faire une fenêtre = ouvrir la coque et coller un lexan...?
Bonjour à tous, Voilà, je viens d'acheter un voilier d'occasion dont le carré est tres sombre. J'envisage donc de faire un trou de 50cm x 15cm de chaque coté et y coller un lexan de 10mm.(epaisseur de la coque = 10mm)
Ma question est la suivante:
- trou à la taille du lexan et petit rebord en bois époxy à l'intérieur.
Quelle section pour le petit rebord intérieur sur lequel va se coller le lexan? J'envisage de le faire en lamellé collé avec des lattes de 4cm de large (et 5mm d'épaisseur), 3cm collés sur la coque, 1cm collé sur le lexan. Epaisseur du lamellé collé = 2cm Qu'en pensez vous...?
C'est une operation critique, ce hublot en lexan sera sous l'eau à la gite, il ne faut pas se rater... Merci pour vos conseils
PS voilier de 47 pieds
La question de l'homologation se pose bien évidemment mais plus grave encore, celle de la solidité de la chose. Je pense qu'il faut prévoir un très sérieux rebord à l'intérieur de la coque, en polyester soigneusement straté sur le coté intérieur de la coque et qui fait un bon 2-3 cm de large et sur lequel tu viens coller ta feuille de Lexan (avec sans doute quelques petites vis pour bien tenir tout cela en place. Il ne faut sans doute pas 10mm, sans doute ta coque est elle en matte de verre mais un bon 5mm en biaxial allant en s'élargissant pour bien reprendre les efforts sur la coque.. Consulter un architecte aurait été également mon premier réflexe. A vérifier également que l'ouverture ne se trouve pas à proximité des fixations des haubans...
se référer à la règlementation pour les respecter les normes.
sur un sun-fizz, les hublots fixes de la cabine arrière avaient été remplacé par des ouvrants
et dans le carré sur chaque coté un hublot ouvrant avait été mis en place.
matériel Goiot
merci pour vos reponses... Mon bateau est de 1979, construction chantier tres costaud, l'homologation je m'en tape, j'ai parlé avec l'architecte qui a construit le bateau mais il est resté très vague quant aux échantillonnage. Il m'a seulement dit lexan de 10mm. lui ai montré où je pensais faire les trous et il avait l'air ok. Alors oui quelques vis bien sur, collage au sika, mais ma question est précisément sur l'échantillonnage du rebord... Oui j'aimerai bien parler avec un autre architecte afin d'être 100% sur avant de faire les trous dans la coque mais je suis en guadeloupe et ca ne cours pas les rues... d'ou ce post... ;)
Hello,
Si j'avais à faire ce genre de modification, je partirais plutôt sur la fixation d'un véritable hublot fixe de ce type:
Ca offrirait au moins une jonction coque/vitre étanche et plus rigide et solide.
On n'imagine pas comme une coque est souple et se déforme. Pas sur que le lexan-collé-vissé suive.
Ceci bien sûr dans le respect des normes. Car au delà des normes de certification, il y a les assurances. Je ne sais pas si une voie d'eau par un de ces "sabord" artisanaux serait couverte par les assurances.
Relire la division 240, il me semble y avoir lu un chapitre sur les ouvertures dans un navire, leur taille, leur position par rapport à la flottaison, leur épaisseur, etc...
Lire le descriptif des zones:
goiot-systems.com[...]ection/
Amicalement.
FX
J'y connais rien, je me permets donc un petit commentaire.
Peut être des trous de formes rondes ou ovoïdes seraient mécaniquement moins impactantes. Les angles droits des rectangles concentrant beaucoup d'effort.
Avant de faire ce qui se révélerait plus tard n'importe quoi:
245-4.04 et annexe 245-A.4.
Ah, voilà, c'est ça que j'avais lu. et pas la division 240. Merci de l'avoir publié.
Amicalement.
FX·le 23 sept. 2022 18:32
merci pour vos reponses, même si elles parlent beaucoup de réglementations, assurance, expert etc... Je suis un marin de l'époque de Moitessier, de mon temps il n'y avait pas ni d'assurance ni d'expert ni rien du tout, et on apprenait à être son propre juge et on assumait nos creations... dans ce temps, c'était le marin qui décidait de ce qui est secure pour lui et non pas des technocrates dans leur bureaux. Je fais donc ce qui me semble juste et responsable et puis c'est tout. Pour info, mon bateau n'est pas assuré car personne ne veut assurer un bateau aussi vieux, meme si il est bien plus costaud que les voiliers d'aujourd'hui (4cm d'épaisseur de coque dans les fonds!!!)
Je sors de la tempête Fiona en guadeloupe, j'étais le seul sur le ponton pendant 48h à surveiller les aussières, les pare-battage, j'ai évité bien des dégâts, sauvé plusieurs hors bord de la noyade... les propriétaires assurés étaient eux devant leur télé et sont aujourd'hui en train d'argumenter avec leur assureur... à chacun son style ;)
Hello,
Heu...et ben, à vous lire, je me demande si j'ai bien fait de rajouter un hublot ouvrant sur le tableau arrière de mon bateau made in Taiwan en 1981.
