Étanchéifier une coque en cp

Bjr
Bon et beau bateau
J'ouvrirai le joint.passerait de la colle PU 100 diluer.puis une cordelette d'etoupe dans le fond.puis mastique de vitrier avec huile de lin
Tu as affaire à du bois même s'il s'agit d'être du cp il travaille et se déforme on a tout intérêt dans tous les cas de mettre des produits souple et non rigide tel que l'epoxy

Il faut de la résine époxy formulée pour le bois, comme la Sicomin 5550.
Le bois doit être bien sec.
Bien nettoyer les joints pour arriver au bois sain. Passer une première couche d'époxy diluée avec de l'alcool, puis une autre non diluée. Bien insister dans les joints. Boucher ensuite les joints avec de la résine chargée au woodfill 130 ou avec des micro sphères et un peu de silice. Poncer puis faire une strat légère avec deux plis de sergé 150 à 200g.
Ne rien faire tant que le bois n'est pas parfaitement sec. Ne pas hésiter à rincer si ça ne veut pas sécher, le sel garde l'humidité.

Un copain charpentier de marine fait exactement la même chose sur son plan Villenave CP de 12 mètre. Il a pris la flotte un peu partout, surtout par le pont et même aux bouchains.
Naturellement, il ne travaille qu'avec de l'époxy SICOMIN spécialement formulé pour les réparations sur bois + CP ancien.
Il met des charges adaptées pour le réagrages.
Il me semble bien que c'est la 5550, mais je viens de lui poser la question. J'attends son retour.
J'ai construit des bateaux en milieu chaud et humide il y a 15 ans. Sicomin m'avait proposé une résine époxy parfaitement adaptée à ce genre d'usage sur bois pas neufs ni super secs.
Je n'ai plus ref en tête.

En principe, ce type de bateau était assemblé par collage/clouage/vissage. Le tout avec de la colle type Résorcine ou Aerodux qui demandaient des assemblages parfaits et une forte pression pendant la prise. S'il y a une fuite, c'est que l'assemblage a cédé et la résistance structurelle est en jeu. Sauf petite entrée d'eau ponctuelle, ça ne se traite pas comme un joint sur bordé franc.
Déposer le panneau concerné (tout ou partie), le remplacer si nécessaire, nettoyer les portées sur couples et lisses et recoller/pointer/visser. Le tout à l'époxy type Sicomin 5550 chargée.
Vérifier au passage l'intégrité de l'assemblage des différents profilés constituant la quille.
J'ai restauré un Cap Corse construit par un amateur très averti (mécanicien cellule bois aviation) et, une fois les vis retirées, les collages cédaient très facilement.

Sans être spécialiste, je crains également que le collage ou l'enduisage du CP à l'époxy exige que le CP soit parfaitement sec.
Pour ma part, j'ai utilisé, comme d'habitude, la PPU 100 lors du remplacement, en 2013, d'une bonne partie du bordé de fond de mon Sauvignon (chantier Aubin), entre la descente et le couple au niveau du mât, et la reconstruction entière du puit de dérive. A part le déquillage, et le requillage effectués par un chantier, j'ai effectué seul les travaux, et de surcroit en plein air.
Je n'avais pourtant aucune infiltration lorsque j'ai entrepris ces travaux, ce qui m'a motivé, c'est l'apparition d'une tâche de cp noirci dans les fonds. J'ai vite compris que mon CP avait perdu son intégrité.
Cela a été confirmé lors de la dépose de l'ancien bordé, la zone autour de la tâche était bien malade.
Si au tout début j'effectuais mes collages à la résorcine, j'ai très rapidement opté pour la PPU 100, et je m'en tiens là.
Et je confirme les dires de Calypso sur la qualité et la simplicité de mise en oeuvre de cette colle.

Jean

Salut, j'ai eu beaucoup de réparations à faire dans ce genre sur mon ancien bateau. Mon protocole était toujours le même : ouverture complète de la partie malade avec ciseaux à bois jusqu'à trouver le bois sain, essayer de donner une forme facile à travailler, rinçage à l'eau douce si possible, séchage (avant de travailler j'utilisais parfois un pistolet à chaleur), chasser l'humidité résiduelle avec de l'acétone et une brosse. Tout ça, c'est souvent réparti sur quelques jours. Ensuite "fossiliser" la zone avec de l'epoxy diluée (l'acétone marche très bien), puis appliquer l'epoxy liquide non diluée pour améliorer le collage. Avant qu'elle sèche, poser la nouvelle plaque ou autre greffe avec l'epoxy
chargée. J'ai toujours utilisé une contre plaque à l'intérieur pour assurer l'étanchéité et je trouvais ça beaucoup plus facile, comme un coffrage. Je mettais toujours en forme mon epoxy avec du gros scotch transparent, ça fait des finitions parfaites et fait gagner beaucoup de temps au ponçage. Ensuite par dessus la réparation, c'est fibre + epoxy. On ponce, on applique le primaire et l'antifouling et tout va bien :)
Sur 10000nm parcouru en hauturier, aucune de mes réparations n'a bougé et beaucoup étaient sous la flottaison, d'autres au niveau des cadènes, etc. Des endroits sollicités en somme !

J'ai un aquavit 33 mais qui a ete construit a licante