Etanchéité/ Antidérapant pont en bois d'arbre

Oyé Oyé!
J'appelle à la rescousse la confrérie des fous furieux du batal en bois ainsi que les membres du mouvement de résistance à la stratification!
Étant (pour la dernière fois) en vacances d’Été, je me lance dans l'étanchéification du pont de mon 25 pieds en bois moulé, qui fuit du pont et du joint de rouf quand il pleut et qu'une vague passe sur le pont.
Je sollicite donc les conseils avisés de cette ô combien noble confrérie quant aux substances à employer (tout en évitant si possible la stratification, la coque étant absolument niquel) pour réaliser cette opération de rénovation!
Par ailleurs, le gel ayant sévit, les quelques 21 couches de vernis marine de l'hiloire et des bancs ont fini par céder, et je demande à nouveau vos conseils éclairés pour redonner à ces pièces leur lustre d'origine (ponçage jusqu'au bois puis 7 couches de vernis?)

L'équipage
11 juil. 2014
11 juil. 2014

BONJOUR dans l'univers impitoyable des bateaux en bois, et bravo
tu ne dis pas si ton pont est composé de lattes collées ou vissées sur un cp ( le plus probable) ou si ce sont des lattes jointives avec calfatage ?
Dans tous les cas, saches le bien, qu'un bateau en bois est vivant (contrairement a un "bateau" en plastique , et que le bois bouge, gonfle, se rétracte suivant l'humidité , le soleil , la température etc.... ( je parle de bois sain) et que les petites fuites sont inévitables surtout a la longue .....
et lors de fortes pluies, ou de vagues balayant le pont .
Si tu as des petites ou tres petites fuites (mêmes nombreuses) tu peux mettre un produit " coélan" qui va "imperméabiliser pour plusieurs années le pont en infiltrant dans les porosités et canaux empruntés par l'eau.
Ce produit est efficace, mais couteux..... Si c'est quelques fuites localisées, même importante, il faut traiter localement par injection de résines sous pression , diluées éventuellement (voir SICOMIN) , si le bois
n'est pas sain ( cp attaqué par la pourriture, champignon etc...) envisager de refaire entièrement le pont en collant (sans vis surtout) les lattes de parement.
NE PAS STRATIFIER le pont ou quelques endroit que ce soit de la coque ou du pont, car le bois ne respirant plus, la pourriture va s'installer et gagner rapidement ( sauf sur un bateau neuf).
Concernant le vernis, décaper a nu le bois, imprégner la 1er couche avec vernis dilué, poncer au 00 et refaire x couches en ponçant entre chaque, couche de vernis type "tonkinois " le nombre de couche est fonction de ton courage et du fait que le bateau est a l’abri ( faible hygrométrie et température moyenne a élevée, lieu sans poussière et beaucoup de patience )
voila, quelques conseils élémentaires
PS: je n'ai aucune action dans les marques citées ( qui sont parmi les meilleures a notre portée d'amateur .)
Salut LE CELTE

11 juil. 2014

Tttt, le pont n'ont pas du tout en lattes. Le rouf est en acajou et le pont en contreplaqué marine de 3/8" (à peu près 10mm) peint, apparemment avec de la peinture de phare. C'était avant tout un bateau de course, donc pas de pont latté!
La seule partie un peu "étrange" par rapport au reste du bateau est le fond du cockpit, où courent quatre lattes longitudinales pour assurer les appuis à la gîte, le tout sur ne plaque de CP juste vernie...
Donc pas de parement.
Les fuites viennent surtout des jonctions pont-coque, pont-rouf et des vis de maintien, donc je vais regarder du côté des enduits Coélan, à moins que tu n'aies une autre solution maintenant que tu sais que le pont sera de toutes façons peint.

11 juil. 2014

(suite) je n'ai pas répondu aux fuites raccord roof/pont, c'est un point très sensible, il faudrait voir le pb, mais le SIKAFLEX marine, peut facilement remédier aux plus grosses fuites, en restant souple, mais voir si la pourriture ne s'est pas installée avant de boucher au Sika en emprisonnant le problème et l'humidité ....des contraintes importantes ayant lieux a ce niveau, il faut que la jonction reste souple .vérifier également les fuites aux raccords pont /coque, lieu également ou l'eau de pluie s'infiltre en pourrissant les hauts de la coque ( 1er bordée etc...)
LECELTE

11 juil. 2014

Les fuites roof/pont sont d'origine très connes: ce sont les quarts de rond à la base du rouf qui ont souffert. Le problème est que la visserie d'origine est en bronze, et est donc inamovible...
Donc pas de pourriture, direction la Sika marine (elle a pas des problèmes de séchage celle-là? Ou c'est juste quand elle est en contact permanent avec l'eau?)