Il faut dire que je ne me suis absolument pas posé la question d'un éventuel problème de rigidité(encore moins de conformité!)...39 pieds, 12T, épaisseur de résine d'au moins 3cm...
Testé et validé , nav de Trinidad à Panama via St Martin et Cuba effectuée sans encombre depuis la modif...ouf!
de toute façon il faut mettre des renforts pour remplacer la perte d'inertie de la section du couple .
Mais a cet endroit on doit etre pas tres loin de la fibre neutre de la section .
Je m'explique : on prends au milieu de l'ouverture le couple entier : quille,bordé,pont,roof etc ..les deux elements qui sont le plus sollicité (flexion) c'est les extremes , pont et fond au au milieu ça travaille moins ..
mettre un rebord ça peut etre difficile ..par contre il est a mon avis assez simple de mettre un raidisseur longitudinal de chaque coté de l'ouverture dessous et dessus ,disons a quelques centimetre du trou et faire en sorte que ces deux raidisseurs soient plus long que le trou d'environ disons 10 cm de chaque coté . Par precaution il est possible de mettre deux autres raidisseurs verticaux reliant les longitudinaux ainsi il n'y aura pas de risque de deversement
autre chose ;surtout ne pas decouper en angle faire un rayon au 4 coins
bon courage
José
Pourquoi pas des hublots ou panneaux sur le pont. C'est plus rarement sous l'eau et c'est plus efficace pour avoir de la lumière.
Voila une photo du hublot fixe qui se trouve de chaque côté et qui donne dans le carré. ..pas vu de renforts?
Le débat serait plus constructifs si n'intervenaient que seuls les propriétaire de bateau ayant ce genre d'ouverture dans la coque, ou l'ayant fait.
J'en ai 3 de chaque côté, et je me pose plus de question sur la solidité de mes ouvertures de roofs que celles de coque.
Juste pour info...dans la rubrique "ça m'est arrivé" un propriètaire raconte que son hublot de coque s'est enfoncé sous le choc d'une vague ,sa frayeur a été telle qu'il ne veut plus de ça sur son prochain voilier ! (voilier de série )
Désolé je ne connais pas le numéro de Voiles et Voiliers où cela est paru !
Bonjour Brunocean
Une autre piste pour améliorer la luminosité est de remplacer les plexi existant qui sont souvent teintés par du translucide classique cela améliore bien la situation.
Le Moko
pour info, je suis aller voir un oceanis 48 recent de location (avec le cul mega large) qui a 3 grands hublots de coque de chaque coté... Interieurement on ne voit rien, pas de sureppaisseur, pas de cadre, on dirait qu'il n'y a pas de vis, rien... Je presume que le lexan (on dirait du 6mm) est beaucoup plus large que le trou et il est juste collé... à l'interieur!!! (mais ils ont une bonne assurance lol!)
bon le type m'a dit que c'etait un beneteau made in usa, et ils sont beaucoup moins costauds (et mieux assurés) que les francais d'apres lui...
Bonsoir , pour l'insérer proprement, je ferais la découpe à la mesure du futur hublot, puis je mettrai un gabarit démoulable (type CP+polyane) fixé et cintré (au besoin) par l'extérieur.
Stratification par l'intérieur à l'excès au moyen d'autant de tissus que nécessaire pour obtenir une vrai épaisseur sur quoi se fixer. Reprendre large tout autour, vraiment à l'excès. Ensuite enlever le gabarit et réouvrir le nouveau stratifié à la mesure moins deux/3 centimètres tout autour. Peindre le renfoncement en noir. Fixer le nouveau hublot, qui viendra à fleur de la coque.
Se débrouiller avec les vaigrages.
Mais ç'est souvent au maître bau et je craindrais plus de l'abîmer au contact d'un voisin ou sous la pression d'un pare battage que d'une vague, l'auteur parlant de 50 par 15 cm.
sur mon sun fizz de 1984 hublot trés certainement vissé collé
Par contre je n ai jamais enlevé le vaigrage pour voir comment avait été réalisé l assemblage coté coque interieur
dans la réalité,il n est que rarement sous l eau vu sa localisation
j ai,dans du musclé,mis 2 ou 3 fois le rail de fargue sous l eau......mais dans cette situation j avais autres choses a faire que d aller voir si le plexy était sous l eau !
Par contre les vague dessus c est plus souvent et jamais d infiltration.
Je n ai pas ses dimensions en tête mais au pif 40X20cm
Aucun intérêt de faire du lamellé collé sur une coque en stratifié verre polyester. Il faut faire la feuillure en stratifié, et la stratifier sur la coque. Épaisseur identique à celle de la coque, donc doublement de l'épaisseur au niveau de la découpe. La largeur de collage du polycarbonate doit être 3 à 4 fois l'épaisseur.
