Écrous anodes coincés 2gm20

attention, démonter les pièces fragiles autour (sonde, support thermostat), si la clé lâche, ça éviter de tout péter et de remplacer des pièces chères ...

Holà
Quand ça tourne vas-y mollo les anodes sont souvent décomposées,pour éviter de mettre des débris dans le circuit.
J'ai changé les deux sur le moteur d'un vieux Southerly qui refroidissait quand même malgré un circuit bien bouché.
Verifie aussi la pastille de sablage qui est derrière le gros volant moteur,dans notre cas elle fuyait énormément et ça a été la galère pour trouver la même.
En fait on a trouvé une approchante et un super soudeur nous l'a agrandie.
J'espère pas dire de conneries mais suis presque sûr que c'était le même moteur(refroidissement direct).

Bonjour,
Je l'ai fait le weekend dernier et c'est vrai qu'il faut forcer.
Pourtant c'est moi qui les avait changé la fois dernière (2ans ?) et j'avais pourtant serré "raisonnablement" fort.

L'écrou sur le coté du bloc moteur a une particularité, c'est que le pas de vis est conique, et c'est cela qui produit l'étanchéité. Plus on visse, plus c'est étanche, et plus c'est serré.
En tout cas le mien ne fuyait pas.

J'ai un accès par l'avant et aussi par l'arrière du moteur (coté volant), en passant par la couchette arrière.
A chaque fois j'utilise une clé plate à œil (24mm ?).
L’œil permet de ne pas déraper et de ne pas abîmer. Beaucoup plus efficace qu'une clé plate.
Proscrire la clé à molette qui arrondi les écrous quand elle dérape.

Ma clé est assez longue, et ça marche maintenant sans rallonge. Mais la première fois, il y a qq années j'ai du couper l'extrémité de la clé et y insérer un tube pour faire rallonge.

Aujourd'hui, même sans rallonge, à chaque fois j'ai l'impression que je vais arracher les silentblocs.
Du coup, plutôt que de forcer en continue, je préfère "choquer" la clé en tapant sur son extrémité avec un marteau. Ça vient.

Les autres conseils déjà donnés sont bons à prendre: moteur chaud, lubrifiant...

Au remontage, ne pas mette de pâte à joint ou de téflon sur les filets des bouchons en croyant bien faire pour l'étanchéité. Il faut justement qu'ils fasse contact avec le bloc moteur pour qu'il y ait continuité électrique entre l'anode et le bloc. C'est pour cela qu'un des bouchons est conique.

Amicalement.
FX

Remontage a la graisse cuivre du coup, pour la continuité electrique ?

Clé à choc manuelle : maintenir en traction (dans le bon sens) la clé, pendant que l'on tape (modérément) au marteau sur la tête du bouchon.

Sur mon moteur, un Yanmar aussi, mais pas 2GM20, j'ai laissé un petit moment le décapeur thermique sur bouchon (tête carrée). Puis il est venu. Mais je ne tenais pas le bouchon dans la main après dévissage tellement il était chaud.

une clé à pipe ou douille 6 pans est ce qu'il y a de mieux vus les efforts à faire