Évaluation d'une batterie "d'occasion"

Vérifier si le temps de décharge corresponds à sa capacité (65Ah = Consommer 6,5 A pendant 10H (il faut donc 78W pour consommer ça).

Sinon, moins brutalement, tester sa tension au repos (plusieurs heures après sa recharge), en gros (j'arrive plus à remettre la mains sur le truc) plus de 13v, c'est très bon, acceptable jusqu'à 11.5v, mauvais en dessous.

moi je pense que quant on ne connait pas l'age de la batterie et qu'il ni a plus aucune
indication cela prouve qu'elle n'est plus toute jeune
et que peut être c'est l' occasion de la remplacer
plutot que de se retrouver en rade avec au moment ou l'on en a le plus besoin
les miennes je les remplaces tous les 5 ans pour plus de sécurité
en servitude 2 x 110A/H et moteur 90A/H .
mais bon ca c'est mon opinion

Bon...... Je crois que je vais suivre les recommandations de capitaine76.
Merci en tout cas pour vos réponses. ;-)

Ou tu te tapes le calcul du Peukert. Bon courage!
www.batteries-service.fr[...]tterie/

Ta batterie est probablement marquée "année/semaine" ou "année/mois". Regarde bien le marquage et le gravage.
Si plus de 3 ans ou dans le doute, comme tu ne connais pas le nombre de cycles consommés et l'usage qui en a été fait, change de batterie. Une batterie en fin de vie est dangereuse.

avec le testeur de batterie. Il mesure DDP au départ, provoque une décharge en faisant passer quelques dizaines d'ampères au travers d'une résistance connue pendant un temps prédéterminé, et mesure de nouveau la DDP, petit calcul et voila.

En gros il fait automatiquement ce qui aurait pu être fait avec une résistance, un voltmètre, un ampèremètre et une calculette.
cgi.ebay.fr[...]7949666

En fait un des moyens de tester une batterie au plomb, c'est le pèse acide :
Par exemple :
www.conrad.fr[...]_122498

Bon, soyons synthétiques et rigoureux:
Quatre paramètres dans une batterie, chacun d'eux ayant sa signification.
-La tension en volts
-La capacité en Ah (C)
-La résistance interne en ohms
-La densité de l’électrolyte
Tension: Sans doute le moins significatif, il renseigne assez peu sur l'état de charge d'une batterie sa variation n'étant que très peu linéaire avec la décharge
-Capacité: Il n'y a qu'une seule et unique manière de la mesurer: avec un voltmètre, un ampèremètre, une résistance et un chronomètre. Procédure:
1)Charger la batterie complètement. On le vérifie au pèse acide si on a accès à l’électrolyte. La densité doit être de 1,28 (32° Baumé). Un autre moyen de le vérifier consiste à mesurer l'intensité de la charge à la tension de charge en "floating" (13,5V à 20° pour une batterie à électrolyte liquide; 13,8V à 20° pour une batterie à électrolyte gélifié). Ce courant doit être inférieur à C/200 (Environ 05,A pour une batterie de 100 Ah). Mais la méthode la plus rigoureuse est la mesure de la densité.
2)Décharger la batterie à courant constant de C/20 (Par ex. 5A pour 100 Ah) dans une résistance ou mieux dans un rhéostat bobiné ajustable de puissance suffisante et faire partir le chronomètre
3)Arrêter la décharge et le chronomètre lorsque la tension de la batterie est égale à 10,5 V ou que la densité de l’électrolyte est tombée à 1,1 (14° Baumé); préférer la méthode densimétrique.
La capacité réelle sera: Intensité de décharge (A) X Temps mesuré jusqu'à décharge complète (h)
Cette méthode n'est absolument pas destructive à condition de cesser la décharge à 10,5V ou 14° Baumé et de recharger aussitôt la batterie déchargée pour le test. J'insiste, c'est la seule méthode, il n'y en a pas d'autre.
Pour les puristes: Il faudrait pour être très précis décharger à courant constant par exemple au travers d'un ou de plusieurs transistors de puissance dont la base serait polarisée par une tension de référence fixe. Lorsque l'on décharge au travers d'une résistance le courant décroit à mesure que la tension décroit (Loi d'ohm) et la mesure est donc un peu moins rigoureuse mais ce n'est pas critique.
-Résistance interne:
On utilise le fameux "Grille-pain" sus-mentionné dont c'est la seule fonction (Et certainement pas celle de mesurer la capacité).
1)Batterie pleinement chargée (Voir plus haut comment s'en assurer) mesurer la tension à vide Uv
2)Faire débiter la batterie à environ C/2 soit 50A (I) pour une batterie de 100Ah dans une résistance de forte puissance et mesurer la tension en charge Uc
La résistance interne est égale à Uv - Uc/I. Cette résistance doit être très faible. Elle nous renseigne sur l'aptitude de la batterie à délivrer des courants instantanés importants (Démarrage par exemple) sans chute de tension excessive. C'est une indication indirecte de la fiabilité de la batterie puisque la résistance interne s'accroit avec le vieillissement de la batterie et qu'une valeur trop élevée peut être le symptôme d'un ou de plusieurs éléments sulfatés mais ce n'est d'aucune utilité pour la connaissance de la capacité réelle de la batterie.
-Densité de l’électrolyte:
Mesurée au pèse acide elle permet de mesurer l'état de charge d'une batterie, c'est la seule méthode vraiment rigoureuse mais il faut avoir accès à l'électrolyte.
Batterie pleine: 1,28 (32° Baumé).
Batterie vide: 1,1 (14° Baumé)
Aucune nécessité donc d'avoir recours à un matériel de test couteux et sophistiqué pour vérifier de manière exhaustive l'état d'une batterie. Volmètre, ampèremètre, pèse acide, rhéostat, montre bracelet et c'est tout.
L'important est de savoir ce qu'on mesure, comment on le mesure, et comment l’interpréter. C'est pareil pour tout...
J'espère avoir été clair.

