Fissure sur mat en haut des haubans...

probleme commun a pas mal de mat de cette epoque
la soluce, passer a une coquille de diametre superieur pour suprimer la partie abimée du mat, percer un trou pour arreter la fissure et poser une doublante exterieur

Toutes ces idées me plaisent bien surtout la version de baboujoli...
Pensez vius que ca tienne l'été en navigation peinard en attendant le dematage prévu l'hiver prochain ?

y a qu'a plâtrer une jambe de bois c'est pareil .
à démater absolument ,faire venir un soudeur alu et mettre des renforts soudés .
avec un mat pareil sur un cata je ne sortirais même pas du port .
les efforts ne sont pas du tout les mêmes que sur un monocoque ,un cata ne peut pas évacuer la puissance en gitant ,c'est le mat qui encaisse tout .
il y a aussi la solution de couper la partie malade et de manchonner
mais là c'est un gros boulot
alain

Les fissures ne semblent pas récentes. Mais elles font douter de la résistance des ancrages. La question est: on démâte ou pas. Le mât à terre, plein de solutions sont possibles et pour la plupart, déjà citées. Sortir par petit temps et en y allant mollot doit rester possible. Sur un coup de tabac, tout peut arriver y compris que rien ne bouge..
Personnellement, je ne ferais aucun bricolage sans déposer le mât. Le rivet n'est là que pour maintenir la coupelle en place, il ne reprend aucun effort. C'est la périphérie du trou (au dessus et surtout en dessous de la coupelle) qui répartit les efforts sur le profilé du mât. Si ta GV ne monte pas au dessus des coupelles, tu peux poser un cerclage du mât, en inox, juste au dessus des coupelles mais c'est un peu bricole en attendant de faire mieux..

Ah?
Personnellement, j'aurais plus confiance dans un popage qui intéressera une plus grande surface que dans un soudage. :litjournal:

oui je suis d'accord, souder du vieil alu c'est pas gagné, ça va casser plus loin, et si ça a cassé c'est que ce n'était pas assez solide (Lapalissade!).
Donc je ne vois que le manchonnage par l'intérieur qui puisse marcher.
Par contre, comme ça a été dit, les efforts sont tellement importants au niveau des galhaubans que je ne partirais pas loin avant réparation si j'étais toi...

c'est sur qu'un mat neuf (et plus solide peut être) serait La solution rassurante, à voir pour le tarif....

Je suis d'accord avec babou. la traction ne se fait pas dans l'axe et les efforts arrachent l'alu. Ce mat est-il prévu pour ton canot, où est-ce un bricolage?
Sur le mien, 3mm d'épaisseur, j'ai un mat dont les attaches sont soudées, comme des cadènes, et pas de barres de flèches.
Si ton angle est trop ouvert, ça arrache dessous, pas assez c'est dessus, encore une lapalissade...
Je tenterai un axe traversant, sur deux plaques externes collées rivetées, mais je reverrais bien ce gréement, il y a un lézard au niveau conception...

Bien faire attention à l'assemblage de matériaux de différente composition. L'inox et l'alu ne font pas bon ménage. Se méfier sur la nouvelle répartition des efforts en fonction des modifs. Si tel était mon cas, je démâterai pour travailler correctement et surtout faire un contrôle complet du mât et des haubans et ferai appel à un soudeur. L'alu doit être en bon état passé le superficiel et donc peut certainement être soudée. Un soudeur qui se respecte a la solution. Il faut quand même stopper la fissure par un cou de forêt.

comme baboujoli et /ou gribou
PS: je suis content d'avoir appris a souder

ebn y'a moi mais c'est a marseille et je suis debutant en soudure mais pas en escalade

c'est ce que j'ai dit sur mon 1er message reparation connue et efficace...

attention comme j'ai dit plus haut ,ne pas comparer les efforts subits par un mat de monocoque et un de multi
ça n'a rien à voir .
la réparation doit être sérieuse et de préférence avec du métal récupéré sur un ancien mat ,pas avec de l'alu à ferrer les änes
alain

j avais aussi une petite fente sur le mat du cata , petit trou de 2 mm au ras de la fente , pieces inox plus importante , et surtout pose d un cardan mais pas le même type d ancrage que toi

oxydation par les pointes des rivets : eh oui, chez Selden on m'a appris à les enlever, faute d'oxydation plus tard.

Sur la 2° photo, on voit bien que l'ancrage veut sortir(peut-être suite à la fente initiale) en étoile, avec des fissures tout autour. Sur la 3°, peut-être une corrosion d'axe de rivet, qui gonfle et fait éclater celui-ci.
Un avis qui n'engage que moi, et qui n'explique pas l'origine du problème.

J'aurais fait plus large pour être sûr de river dans de la matière qui n'a pas travaillé.
JJ

Bonjour,

Je relance le fil car j'ai un problème similaire et différent à la fois...
Mat Z Spar, même prise de hauban avec coquille, mêmes fissures mais mon gréement est un 7/8. Ajoutons que mon mat tient avec un étai et 2 haubans, point barre (trimaran).
J' étais parti pour faire un renfort local, exactement comme celui de Coco 29900 mais j' hésite à percer le mat juste à l' endroit où démarre la section libre.
C'est le pire endroit à affaiblir dans la mesure où la section libre travaille en console et qu'il y a concentration d' effort précisément là
Donc, je me dis qu'il vaudrait mieux faire une pièce plus longue pour répartir les efforts sur une plus grand surface et un plus grand nombre de rivets...
Fritz, tu parles de la qualité de l' alu. Est ce que tu as une idée de la nuance à utiliser ?
Merci

Jean Marc

Pour arrêter la progression d'une crique (terme de métallurgiste) à titre provisoire, il suffit de percer un trou d'environ diamètre 2 mm à l'extrémité de la crique ; tu seras ensuite tranquille pour un moment.

tu dis pas une bonne idee !!!!
moi j irais plus loin en disant que tu as completement raison dans ta remiere partie et que pour cette raison il est preferable de faire des doublantes sur le profil existant et defectueux que par l ajout de plaque pope
surtout ne jamais souder car apres la transition entre la partie soude a la partie pas soude est comme decouper selon le pointiller
donc pour tout travail sur le tube a des endroits soumits a des flexions repete n est vraiment pas a souder
il faut faire des pieces mecano et les fixer par pop ou vis rondelles et ecrou
car souder revient a enlever le traitement thermique et donc rendre le mat mou a cette endroit
donc ne pas faire !!!!!

