Gin Fizz Anti fouling

Pour la première fois:
Pour les méticuleux gratter les couches d’antifoulings jusqu’au gel coat.
Surface environ 34 m2, 5kg de peinture antifouling dilution à 10% la première couche. 5% la deuxième. Prendre le diluant du fabricant.
Pour le joint de l’arbre d’hélice à l’intérieur ça dépend du type de joint à tresse souvent. Tresse à changer si nécessaire. A l’extérieur bague hydrolube vérifier qu’il n’y a pas de jeu de plus d’un millimètre en bougeant latéralement l’arbre. Sinon changer la bague.
Vérifier si de l’eau n’est pas entrée par le tube d’étambot dans le coffre aveugle de 70litres sur lequel est posé le réservoir. Visible derrière le panneau de la cabine arrière après démontage. Si pas de trappe en faire une en découpant le contreplaqué. Vider l’eau avec une pompe et mettre de la mousse expansive. Si fuite enlever l’arbre hélice il sort sans tomber le safran, vérifier son état. Changer le tube étambot si nécessaire mais très gros boulot.
Vérifier le joint de quille et l'état des boulons à l’intérieur en enlevant la résine stratifiée qui les cachent.
Vérifier le jeu du safran et s’il perd de l’eau au niveau de la crapaudine.
Vérifier l’état des deux joints spis remplaçable chez un distributeur de pièces auto en haut de la mèche du safran en ayant démonté et vérifier le système de drosses qui est au dessus et le graisser.
Vérifier si la coque est osmosée (bulles) ou mieux au tramex après qq jours de séchage et en ayant gratte jusqu’au gel coat.
Démonter l’hélice si fixe et vérifier la goupille.

Connaître ce qui est actuellement appliqué est un plus pour définir le choix de la technique de préparation et du produit à mettre en oeuvre.

Ne pas oublier l'escabeau pour monter à bord quand le voilier est au sec.

Votre antifouling actuel peut être soit érodable (il part facilement avec une éponge), soit à matrice dure (il tient bien). le surcouchage sera alors différent: pas de matrice dure sur de l'érodable.

Si c'est juste un nouvel antifouling, je suggère de ne pas étrenner la découverte par une remise à nu du gel coat. Ce sera pour la prochaine fois quand vous serez plus familiers de votre bateau.
Une fois hors d'eau, un coup de karcher sur la coque encore mouillée, cela décollera beaucoup mieux les indésirables et devrait permettre de vérifier la bonne tenue de l'existant. S'il part par plaque, il est possible de voir le nombre de couches actuelles et il y a peu de raison que le nouveau tienne bien. Sans Karcher, et même avec, un couteau de peintre dans la seconde main pour retirer ce qui accroche ponctuellement.

Une fois la carène propre, masquer les limites à l'adhésif, et repeindre comme expliqué dans un message précédent.
Garder un peu d'antifouling pour l'appliquer au dernier moment à l'emplacement des appuis qui maintenaient la coque verticale.

Profiter de la mise à terre
- pour changer l'anode sur l'arbre ou en bout d'hélice (la frapper au marteau pour qu'elle s'applique bien sur l'arbre et resserrer les écrous).
- pour vérifier le bon fonctionnement des vannes et l'état des passe-coques.

A la remise à l'eau, vérifier l'étanchéité.
Si le presse-étoupe à besoin d'une remise en eau, appliquer la manoeuvre décrite par le fabricant avant de mettre en route le moteur.

Bon courage

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