différences entre les différentes charges et additifs dans la résine epoxy

micro ballons plutôt pour des enduits
micro fibres collage
silice axent tyxotrope (épaisseur du mélange - capacité a ne pas couler).

merci de ta réponse.

Donc si j'ai besoin de remettre de la matière au niveau de l'étrave/brion j'utilise plutôt des micro fibres (ou choucroute) c'est ça?

pour détailler: je vais restratifier 3 à 4 tissus puis combler par de la résine epoxy chargée (reboucher 2 à 5 mm max selon les endroits).

ci joint la photo avant travaux

Merci!

Mat et epoxy c'est non (liant incompatible).
forme circulaire pourquoi ?
il faut faire à la forme de la "rustine"
tu scarfs en disquant le contour de ta répa, tes chevauchements de tes épaisseurs de tissus reprenant ton scarf.
une fois sec tu disques en périphérie, pour virer les débordement de tissus excessif.
A ce stade la structure est reprise
reste à mettre en forme (enduit)
puis a protéger ça de la flotte - epoxy
puis a faire ça propre primaire, etc ...

exactement en fait j'ai meulé une sorte de mastic bleu rempli d'eau...j'ai préféré cureter jusqu'au propre.

du coup je me retrouve avec pas mal de matière enlevée...c'est sûr je vais remettre de la strat. Par contre je me pose toujours la question du comment bien faire.
Je pensais d'abord scarfer/mettre au niveau l'étrave puis alterner couche de mat/roving/mat/roving (de formes circulaires) en partant du plus grand (extérieur) au le plus petit (intérieur) mais du coup je vais me retrouver avec un écart assez important au niveau de l'étrave...pas top.

Mettre du Biaxiale (plus solide je crois) pourrait être une bonne solution aussi

houla tu peux préciser: "résine iso avec du biax"? :)

biax: bi axiale c'est ça? tu mettrais quel gammage pour combien de couches?
en sachant que plus le grammage est élevé moins le tissu est facile à déformer c'est ça?

Le traitement epoxy: un mastic epoxy suffirait il?

Merci encore

A toutes fin utiles
archiprog.blogspot.fr[...]xy.html
retour d'expérience après avoir réalisé une construction en CP/Epoxy et deuxième construction en phase finale.

Patrick25 : Je ne réponds quepour mapersonne, cela n'engage pas l'auteur de cette discussion : Epoxy, car plus lent, justement, temps ouvert + long pour moi qui n'ait pas l'habitude de travailler les composites.

Merci à tous et oui je confirme effectivement gelcoat raboté car osmose

En résumé:
je scarfe puis application de plusieurs couches roving (un grammage 200-300g/m² ce serait bon?) en posant des "rustines" du plus petit au plus grand.

Par contre pourquoi ne pas faire mat/roving/mat/roving...c'est pourtant cette strat qui a été faite sur mon arpège lors de sa fabrication (en 1973). Je pensais qu'il fallait reprendre la même strat.

Merci à tous pour vos éclaircissements ultra utiles! :)

Le mat/roving/mat/roving.. c'est le process pour la résine polyester.
Avec de la résine époxy, tu peut zapper le mat qui est une grosse m… structurelle. C'est un autre des avantages de l'époxy.
De toute façon tu vas devoir faire pas mal d'enduit pour combler les nombreux défauts de surface liés au rabotage. Autant tout faire à l'époxy pour assurer un meilleur niveau d'étanchéité.

Bonjour à tous,

ce sujet m’intéresse beaucoup car je rencontre un problème assez similaire, en pire.
J'ai fait sabler mon bateau en monolithique et le gars est passé au travers de la coque (coque trop fine suite aux nombreux traitements osmose effectués par l'ancien propriétaire ou le fait qu'il ait enlevé trop de matiere d'un seul coup).
Bref, mon coque est très fine et je dois donc restrater de la fibre dessus.
Après avoir appeler des pros, il semble qu'il me faille restrater du triaxiale avec de la résine epoxy.
6 couches de fibre pour reconstituer de la matiere et un traitement époxy par dessus.
Je ne comprends pas pourquoi il m'est plus que fortement déconseillé de strater à la polyester alors que la coque est en polyester.
Le cout de la résine époxy est quand même très important comparé à la résine polyester mais si il y a une raison mécanique ou autre pour que le travail soit bien fait, alors je préfere bien faire.
Si il n'y a qu'une infime différence alors je préfere économiser des sous.
pour info j'ai 30m² d'oeuvres vives à strater!

