Echangeur thermique Volvo Penta

salut,
Je suis a peu prés certain que ton échangeur n'est pas en cuivre, mais plutôt en cupro-nickel... Il vaut mieux prévenir le soudeur !
Si ton moteur est un 2003T, le calorstat est a double détente;
voir le fil suivant:
www.hisse-et-oh.com[...]chauffe
Mamita

Salut, le T de 2003T ne signifie pas qu'il est turbo-compressé mais qu'il a un refroidissement indirect comme le mamita le dit.
L'acide phosphorique donne de bon resultat. Sinon avec le "clean boat" rouge dilué...

Cordialement.

D'accord, pour le T. En l'occurrence, c'est bien un refroidissement indirect. Le fait que le thermostat soit à double détente change-t-il quelque chose à mon essai dans ma casserole? A 89°C, il ne se passait toujours rien... il serait donc HS?

Re Salut Gines,
Pour vérifier le thermostat, je ne sais pas comment tu procèdes, mais ci joint la méthode préconisée par Volvo (pour un 2030 qui est censé s'ouvrir à 75° ). Je sais , tu n'as pas un 2030, mais la méthode reste la mème pour toi: Si ton thermostat est marqué 74°, tu monte la temp de l'eau à 73°: le thermostat doit rester fermé .

Ensuite tu montes l'eau a ébullition à 100°, tu plonges le thermostat et entre 3 et 5 minutes, le thermostat doit s'ouvrir. S'il s'ouvre, il est bon !
Vérifier à 84° ce n'est pas la bonne méthode; le thermostat ce n'est pas un contact qui s'ouvre à 75° pile-poil!
Mamita

ça doit pouvoir se braser ...

J'ai déjà sauvé mon échangeur (volvo D2-55) par soudure TIG, mais il est en alliage d'alu. Pour les alliages "cuivreux", comme dit plus haut il faut certainement une brasure argent. Je pense que les professionnels en radiateurs automobiles et industriels peuvent te dépanner avec cette technique.
Eric

J'ai fait le test à 74 puis 100°C . Le thermostat s'ouvre, de là a dire que c'est de 6 ou 8 mm. Enfin, il s'ouvre et se referme correctement. J'ai fait plusieurs fois la manip. Alors, est-ce qu'il peut être à moitié mort ou pas. Je pense que quand c'est HS, rien ne bouge?

Hello Eric,
As-tu une adresse pour faire re-usiner la flasque du collecteur ? le mien arrive a ses limites suite a une corrosion galvanique galopante.
As ce sujet, vu comme le montage est effectué ca ne peut que corroder entre aluminium du collecteur et cuivre du l’échangeur (macaronis). Une alternative serait d’isoler l’échangeur du collecteur à l’aide d’un film de verni isolant, qu’en penses-tu ?
d'avance merci,

Je ne pense pas confondre un corps d'échangeur (boite à eau) avec le faisceau en cupro (nid d'abeille). Je me réfère uniquement à la photo, et la partie cassée ne ressemble pas à un faisceau.
Là ou je suis un peu étonné, c'est que cette pièce de fonderie est en métal cuivreux, ce qui est moins courant qu'en alu. Mais je ne connais pas suffisamment le Volvo 2003 pour autant.

Constance, je vais essayé de retrouver le nom de la boite qui m'a usiné mon échangeur (en banlieue nantaise). Mais n'importe quel atelier sérieux d'usinage/mécanique générale doit être à même de faire ce genre de travail. La corrosion vient souvent des joints défectueux entre faisceau et échangeur, qui laissent alors passer un peu d'eau de mer: courants galvaniques garantis dans ce cas entre les 2 métaux alu et cupro ! Lorsque j'ai tout remonté, j'ai pris soins de bien enduire TOUS les joints neufs avec du silicone (rubson), afin d'isoler au mieux les différents éléments. Je pense qu'Il faut absolument surveiller et changer ces joint régulièrement, pour éviter ces déboires....
Eric

Non, sur mes photos, ce n'est pas le faisceau de petit tube qui est cassé mais la collerette sur laquelle vient se poser le joint et le couvercle sur lequel j'ai deux arrivée: une provenant du coude et l'autre du thermostat. J'ai ponce autour de la partie casseé cela ressemble à du cuivre mais....