11 juil. 2014

Ouais, mais à moins d'y aller au ciseau, je vois mal comment virer les quarts de rond, les têtes de vis cèdent toutes quand j'y vais au tournevis, elles sont complètement bouffées.
Pour la pourriture, deux emplacement assez gênants que j'ai repéré: sous le pont, la où est fixé le bas-étai, car ils ont oublié de mettre une plaque de renfort et la cadène s'est donc enfoncée de 2-3 mm dans le pont malgré sa rondelle. Je crois que je vais mettre une plaque de cp en renfort et une rondelle série extra-large...
Juste en arrière du safran, sous la voute, où la coque a été endommagée suite à une mauvaise manip des grutiers. 4cm² où le bois a été attaqué par la sangle et où l'eau a pu s'infiltrer, pourriture sur 2-3mm. Comment je peux reboucher le creux laissé? Pâte à bois?

11 juil. 2014

hum , le sika c'est la bonne solution certe mais il faut etre bien sûr ou ce produit la fuite et pourquoi ... donc tu verse un seau d'eau sur ton pont et tu cherche la fuite avant tout

et 9 chances sur 10 qu'il y a pourriture donc là on demonte et on refait à neuf

11 juil. 201411 juil. 2014

Je ne suis pas un spécialiste des bateaux en bois vernis, mais concernant les vieux gréement, il était d'usage de tapisser le pont de serpillère qui gardaient l'humidité quand il pleuvait (efficace en Bretagne) ;-) et qui protège le bois des rayons du soleil. Les serpillères étaient sur le pont du bateau quand celui ci était au mouillage, et elles étaient stockés dans un sceau en navigation. Je préfère apporter cette précision avant de recevoir des commentaires.

11 juil. 2014

Serpilléres, il gardait l'humidité , oui mais d'eau douce !!! donc pourriture a la longue
Un joint au Sica n'est vraiment efficace et durable que s'il est utilisé avec un quard de rond ou autre profil pour assurer l'étanchéité en liaison de deux surfaces.Pour le degat sur la coque ,n'as tu pas la possibilité de faire ce que l'on appelle un "remailler" c'est a dire tu attaque a la défonceuse la partie abimée et ensuite tu remplace par la même pièce en bois neuf, collage avec un mélange PPU + SICA une fois sec tu arase et ça repart pour longtemps

11 juil. 2014

C'est du bois moulé en 4 couches, et la forme est assez complexe, donc j'ai peur de délaminer les couches et surtout la pièce de remplacement va être galère à faire.
En plus niveau accessibilité, ça atterrit à l'intérieur juste sous le plancher du cockpit, où je n'aurais pas la place de travailler...
Je vais fouiller un peu sur internet pour essayer de trouver quelque chose de moins invasif.
Et pour le Sika, je crois que ça va se finir comme ça. Je vais faire sauter le rond actuel au ciseau, tenter de virer les vis, et faire un joint-congé à la Sika couvert par un quart de rond bisauté à l'arrière.

11 juil. 2014

bonjour,
connais tu le G4 c'est un polyuréthane monocomposant
qui a la particularité de polymériser avec l'eau
donc en imprégner les bois humides avant toute opération de collage ou d'étanchéité .
alain

11 juil. 2014

bonjour,
connais tu le G4 c'est un polyuréthane monocomposant
qui a la particularité de polymériser avec l'eau
donc en imprégner les bois humides avant toute opération de collage ou d'étanchéité .
alain

11 juil. 2014

Bonsoir,
Je suis en train de restaurer un bateau en bois moulé avec un pont en cp. Le problème de cette construction, c'est que l'eau s'infiltre par tous les trous possibles (vis, gerces, vernis écaillé, ...), circule entre les plis et finit par couler à l'intérieur ou pire, entre les plis du bois moulé de la coque. Quand c'est visible sur la coque, il est trop tard, les plis de la coque commencent à se délaminer...
Quand j'ai récupéré mon bateau, j'ai voulu comme toi réparer mon pont. Finalement, j'y ai passé pas mal de temps, le bateau n'était pas beaucoup plus étanche et quand je me suis repenché sur le problème, la seule solution viable et durable était de remplacer le pont. Le bonus était qu'il fallait réparer en plus la liaison coque-pont abîmée à certains endroits du fait des infiltrations...
Donc tout dépend de l'état d'avancement des dégâts, mais je te conseille de remplacer le pont, imprégné à l'epoxy ou au g4 et collé à l'epoxy. De plus, finalement, ça ne prend pas beaucoup plus de temps.
Quelques photos des dégâts aideraient à mieux juger...

