Du bon usage de l'epoxy sur du bois pourri...

Il faut retirer le bois pourris sinon ca s'étendra, les peintures posé comme ça ça pourrie par dessous
La partie en jaune il y a un tapon non ? ce n'est peut être que cette partie qui est atteinte ? la retirer pour mieux voir. Il faudrait des photos plus large,

ne rien faire et le ramener à bon port pour réparer correctement.
C'est quoi cette pièce exactement ? on peut avoir une photo plus large ?
Et achetez une Fein le travail vous paraitra moin compliqué, je ne touche rien pour cette pub.

... réparation ...

A ce moment là, contente toi de sècher autant que tu peux et d'imprégner largement de fongicide. Éventuellement un coup de primaire bois par-dessus.
Et tu remets la réparation à plus tard (mais pas trop ...). Pas la peine de t'embêter avec le G4 et la résine.

Oh pardon "Le-relou", je n'avais pas vu ta réponse.
Pourquoi pas pour le ramener à bon port ainsi...J'aurais juste aimé le protéger quand même un peu.

Pour la pièce voilà une photo qui montre un peu mieux. Je connais mal les noms des pièces de charpente.

Lulu2 : même réponse que pour "Le-relou", je n'étais pas très à l'aise à l'idée de le laisser ainsi...

Concernant la température c est une très mauvaise idée de descendre en température. L epoxy prendra mal et n aura pas la résistance. Au contraire l epoxy aime le chaud ( pas trop!) . Mieux vaut faire la strat et ensuite bâcher pour mettre un petit radiateur électrique. Si le volume sous la bâche est petit, il m est même arrive d utiliser 4 ampoules à filament .

Si il est impossible de chauffer on trouve des résines qui sont utilisables à 5 ou à 10 degrés mais c est vraiment pour une réparation provisoire. Très pâteuse...et du coup mauvais rapport résine / fibre.

Bonjour,
archiprog.blogspot.com[...]xy.html
C'est la page dédié à l'utilisation de la résine époxy sur le blog de la construction de ma pirogue double de voyage (catamaran).
Bien que le cas soit différent, l'époxy peu être utilisé à bon escient.
Je pense que tu trouveras un début de réponse, ou tout du moins une aide à la décision.
Ensuite contactes moi en MP pour en discuter et cerner réellement la situation.

Kaahua

c'est tout simple a faire

il faut enlever largement le bois pourri .

tout autre solution c'est une perte de temps ,d'argent et de toute façon il faudra changer un jour ou l'autre

le gros probleme c'est qui si la piece pourrie n'est pas correctement changer les dégâts font se propager par infiltration ?aujourd'hui tu as 30cm a remplacer demain cela sera le double ..

et sur un bateau en bois oubli l'epoxy c'est trop raide pas souple du tout et compliqué d'utilisation .Il faut utiliser la colle PPU 100 (voir chez les schip ,pas en grande surface) qui accepte tres tres bien l'humidité c'est m^me recommandé et est utilisé a partir de 10°

L'époxy n'a d'intérêt que sur du bois sain et ne s'applique que sur du bois sec (autour de 15% d'humidité). Dans ce cadre, c'est très bien, ce qu'on peut faire de mieux pour un bateau en bois collé.
Je ne sais pas si ton testeur d'humidité est adapté au bois. La vraie question à mon avis est de savoir s'il y a d'autres endroits de ton bateau où le bois est pourri sous la peinture.

Je pensais qu'à Brest, tu serais à quai pour bricoler facilement. Faire des réparations de cette ampleur au mouillage est un peu compliqué.
Le mieux pour reparer est d'être dans ou à proximité d'un chantier dont on peut bénéficier des conseils, des fourniture et des machines, ce qui fait gagner beaucoup de temps. A défaut, on peut bricoler à quai ; on a l'électricité et la voiture pas loin.