Peut-être que Tsaelou a déjà fait sa réparation, on ne sait pas. En tous cas, ce système de coquille, s'il est très pratique en tant que montage, est une hérésie du point de vue structural. D'abord, on voit souvent que le départ du câble (le sertissage) ne part pas dans l'alignement exact du hauban. Ensuite, on trouve une large ouverture sans renfort à un endroit où des contraintes élevées se concentrent. Le profil est affaibli, sans être renforcé. Les efforts portent sur le bas de la coquille qui s'appuie sur le bas de l'ouverture. Bonne idée sauf que ce dispositif peut bouger au gré des tensions dans les haubans.
La crique qui remonte du trou de la coquille vers le rivet est dûe, selon moi, plutôt aux contraintes longitudinales par l'étai et le pataras. La crique continuera à se développer si elle n'est pas arrêtée, et encore, il y a des chances qu'elle poursuive si ce qui lui a donné naissance persiste.
Si c'était mon bateau, je virerais les coquilles, un trou d'arrêt de crique de 4mm et je mettrais un doubleur épais de chaque coté, au moins 3mm en AU4G (Duralumin) fixé par des pops, de préférence en monel.
Au centre du doubleur, un perçage destiné à faire passer à travers le mat un boulon à oeil en inox et tenu par un écrou à oeil de l'autre coté du mat. Le trou dans le doubleur sera plus grand que le diamètre du boulon de façon à installer une bague épaulée de chaque coté. Entre les bagues épaulées, un tube entretoise pour reprendre le serrage du boulon à oeil sans écraser le profil du mat. Le boulon à oeil reprendra ensuite les haubans.

Oups! Exact.

Nous sommes donc d'accord, le poste à souder reste à l'atelier et on sort la pince à poper ... :-D

L'AU4G ou 2017 (duralumin) est intéressant pour ses caractéristiques mécaniques mais très mauvais pour ses caractéristiques de résistance à la corrosion. Donc totalement inadapté pour nos canotes.

Reste un dernier problème, c'est de trouver la matière pour confectionner la doublante. Car si le 6082 existe en tôles, il n'est vraiment pas facile à trouver en petites quantités et surtout en fines épaisseurs. En dernier recours on peut alors choisir du 5083 qui lui se trouve sans aucun problème et est compatible avec le 6082.

Bonjour à tous,,

Désolé pour mon absence du site, mais il faut bien naviguer un peu de temps en temps....

J'ai effectué en mai la réparation de mon mat.
J'ai récupéré un bout de profil de mat anodisé de section comparable.
J'ai débité 2 platines en forme avec trou pour la coquille et passage pour le hauban.
J'ai passé 2h en tête de mat avec ma popeuse et ma perçeuse. Et j'ai posé (trés mal) un seul coté sur la plus grande fissure.
J'ai navigué tous les WE depuis et 2 semaines cet été. Pris une fois 35 noeuds avec 1 ris et une fois 45 noeuds sous génois seul.

Pour le moment pas de soucis. Je croise les doigts.

Toutefois cet hiver démâtage prévu pour faire le chek up complet du grément. Je poserai mieux le second coté et reposerai le premier (avec collage epoxy en plus).

Bon courage et bon vent.

pourquoi conseiller de changer le mat alors qu une bonne reparation serrat plus solide que du neuf
une bonne doublante collee et et bien posee ferrat parfaitement l affaire
autrement propose de changer le bateau on est plus a ca pret
a societe de consomation quand tu nous tiens!!!!!!!!

le probleme avec l alu c est que l inertie est obtenue avec des peaux de mat pas toujours tres importantes
et pour les prises de haubans et fixation diverses des solutions pas toujours tres mecaniques sont employe pour des raisons economiques
pour moi l embout en t n est pas mecanique
je preferes traverser le profil avec des tiges de compressions et fixer les haubans avec des lattes
ce qui permet de bien mieux repartir l effort sur la periferie du profil
donc dans la plupard des problemes lie au fixation sur les mats alu il faut doubler les peaux et repartir l efforts sur une surfaces plus importantes que le tour de l embout en t
biensur c est plus chere et plus long a faire
mais pour un bricoleur avertie c est pas difficile a faire et pas chere
juste du temps et des moceaux de profils alu et de l epoxy et des pop
a savoir que les anciens mat de course en alu etaient souvent fiabilise avec ce type de montage par les fabricants de mats eux meme

faire une lumiere a la defonceuse et mettre un embouts en t c est Deux minutes
par contre mettre une doublante des lattes et des tiges de compressions c est plusieurs heures
si tu cherches a minimiser le couts et la maximiser la productivitee tu mets des embouts en t
mais tu en as pour ton argent
moi j aurais un bateau avec un mat monte comme ca
je referais tout les encrages plus mecanique sans rien changer au tube qui lui si il n a que deux petites fentes n a acune raison d etre change
et meme deux transat c est rien du tout
faire des embouts tres mecaniques c est pas complique juste du temps