Bon courage!

12 juil. 2014

Du côté de la coque, c'est bon elle est nickel... J'ai vérifié intérieur-extérieur en ponçant à plusieurs endroits "critiques", et les couches n'ont pas l'air de se séparer.
Quant à remplacer le pont... inenvisageable. Il y a tout simplement trop de pièces sensibles fixées dessus pour que je puisse le démonter entièrement et le remplacer. Il y a une épontille transversale collée dessus-dessous, tout le rouf et une partie du cockpit... sans parler des lattes transversales, des couple.
Non, là je ne vois pas comment changer entièrement le pont.
Je crois que je suis bon pour ponçage intégral et minutieux, reprise de tous les petits défauts, enduit, antidérapant, peinture, Sika et quart de rond pour la base du rouf, peut-être aussi gratter le joint de liaison coque-pont et le refaire à neuf.

12 juil. 2014

Bonjour à tous
Je refit complétement un bois moulé acajou ( ouf ..... je vois s'approcher à l'horizon la fin des travaux ...). Le pont est en CP, la visserie était en laiton pour partie (si tes tête de vis cassent elles doivent être en laiton certainement mais pas en bronze car celles en bronze sont comme neuves sur le mien ) donc même problème que toi. Il faut garder a l'esprit que toutes tes autres vis laitons sont comme cela donc voir à changer celles qui sont structurelles...la visserie laiton a une durée de vie médiocre pour un bateau marin. le souci du pont CP c'est l'infiltration et le cheminement en secret le long du fil du bois entre les plis et souvent rien ne se voit mais la pourriture est installée. Je l'ai vu sur le mien car après réflexion j'ai choisit comme dit plus haut de le changer complétement et donc en l'enlevant à la défonceuse oula.....de belles surprises beau dehors tout noir dedans...maintenant pont tout neuf donc tranquille pour de nombreuses années surtout avec tous les perçages chemisés a l'époxy avec vis noyée pour l'étanchéité. finalement cela a été plus rapide plus propre que des réparations locales. vis inox et bronze ( bronze silicon on en trouve en france encore et surtout aux USA , voir sur ebay.com ). Mais sans voir l’état du tien difficile de donner un avis juste et éclairé... mais tout est ....
Bon Courage
c'est quoi comme bateau et de quelle année est il?

12 juil. 2014

Top Hat 25 Mk0, construit en 1963 à Cowes.

12 juil. 201412 juil. 2014

Bonjour à tous
Je refit complétement un bois moulé acajou ( ouf ..... je vois s'approcher à l'horizon la fin des travaux ...). Le pont est en CP, la visserie était en laiton pour partie (si tes tête de vis cassent elles doivent être en laiton certainement mais pas en bronze car celles en bronze sont comme neuves sur le mien ) donc même problème que toi. Il faut garder a l'esprit que toutes tes autres vis laitons sont comme cela donc voir à changer celles qui sont structurelles...la visserie laiton a une durée de vie médiocre pour un bateau marin. le souci du pont CP c'est l'infiltration et le cheminement en secret le long du fil du bois entre les plis et souvent rien ne se voit mais la pourriture est installée. Je l'ai vu sur le mien car après réflexion j'ai choisit comme dit plus haut de le changer complétement et donc en l'enlevant à la défonceuse oula.....de belles surprises beau dehors tout noir dedans...maintenant pont tout neuf donc tranquille pour de nombreuses années surtout avec tous les perçages chemisés a l'époxy avec vis noyée pour l'étanchéité. finalement cela a été plus rapide plus propre que des réparations locales. vis inox et bronze ( bronze silicon on en trouve en france encore et surtout aux USA , voir sur ebay.com ). Mais sans voir l’état du tien difficile de donner un avis juste et éclairé... mais tout est réparable ....
Bon Courage
c'est quoi comme bateau et de quelle année est il?
jette un coup d'oeil sur le bouquin des freres Gougeon et sur celui du Chasse marée entretenir et restaurer les bateau bois