Il faut gratter jusqu'à avoir du bois sain et sec. L'époxy est idéal ensuite pour protéger, et avec les charges adaptées, coller et recharger les creux, mais ce travail doit être fait à l'abri, et me parait impossible à faire correctement au mouillage à Brest.
L'époxy est tout à fait compatible avec le fait de travailler lentement et avec soin, comme beaucoup de choses tout est dans la préparation.
Il n'y a pas d'alternative au durcisseur de la laque perfection, mais je pense que les durcisseurs des différentes teintes sont les mêmes. Sur les petits pots (750 ml), il vaut mieux utiliser le couvercle métallique et le refermer soigneusement (et le scotcher) que le bouchon plastique qui est moins étanche une fois ouvert.

Si tu as une carie, le dentiste ne vas pas se contenter de redonner la forme de ta dent, il va d'abord retirer à la roulette toute la partie atteinte.

Pour ton Armagnac, c'est exactement pareil. Refaire la forme géométrique en matériau de synthèse sans redonner les caractéristiques mécaniques originelles du bois ne peut qu'être source de problème. Or, le bois pourri n'a plus AUCUNE résistance; c'est juste du remplissage.

Si tu veux combler le volume, la choucroute (résine polyester armée) est une solution temporairement acceptable sur une pièce non structurelle. Ses avantages: une certaine souplesse, un coefficient de dilatation thermique proche de celui du bois, colle bien au bois, sous réserve qu'il soit sec, y compris dedans; sinon décollement assuré.

Nota : se méfier des résines orthophtalique sur le bois des voiliers. Préférer les résines isophtaliques plus étanches. Regardez le descriptif sur la boîte convoitée.

Polmar : oui, je comprends absolument bien que je ne redonnerais pas ses caractéristiques au bois avec de l'expoxy. Je pensais cependant qu'il permettrait tout de même d'avoir quelque chose de "mieux" que du bois pourri pour le bateau.

Je n'envisage pas de le ramener à terre, voici plusieurs mois que je le restaure au chantier où je l'ai acheté...Ca embêterait d'avoir affaire à un aussi "gros" stratagème que le retour à terre pour le mettre au sec plus près de chez moi. Si je dois faire une réparation, je la ferai au chantier comme je peux. J'ai d'ores et déjà installé une gouttière sur le pont pour éviter que l'eau ne ruisselle sur cette partie du bois. L'été n'est pas encore terminé, j'ai peut-être encore un peu de temps devant moi pour réfléchir à la réparation.

Dans le cas de la choucroute... Il faut enlever tout le bois pourri et combler avec, c'est ça ?

Pense aussi à checker la serre-bauqiere à l'intérieur, mon Armagnac était sérieusement touché au niveau de la cadène et dans le cockpit... du coup le bordé supérieur avait tronqué aussi...

ah que de prise de tête pour une simple planche ...

le liston tu coupe 50cm en arriere tu l'arrache et tu en met un autre temps de travail pas plus de 2h

et ainsi tu decouvre ce qu'il y a en dessous ...

comme disait quelqu'un "n'ayez pas peur "

Je suis d'acccord sur le fait que mettre de l époxy sur du bois pourri revient à cacher la misère mais ne soignera rien.

Une sollution pour convoyer le bateau jusqu'a son port d'attache avec l' esprit serein est de doubler la partie attaquée par une pièce en bois sein. pour le coup c'est simplissime.
Une fois arrivé on démonte le tout et on fait le travail. C'est un des avantages du bois on peut tout remplacer par morceaux. C'est un peu stressant au début mais finalement ce n'est pas si difficile. Faites plein de photos avant, pendant et apres le démontage. relevez les cotes plutot deux fois qu úne et surtout ne jettez ou ne brulez jamais la vielle piece tant que la nouvelle n'est pas définitivement en place. Elle pourra toujours être utile pour revérifier un détail.
bon courage

Ça mériterait une expertise, même rapide, pour avoir une idée de l'étendue des dégâts.

