il y a un endroit qu'il ne faut pas percer ce n'est pas de la rouille
on ne l"ouvre que sur la version avec échangeur .(rare)
alain

le petit trou a été débouché parce qu'obstrué par la rouille.
Il existe une version avec échangeur ?? comment la 2ème pompe est-elle entrainée ?

Bravo!

Bon, on a bien dit encore 10 ans, exact?

J'imagine qu'il demarre pile poil... exact? C'est meme un regal de demarrer en periode de gel, car il part de la meme maniere, et ca fait enrager mes voisins!

Profites en bien.

A+

Je suis très content du service.
A voir dans le temps.
Je pense que le défaut qui fait que le joint de culasse flashe est la proximité entre la chemise et l'ouverture latérale.
Mon moteur avait déjà été rechargé (soudure) à cet endroit.
J'ai payé moins de 2000€ pour ces opérations.
Essais en mer vendredi pour aller sous le travelift, puis hivernage à terre, pour plusieurs longs mois...

Très intéressant en tout cas de pouvoir refaire tout ça à bord sans déposer le moteur.

Me contacter en MP si besoin.