12 juil. 2014

Bonjour!
Pour les infiltrations au livet de pont et au niveau du roof, malheureusement ça sous-entend forcément beaucoup de travail... :scie:
d'abord il faut ôter les baguettes qui protègent -plus rien d'ailleurs- mais qui cachent le problème.
ensuite il faut sonder l'état du bois à ce niveau. si c'est du CP, le gros problème c'est que c'est forcément la tranche. et là on peut être sur qu'il faudra changer des morceaux... (des scarfs plutôt que des romaillets d'ailleurs!)
Après si c'est peu atteint on peu attendre un peu longtemps en dégageant bien la zone, bourrer au mastic de vitrier. (au début délayé dans de la térébenthine.)
Et recouvrir le tout de nouvelles baguettes et si possible une peinture souple en plusieurs couches...
Mais ce sera à refaire d'ici un an ou deux! voir quelques mois si les conditions sont rudes.
d'ailleurs pour la peinture, vernis sur CP c'est chercher les ennuis! :non:
un vernis est souvent cassant quand il vieillit et donc laisse passer l'eau surtout aux arêtes et le CP craint le plus aux arêtes justement...
une peinture bâtiment ou lasure tient mieux, mais est plus moche on est d'accord.
Après le vernis c'est jouable si on gratte la moindre rayure et qu'on repasse des couches très fines tous les 4 mois. Mais qui a le temps et l'envie de faire comme ça doit être fait pour tenir?... :scie: :scie: :scie:

Pour les colles, joint et scarf sur CP: epoxy point. G4 à la rigueur. mais rien d'autre.
Pour le 'bois d'arbre pur' effectivement toute colle PU, G4 seront très bien.
Bon courage! :topla:

12 juil. 2014

Bien d'accord avec nopster. Avant de mastiquer, bien sécher à cœur et imprégner plusieurs fois de xylophène. Ça retarde la propagation de la pourriture et la nécessité d'une réparation définitive (qui est généralement inéluctable quand même).
Ma règle perso : si moins du tiers de l'épaisseur est atteinte, masticage. Si plus du tiers, romaillet, scarf ou doublage de la pièce.

12 juil. 2014

Bon, pour les photos on repassera, l'upload prend un temps monstre (l'ADSL n'existe pas encore chez moi)... Dès que je peux je les envoies.
Le bateau est au sec et à l'abri depuis octobre 2013, je crois qu'on peut dire qu'il est sec à cœur.
Il y a des traces sombres concentriques autour des têtes de boulon du pied de mât à l'intérieur (peinture blanche), mais une fois le peinture poncée le bois est clair et clairement pas pourri, juste une couche du CP écrasée par les rondelles de boulons.

12 juil. 2014

Attention quand même: le principe du CP marine c'est que la première couche (parement) est en bois exotique increvable; mais les plis dessous sont en bois léger parfois.
Si ça s'écrase c'est qu'il y a de la place à l'intérieur pour que ça s'écrase... un espace dessous le premier pli: pas bon.
Du coup en surface c'est nickel (bois résistant) et une ou deux couches dessous le bois part en lambeaux...
Malheureusement impossible à savoir sans exploration invasive.
Au mieux au bruit du couteau qui se plante et la façon dont il 'glisse' avec l'habitude... mais ça reste invasif!
le fait que ça s'écrase un peu ne me semble pas rassurant cependant. faudrait comparer avec un simple écrasement du à un serrage excessif.
Difficile de savoir, surtout que si c'est sorti des chantiers de Cowes normalement tu n'as pas trop de risque d'avoir des CP au rabais et du travail baclé! Donc de ce côté là c'est rassurant normalement...

12 juil. 2014

oui je me doute que ça ne tire pas vers le haut... :mdr:
mais d'ailleurs c'est parce que justement ça fonctionne par compression vers le bas, qu'aucun chantier digne de ce nom ne va serrer excessivement ces boulons... le mat suffit à tenir le pied de mat comprimé! les boulons servent uniquement en cisaillement pour ne pas qu'il se décale...
d'où mon étonnement sur l'écrasement... après faut voir si l'écrasement est du au matériau ou au serrage... Après tout quelqu'un a pu les resserrer 'à mort' dans la vie du bateau avant toi en croyant bien faire... :-(

12 juil. 2014

L'écrasement est dû à un serrage excessif. Vu que le pied de mât boulonné (une grande croix en bois massif qui réparti bien la charge sur le pont, surmontée du pied de mât à proprement parler qui est en acier) supporte le mât, aucune chance que les boulons aient été "tirés" vers le haut à travers le CP.