J'ai une liste de nom à éviter au besoin, des glands qui se disent émérites.. :mdr:

hum espérons qu'ailleurs il n'y ait pas de surprise

L'Armagnac est un TRÈS bon bateau. Il aime bien quand il y a du vent ;-)
Le tien est à voûte ou avec le safran sur le tableau arrière?
Roof en polyester ou en contreplaqué?

Je te souhaite de pouvoir naviguer très vite.

Polmar : Le mien est à voute (si c'est bien ainsi que tu appelles le fait que le roof soit arrondi au lieu d'un panneau de descente). Et donc le safran sous le bateau. Le roof est en...Contreplaqué et il a lui aussi pris l'eau.

Le-relou (c'est vraiment très étrange pour moi de nommer quelqu'un ainsi...) : oui, cela me semble très moche...car le bateau était très beau avant. Néanmoins je reconnais que je suis plutôt rassurée d'avoir découvert cela avant de l'avoir mis à l'eau...D'autant plus que ce n'était vraiment pas très visible comme problème... Et oui, le contreplaqué je me rends compte que c'est vite réparable, ... mais je n'avais pas prévu de tels travaux et tous mes outils ne sont pas avec moi...

@tous : oui, donc effectivement, j'oublie le fait de "bourrer d'epoxy". Voici le bilan de la fin de journée (je n'ai pas fait que ça, j'avais d'autres travaux en court et la pluie menaçait de tomber, elle arrive juste...) : Sur une des photos, on a l'impression que la pourriture le long de la serre bauquière n'est pas très propagée. En vérité, il y avait un très fin morceaux de CP sur du mastic époxy (type watertite), en dessous c'était la piscine...J'ai gratté sur près de 30 cm

Pour me donner bonne conscience j'ai gratté la peinture du pont à proximité de la zone incriminée...Bon...Ce n'est pas pourri sur toute la surface, mais c'est très très humide...

J'imagine que si ce n'est pas pourri, je laisse sécher, j'enlève tout de même quelques millimètres à la défonceuse pour vérifier que c'est bien net et je repose un cp de l'épaisseur idoine par dessus ?

Merci en tout cas à tous pour vos judicieux conseils.

Et, oui, j'espère qu'il n'y a pas d'autres surprises du même ordre... Demain, je récupère de quoi tendre une bache au dessus de tout le pont avant et au dessus de la zone pour qu'elle puisse bien sécher.

Bonjour,
Un bois humide qui n’est pas exposé à des contraintes élevées peut être consolidé avant mise en œuvre d’un système de peinture par l’emploi d’un durcisseur à base de résine polyuréthane ou époxy en phase aqueuse ou solvantée, bi ou mono composant
Par exemple :
www.claessens.tv[...]s/h-fix
www1.genicat.fr[...]seu.pdf
Dans le cas d’un trou ne pas négliger en dépannage, ou plus, l’emploi d’un mastic époxy type Epicol
resiplast.be[...]s-leau/
qui adhère sur les surfaces humides y compris posé en immersion.
Philippe

Polmar : autant pour moi. .. la fatigue d'hier, et donc oui, roof en polyester qui donc n'a pas pris l'eau et la jolie entrée...

et il se passe quoi au premier coup de vent ??? tout fout le camp

Oui oui, je m'en doute bien...
Mais pas de soucis pour que tu viennes construire un truc plus solide en 1/2 journée.
Pour info, la bache est dépliée totalement, là c'était en cours, et tendue et tenue avec des bouts en dessous le bateau, je n'ai pas laissé ça "tel quel"...

Oui, il est propre, j'ai profité d'avoir bâché pour gratter à deux trois endroits...un peu de mastic epoxy et peinture, mais encore pas trouvé d'autre gros loups...

Et puis ces trous c'est l'occasion de m'y coller !

Ah oui, c'est pas mal...J'ai un taud d'hivernage, je pense que j'opterais pour cette solution (c'est ce qui a évité d'ailleurs que l'eau ne s'infiltre plus que cela dans mon bordé...)