Grand merci à tous pour vos contributions... ça commence à prendre forme... Je vais suivre les conseils de Bimak et FredericL, le tout en stratifié avec resine epoxy et roving/mat ou bibiais/mat, je pense que le collage sera superieur avec de l'epoxy (et puis j'en ai plein)
Merci les gars!
La coque à cet endroit fait 1cm d'épaisseur de stratifié mat et polyester, si j'utilise du rovimat et de l'époxy, je peux peut etre descendre un peu l'épaisseur...?
Comment les trappes de sorties (en cas de retournement) des multicoques sont intégrées?
Si tu as l'époxy, fais avec.
Pour l'échantillonnage, quand on fait une ouverture, il faut renforcer les bords de l'ouverture, et la règle de base est qu'il faut mettre à peu près la même quantité de matière en renfort autour de l'ouverture que ce qu'on a enlevé en faisant l'ouverture.
L'autre règle est que la coque ne doit pas être moins résistante au cisaillement niveau de l'ouverture, donc la feuillure sur laquelle tu vas coller les hublots doit avoir la même épaisseur que la coque à l'endroit de la découpe du hublot. Si on considère une largeur de collage de 30 mm côté hublot et 60 mm côté coque (30 mm d'épaisseur fixe (10 mm) + 30 mm d'épaisseur variable de 10 à 0 mm pour ne pas faire de point dur), ça fait environ 750 mm² de section de renfort tout autour de la découpe.
Avec 150 mm de largeur de découpe, on y est.
Bonjour,
le but recherché étant d'éclaircir le carré jugé sombre, je m'interroge sur la pertinence des travaux envisagés.
J'ai un Bavaria 38 cruiser avec deux hublots de coque dans le carré. Ces deux hublots sont bien sympathiques pour regarder l'eau depuis les banquettes mais par contre ils n'apportent quasi aucune lumière dans le carré.
A moins donc de faire des ouvertures très grandes à la façon des bateaux modernes, je ne pense pas que ça changera grand chose à la luminosité du carré.
Comme déjà proposé plus haut, je commencerais par remplacer les plexis de panneaux de pont par des non teintés.
Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours.
Pour la fabrication, si tu es outillé, je ferais la strat à l'intérieur de la coque avant la découpe.
Ensuite usinage à la défonceuse de la feuillure pour le hublot sur 30 mm de large, puis découpe de la partie centrale.
Comme ça pas de déformation de la coque et la strat sera facilitée.
Ça ne me parait pas une bonne idée de tarauder le lexan, on en sait pas comment ça va vieillir. Si vis en plus du collage, il vaut mieux boulonner, avec des têtes larges et plates à l'extérieur.
Je pense qu'il faudrait consulter un spécialiste pour déterminer les paramètres de collage (type de colle, largeur et épaisseur de joint, nécessité de vis, etc) en fonction des conditions d'utilisation (plage de températures).
Bonsoir
J'ai fait ce genre de truc sur un bateau anglais.
Je ne mettrais aucune vis dans le plexi,mais je construirais un cadre extérieur lui vissé traversant (ou pas mais avec des inserts) en débouchant sur la pièce stratée.
Pas de colle nécessaire,une bande de joint au choix sur la pièce stratée là ou le plexi vient en contact,qui est comprimée en vissant le cadre extérieur.
Je n'ai pas les photos sur moi,mais j'avais fait faire en decoupe numérique ce cadre extérieur en inox,épaisseur 4mm minimum,avec les trous du vissage faits.
Vis de 5mm en A4 70 si ça existe,avec une partie non filetée c'est encore mieux.
Tu peux fraiser ensuite toi-même les trous du cadre suivant les têtes des vis.
Ça n'avait coûté pas bien cher et l'étanchéité du plexi (je l'avais fait en polycarbonate je préfère) est impeccable et sans vis ne fendra jamais.
Penser à la dilatation et laisser un jeu minime dans la découpe de la coque.
Le cadre exterieur peut être fait en alu (en bois exotique ça va dépasser beaucoup et il ne faudrait pas qu'il saute en raclant contre un quai)
En inox l'épaisseur est très faible et en cas de contact avec un quai c'est costaud et protège l'ensemble.
Si on veut chiader on arrondit le bord extérieur de l'inox,ça limite les coups sur le côté qui n'ont pas de prise.
On peut défoncer l'extérieur de la coque de l'épaisseur du cadre inox,mais faut faire très costaud derrière,4mm sur 10 mm de coque ça fait beaucoup.
Le cadre inox donne un super effet esthétique au bateau.
Dernières...
Il avait fallu polisher...le cadre était un peu trop fin en 3 mm je n'avais pas fraisé.
PS
Je ne me rappelais plus,les trous n'étaient pas faits à la découpe numérique.
L'union fait la force! Merci à tous pour vos contributions, j'y vois beaucoup plus clair pour faire quelque chose de vraiment secure. Je vais attaquer les travaux apres la saison des pluies, je posterai des photos une fois terminé
Super ce forum!