13 juil. 2014

Je crois que c'est ça. Avec les efforts du mât, les boulons ont dû prendre un peu de jeu, et le gars en passant s'est dit "Merde, ils se sont dé-serrés", a remis 3 coups de clé, et la première fois où le bateau a été démâté il a repris sa forme d'origine et crac, les boulons rentrent de 1-2mm dans le bois...

13 juil. 2014

hum

si tu as des traces sombres il y 9 chance sur 10 que le bois est pourri , pas sur les premier mm mais à coeur

12 juil. 2014

Re. Pont percé à plusieurs stratégique que vous m'avez indiqué (tranche entre autre), résultats des courses: pas de pourriture.
Je crois que je peux remercier les chantiers navals de Cowes pour la qualité de construction...

12 juil. 201412 juil. 2014

A la place du vernis met du "coelan" apres enduction du primer rouge conseillé par le fabricant....
Comme conseillé plus haut la resine finale est aussi brillante qu'un vernis, elle est souple, et laisse respirer le bois.....? dixit le fabricant, car quant on voit le resultat ce dernier point n'est pas evident...
En mettant une couche epaisse, sans aller jusqu'à 1mm comme conseillé, mes "vernis" coelan ont tenu 5/6 ans et il y a des astuces pour le faire tenir plus longtemps....
C'est effectivement cher, mais ça tient longtemps, alors que 6/8 couches de "tonkinois" faut les passer tous les ans et acheter la matiére....
Il n'est nul besoin de dire que je n'ai aucun interet dans cette boite, si ce n'est que depuis que je l'emploie je recommande ce processus à tous les echos....peut etre que j'aurai un pot gratoche de la part de "à l'abordage " qui, pour info, distribue la chose, mais il n'est pas le seul, et google n'est pas fait pour les chiens, bien que tu n'ai pas l'ADSL...
Pour le reste tout à ete dit, et je serai d'avis de virer les 1/4 de rond, meuler les vis qui ne vienne pas, mastiquer au "mastic MS" du commerce plutot que le sika et remettre un autre 1/4 en vissant à coté des vis en place evidement.
Pour info j'ai rebordé mon "colin archer "entierement, en mettant du mastic MS entre les virures de bordé (iroko 30mm) à la place du traditinnel calfatage et ça tient depuis 9 ans...

13 juil. 2014

Je suis allé voir sur Google, mais c'est bien mieux d'avoir une vraie discussion qu'un article écrit par un amateur éclairé qui laisse pleins de points d'ombre...

13 juil. 2014

Quand je parlais de google c'etait pour la recherche d'un fournisseur de matos, et dans le cas evoqué celui d'un fournisseur de "coelan"...
Pour le reste je suis tout à fait d'accord pour discuter avec des experiences vecues, plutot qu'un article theorique, meme si parfois on peut trouver des renseignements interressants, qu'il faut savoir adapter à son cas personnel.

13 juil. 2014

etant moi m^me un "affisiado" du vernis , dis nous en plus sur le "coelan"

-mode d'application
-peinte
-tenu dans le temps

etc merci par exemple à "la bordage" il parle d'enduit concernant le coelan

13 juil. 2014

A tous les aficionados du vernis qui ont beaucoup de courage.....
J'ai preferé le "coelan"
Sur bois nu, apres ponçage au P80, primer coloré suivant ce que tu desires, rouge pour acajou et jaune pour ....je ne sais pas et n'en passe jamais.
Puis passage de la resine de finition ...il est recommandé d'en mettre jusqu'à 1mm d'epaisseur en plusieurs couches, mais deja 0.5mm ont protegé mes blocs de winches pendant plus de 6 ans maintenant.
Pour les astuces et finesses se renseigner chez le vendeur autrement je vais etre obligé d'ecrire un journal...
Ce vendeur, c'est "à l'abordage".comme précisé plus haut. Il y en à d'autres, mais j'ai toujours ete bien servi et bien conseillé, aussi ce n'est pas de la pub, mais un bon renseignement.

13 juil. 2014

stp peut tu ouvrir un sujet sur le "coelan" pour ne pas pourrir celui-ci

13 juil. 2014

C'est pas du pourrissage, ça rentre bien dans le sujet...

Phare du monde

  • 4.5 (196)

2022