ça mérite un article, perso je fais cela avec un contrôleur de batterie heartface 2 (xantrex désormais)

Et pour compléter encore un peu sur les quantités d'électricité disponibles, une batterie très rarement chargée à 100% et ne doit pas être déchargée à plus de 45 à 50% (batteries au plomb)du coup envisant une charge classique de 90% au max, il ne reste que 40 à 45 % de la valeur indiquée pour une batterie de qualité. Soit 40 à 45 Ah pour une 100Ah annoncée.

Et oui... Impossible en effet de mesurer la densité de l'électrolyte sur les batteries "gel". Reste que je persiste pour dire que la tension ne donne qu'une valeur approximative de l'état de charge. Un argument de plus donc pour investir dans un gestionnaire qui de plus donne de multiples autres indications (Mise en mémoire de la décharge la plus profonde, nombre de cycles de charge/décharge, indication en temps réel de la capacité restante réelle en tenant compte de l'effet Peukert, tension bien sûr, consommation instantanée, temps restant avant d'avoir à recharger etc..) Tout ça pour pas bien cher au vu du service rendu.

Bonjour à tous,
à votre avis, on vient de me donner une batterie qui a un an. Elle a été connectée sur le bateau, le bateau n'a pas servi pendant cette durée et il n'y a pas de coupe batterie sur le bateau, donc elle s'est déchargée toute seule, je ne sais où...
Résultat, 5,5 V constatés au retour. Rien à perdre, donc essai de mise en charge pendant 24 heures. Résultat: 12,6 V testés 36 heures après la charge.
Ca à l'air pas mal, non?
Je précise qu'il s'agit d'une Tudor Nautica 62 Ah et que je n'ai pas de pèse acide ou de grille toast
Merci d'avance

Après test d'une ampoule de voiture (60W) branchée sur la batterie,une décharge qui à l'air normale pendant environ 4,5 heures et qui s'effondre après.
Mesures prises pendant le fonctionnement de l'ampoule, passant de 12,5 V au branchement (12,6 à vide) à 12,1; 11,97.........10,5 puis 9,5 au bout de 5 heures: Débranchement puis recharge
Si mes calculs sont bons, 60W en 12V = 5A
62A de la batterie divisé arbitrairement par 2 = 31A
31A/5A=6 heures théoriques. Là, je n'ai fait que 4,5 h...
A vos remarques

Je dois reconnaitre que moi non plus, je ne comprends plus le mien.....ni le tien!

Désolé, je suis une tanche..