Pour les bâches je vous conseils les armatures de tente, ça évite que leau stagne au milieu et tient bien au vent ;-) bon chantier !

Bonjour Pimprenelle,

rentrant de croisière, je découvre ton fil et ton problème.

Sur un bateau en bois (et le CP en fait partie), toute eau douce qui stagne quelque par posera un jour problème, car elle arrivera toujours à un moment ou un autre à franchir la barrière de protection qu' est la peinture et fera pourrir insidieusement par dessous.

Sur l' Armagnac (comme sur beaucoup d' autres CP), le liston et le pavois ne sont pas structurels, mais servent à protéger le bordé et la liaison pont-coque, une sorte de "pare-choc" en quelque-sorte.

Quand çà prend un coup, on en coupe et enlève un bout et on remplace par un morceau neuf d' acajou ajusté (mieux vaut d' ailleurs qu' il soit monté au joint genre Sika ou autre que collé).

Par contre, dans ton cas, le bordé a aussi été atteint et là, il te faudra dans l' idéal faire un scarff. Mais vu la taille du trou, çà ne devrait pas te prendre des heures.

Si tu veux rapidement remettre ton bateau à l' eau, tu peux dans un premier temps réparer le bordé (après bien-sûr avoir retiré un peu plus que les parties endommagées du liston et pavois), peinture et biseau propre des liston-pavois, prise des angles à la fausse-équerre et côtes pour refaire ensuite les bouts manquants.
Tu pourras alors ramener le bateau sur Brest et reposer les bouts de liston-pavois une fois arrivée, depuis l' annexe sans problème.

Gorlann

Les vis, c'est seulement pour tenir les pièces pendant que la colle prend (de préférence de l'époxy chargé avec des microfibres). On peut les enlever ensuite, et boucher les trous avec de l'époxy chargé.
La protection du bois se fait à l'époxy (2 ou 3 couches) avant peinture ou vernis.

Ah oui ! On est plus dans du petit bobo la... bon courage pour les travaux !

bonjour gorlann

la ou les nouvelle piece va etre jointive au cp , ce point devra etre étanche . Pour ce faire sous le cp on met par collage vissage une latte de 4/5cm (2cm de chaque coté) ,un support qui servira d'appuie au cp et qui assurera l'étancheité ... et cela permet aussi que le nouveau cp soit bien au m^me niveau que l'ancien pile poil

Bonsoir Calypso2,

pourrais-tu développer le "coup" de la latte pour accueillir la pièce neuve et faciliter l' étanchéité?

Gorlann

Bonjour ventdebout,

la réparation "plaque-contreplaque" a l' avantage d' être facile et rapide à réaliser, ce qui permet de ne pas immobiliser trop longtemps un bateau endommagé et de finir la saison.

Mais dire que c' est plus solide, c' est bien mal connaître le problème, car d' une part, certains bateaux d' école de voile finissaient parfois par avoir des bordés pratiquement doublés partout (et çà fini par faire du poids), mais surtout, un bordé ou un pont ainsi réparé n' a plus la souplesse initiale et j' ai vu des bordés pourrir autour de telles réparations, (ce qui n' arrive JAMAIS avec un scarf), car le maque de souplesse occasionnait des fissures à la jonction entre la plaque et le bordé, et comme justement l' étanchéité était assurée par la contreplaque, l' eau faisait insidieusement pourrir le CP autour.

Pourrais-tu me citer ne serait-ce qu' un seul cas où il n' est pas possible de faire un scarf?

Pourquoi les chantiers qui fabriquaient ces coques en CP (Aubin, Stéphan, etc...) faisaient-ils systématiquement des scarfs pour assembler les plaques?
Si c' était plus rapide et solide de mettre des contreplaques, ils l' aurait sûrement fait!

Gorlann

Ne t’inquiète pas ça va bien ce passer! Ici un Cabernet.
Les plans Harlé ont tous les mêmes maladies.
Au final ça flotte!