Fusible pour dérive qui flotte

Le problème, tu ne peux mettre un fusible sur le bout, sinon il ne plus dans le tube? Où tu le perds dans le tube. Il te faut un système qui glisse.

il n'est pas possible de la plomber pour qu'elle ne flotte pas , ça serait plus simple sur tous les tableaux

un bout elastique , genre polyamide qui peut s'alonger 20% de sa longueur

Sur mon dériveur 445 (cm) ,j avais installé un tendeur entre le point d amure de la dérive pivotante et le bout ainsi ce tendeur devrait de fusible pour ne pas casser mon taquet coincer ou autre, la dérive ne pensais que 5 kg environ, donc pour un 43 pieds,j imagine qu'elle doit peser beaucoup plus lourd.
Tu peux aussi remplacer ton écoute pour baisser la dérive par une écoute élastique sur toute sa longueur.
Quel est le poid de cette dérive pivotante ? (donc la moitié a baisser)

salut,
l'idée du "fusible" est bonne mais dans l'absolu elle ne va couvrir que 5% d'éventuels talonnages parce que pour 95% des talonnages tu ne taperas pas exactement dans l'axe du bateau et ta dérive ne remonteras pas mais cassera et abimera le puits, du coup la meilleure idée serait de remonter ta dérive à l'approche de hauts fonds ce qui dans l'absolu est le premier avantage d'un dériveur, je n'en vois pas d'autre hi hi hi

Merci à tous pour vos contributions éclairs !

Pour le pire et pour le meilleur, ça n'est pas inutile d'avoir cette fonction fusible et de prendre le risque d'un léger frottage de dérive dans un fonds de sable ou de vase (la roche, je serais plus prudent). Exemple 1, cet été on remonte l'estuaire du grand Rhône à la voile, donc j'ai besoin de la dérive, c'est long, pas envie de faire tout au moteur, la carte dit que ça passe, mais par sécurité une petite possibilité pour la dérive de s'effacer ça rassure. Exemple 2, je suis en ce moment dans un port avec peu de fond. Suite au grands coups de vent, je veux changer de place et je dois manoeuvrer, en particulier, je dois faire un demi tour assez serré au milieu des pannes : quasi-impossible sans dérive. Le maître de port me dit que "avec la montée des eaux due au vent, c'est sûr ça passe" : je ne demande qu'à le croire, mais là encore si la dérive pouvait s'effacer si nécessaire, je transpirerais moins.

C'est effectivement une dérive pivotante.

Effectivement, remettre du lest dans la dérive serait une solution. Mais, je ne maîtrise pas trop la résine et, dans l'imédiat je préférerais la laisser tranquille. Il faudrait faire quoi ? remettre une galette de plomb ? Injecter de la résine chargée ? J'ai lu aussi le cas d'un équipage qui avait fait des trous pour qu'elle se remplisse d'eau : mais dans le cas d'une structure en nids d'abeilles, ça ne va pas le faire je pense.

Le bout élastique, c'est une solution effectivement, mais l'inconvénient c'est que, par géométrie, les premiers centimètres d'élongation du bout sont ceux qui ont le moins d'impact sur le tirant d'eau. Je sais pas si vous me suivez, il y a une histoire de trigonométrie qui fait que ça risque de ne pas s'effacer assez. Mais ça vaut le coup que je m'y penche. Autre question, est-ce qu'un bout élastique permettra de garder la dérive bien en place lorsqu'elle doit être bien maintenue quand ça bouge ? Faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain...

Le Clam cleat auto-largable ça a l'air parfait, c'est exactement la fonction recherchée ! Seul petit problème pour l'instant, je ne trouve ce taquet que pour des bouts de 4 à 6 mm de diamètre. Pour le moment j'ai du 10 je crois, mais peut-être que je peux réduire. En tous cas, ça me parait être une piste sérieuse. Merci.

On voit bien le "auto-release clam cleat" de chez Quoring (merci @Prospero) dans cette vidéo publicitaire (comme quoi l'idée n'était pas si saugrenue puisqu'un chantier reconnu - me semble-t-il - l'a eue également). Mais comment comander la pièce ? (ou déjà, humblement, avoir une idée du prix ?)
Les propriétaires de DragonFly ont-ils accès à un catalogue ?