Pas d'étain, trouve un autre "soudeur"....
Je soude et brase depuis, pffffff le siècle dernier....
Une brasure argent aura une tenue mécanique correcte, l'étain est trop faible pour ce cas précis.
il faudra reprendre la porté après "soudure".
Ton truc est pas mal corrodé, dans la partie circuit primaire il faut un liquide de refroidissement compatible avec ton circuit.
Chez toi il semble y avoir eu pour un temps assez long soit de l'eau douce, soit un liquide non compatible, d'où les dégâts.
Attention aux liquides de refroidissement ils y en a de très différents et cela avec de bonnes raisons, et la couleur ne veut strictement rien dire.
Il faut qu'il soit compatible avec les mélanges de métaux correspondant à VOTRE moteur.

ce ne doit pas etre la mm piece mais c est soude par le tartre il faut le detartrer a l acide phosphorique et voir ce qu il en est

Constance, ton problème est effectivement étonnant, car même en cas de défaillance d'étanchéité du joint d'entrée entre la flasque triangulaire et le corps alu, l'eau de mer ne peut pas s'infiltrer en principe à ce niveau. seul le 4 saisons aurait dû fuir. J'avoue ne pas comprendre. Mais sur mon D2-55, les 2 côtés étaient attaqués! Autre hypothèse, courants de fuite baladeurs?

Pas du tout !
l'échangeur du 2003 a cette particularité que le "faisceau" ne se démonte pas du corps de l'échangeur
c'est une seule et même pièce ;
qui a son prix ...

Merci à tous. Sinon où peut-on trouver de l'acide phosphorique. Je pense que cela ne se vend plus en grande surface?
Sinon, acide chlorhydrique, est-ce que cela marche?

Bonjour,
Après une tentative de soudure réussie, c'est un morceau d'à côté qui s'est cassé rien qu'en testant la soudure à la main....
Il s'avérerait, selon le soudeur, que le bronze serait trop appauvri et qu'il devient donc très cassant, ce qui laisserait supposer que, même soudé, la suite ne serait pas très sécurisante en utilisation moteur.
De ce fait, j'ai commencé à écumer les casses et autres revendeurs de moteurs d'occasion sur toute la France car la pièce neuve ne vaut pas moins de 1500 euros TTC!!
Si vous avez des adresses, ou tout simplement une connaissance qui possède la pièce miracle, je suis preneur!!!!!
Merci d'avance.

il y en a un sur lbc 300E

Pourquoi?
Parce que avec 10 h dans l'acide tu retrouve les mêmes dégâts qui ont fait que ta pièce cassait en morceau...
Attention avec les acides... :non:
Toujours bien rincer à grande eau........

Échangeur décapé, nouveaux joints achetés, remontage et essais dans les 10 jours. A suivre.

Barbatruc, j'ai bien lu l'article, très intéressant mais ça ne me dit pas quel liquide de refroidissement acheter...!
Sinon, je l'ai pas laissée 10 heures dans l'acide. Deux fois 20 minutes et rinçage à grande eau et trempage dans de l'eau claire dans un bac en le faisant déborder au robinet pendant 30 minutes pour renouveler l'eau...

Une vanne thermostatique (Calorstat est une marque) s'ouvre généralement aux alentours de 85°C (début d'ouverture) à 90 ou 95°C (fin d'ouverture) son rôle est de réguler la température du liquide de refroidissement circulant dans le moteur.
Si trop froid, risque de condensation du gazole sur les parois (dilution d'huile) et baisse de rendement par perte de chaleur des gaz.
Si trop chaud, risque de détérioration thermo-mécanique (culasse, soupapes d'échappement, joint de culasse, injecteur...)