Une question que je n'ai pas vu passer : au pif, la "charge de rupture" si l'avant de la dérive racle le fond et doit remonter est de combien de kilos ?

Deuxième question : le bout doit pouvoir filer de quelle longueur ?

je reviens à mon idée de plomber la derive en collant de chaque coté une feuille de plomb d'1 ou 2 mm d'épaisseur

au prochain carénage tu la lestes comme ça elle sortira toute seule et tu inverses le bout de relevage .
c'est facile d'inclure une rondelle de plomb dans le bas .
en plus ça augmentera la raideur à la toile

J'ai moi aussi un bout pour bloquer la dérive basse, dont je ne me sers qu'en traversée (dérive lestée, elle reste en bas mais s'efface toute seule si elle rencontre un obstacle). J'ai donc 2 bouts, qui reviennent au cockpit.

Dans ton cas, je tenterais l'installation d'une forme de frein comme le frein de bôme...

Et pourquoi votre winch qui est « une poulie à manivelle » ne peut pas servir de fusible ? À quoi sert le levier dessus et l’élément cassé ou rouillé qui lui est associé ? Le coinceur n’est même pas dans l’axe entre la sortie du bout et le winch. A mon avis ce coinceur a était rajouté pour secourir le winch cassé et de toute façon je l’enlèverai à votre place sans hésiter. Même en traversée, loin des côtes vous pouvez heurter un OFNI et c’est fini pour vôtre anti dérive retenu par le coinceur.

Une dérive qui flotte c'est pas si mal, mais j'ai quand même observé un problème.

Pour la petite histoire, cet été le bout de descente a cassé, au niveau du point d'accroche de la dérive : plus moyen de la descendre. On s'amarre à la pointe courte. J'ouvre le petit hublot de visite en haut du puits. On pousse la dérive vers le bas avec la gaffe afin que je puisse atteindre le point d'accroche par en dessous. Je plonge, et là je me dis : si jamais le collègue qui tient la gaffe glisse alors que je suis en train de passer le bout, il y a de grandes chanches que je reste coincé en dessous -> fin de l'histoire... Donc ça, c'est un peu dangereux. Finalement on n'y est pas arrivés comme ça, j'ai réussi à passer un messager grâce à une canne à pêche par le hublot et personne ne s'est blessé.

Le mieux serait une dérive à flottabilité nulle.

J’ai modifié le schéma que vous voyez en rajoutant une poulie double à l’opposé, j’ai remis deux bouts égaux un me sers pour la descente et l’autre pour la remontée ( en fait pour le tenir fermement en position haute ) . L’avantage est que si un jour mon bout pour la descente cassé , je repasse à çà place l’autre sans sortir du cockpit… et les deux bouts ce terminent avec un œil épissé. Avec un petit palan à poste je remonte le bout de descente et une fois le plan anti dérive en place je mets une petite garcette (200kg à la rupture) qui prend le relais au palan que je libère. En cas de choque frontal la garcette doit casser et le bout libérée (l’œil épissé ne permet pas à celui-ci de s’échapper). Mais comme précisé plus haut et confirmé par mon expérience un « fusible » ne peut rien contre les chocs latéraux.
Les efforts latéraux sur le plans anti dérive d’un tri sont constants par rapport au monocoque où la gîte les inverse constamment en passant par le point 0 , et pour cette raison entre autres sur un mono les plans anti dérive sont lestés, pour donner un peu de raideur au voiles. Imaginez un « optimiste » avec la dérive à flottaison positive… déjà comme ça ils chavirent et imaginez l’effet que donnera un bulbe lesté sur le même.

Ça va être galère à régler, et pas pratique de changer le bout à chaque fois qu'il casse.

Un dispositif pour remplacer le brin de laine, mais pas très réglable : un aimant.
Les aimants de pêche à l'aimant sont très puissants, mais aussi assez résistants.
Pour la dérive flottante, penser aussi qu'en navigation, les forces subies par la dérive sont bien plus fortes qu'en statique.
Si la dérive remonte à chaque déferlante prise par l'arrière, ça va être très chiant...