Merci pour toute info pertinente ou d'experience que vous auriez.

Vu l'ampleur du chantier, je prends tout conseil...

Pour schématiser , en RDM(Résistance Des Matériaux) pour une unitée donnée, il faut appliquer la formule b X h^3 (base par hauteur élevé à la puissance trois) si on remplace la hauteur par l'épaisseur du stratifié, on obtiens deux peaux de roving avec une âme en mat. Le prix de la résine polyester permet sans dérive de surcoût cette solution. du fait de sa moindre performance mécanique, il est donc nécessaire de donner plus d'épaisseur.

Hello capkarven , avang ds les annees 70 80 les coques etaient faites presque que du mat!! C est fou cela , et o se demande comment cela a tenu mais depuis 10 ans que j ai decouvret le tissus bibiais ( j appllee cela bibiais mais c est peut etre pas l enom exact), je n utilise plus de rowing ni de mat , je te contacte comme prevu ce soir,
As tu l epaisseur de ta coque etc , que veut tu faire avec ton voilier? Veut tu le garder longtemps etc, cela rentre en compte pour le travail a venir, en fonction bien sur de l utilisation que tu veux en faire,
Une couche de tissus bibiais devrait suffire si c est juste pour revenir sur une surface saine etc
Deux couches ( et pas le meme jour!) si tu veux te rassurer sur la solidite et le veillissement de la coque, perso je travaille a l epoxy car je connais pas l iso , et ensuite l epoxy facile a travailler car en fonction du catalyseur durcisseur tu as plusieurs choix , qui varie en fonction du temps de sechage, et tu peut enlever les bulles et repositionner tes patrons de tissus tanquillou !
Et si tu preimpregne bien tes tissus ds une grande gamate en palstic , ben tu utilise moins de resine, et si tu met par dessus du tissus d arrachage pareil tu utilise moins de resine etc. Et travail propre pret a enduite ou a peindre
Ensuite mastoc epoxy fabrication maison
La silice , j en met un peu ds l epoxy , c est POLYMERE composote Antibes, igor qui me l as dit , c est pour travailler sur surface verticale , pour que sa tienne,
Bien sur faut doser sinon la silice empeche la resine de penetrer dans le tissus bibiais,
Perso je met sur la surface a stratifier d abord de la resine epoxy avec un peu de soloce et de micro ballon si surface irreguliere, puis je met mon tissus preimpregne boen coulant!! Puis je passe le rouleau , puis tissuss d arrachage avec rouleau mousse, cher les rouleaux et faut les jettes tt les 10 minutes!
Je fais degeuler le trop plein d epoxy et voila et le lendemain ou le surlendemain c est super qd tu enleve le tissus d arrachage sur un beau travail , ca fait scratch !! C est amusant et valorisant
Changer a chaque bout de tissus de gamate de rouleaux etc
Le lendemain les gamates ont sechees tu peut lesrecuperer en fesant sauter la resine ,
Par contre petit rouleau mousse tres cher , special LAQUE 5 euro le rouleau chez les pro comme "allgrip " ( jsuis pa sure de l orthogrape)a cannes
Refaire entierement ma coque de trois voiliers deja m a coute plus cher en rouleaux , gant palstic que je change toute les 30 seconde j en met deux a la fois,
Disques a poncer de qualite pro, pareil chez polymeres composite Antibes et pas a leroy merlon ou casto , il ont pas la meme qualite, acheté par boites de 100 ou 500
Combi en tyvex masque pro integral 3 M
Pont roulant pour traailler a hauteur de femme !
Bcp d acetonne e et de choffon blanc coton pour avant le travail pour assecher et depouissoere la coque.
Couteau a mastiquer , car il fatu ensuite tout mastiquer , bon au debut on est pas doue ensuite au bout de 4 passages le coup de main arrive,
Et je termine tout a la main au toucher au papier 800 ou 1200 a l eau comme pour la carroserie de ma voiture ,
Bon je suis maniaque pour la carene !!
Et j intervertie mais gauche et droite car tendinite elbow arrivéea 55 ans
ABNEGATION Et courage, patience pd que les autres font joujou ds les risées
Quoique si tu es loin de la mer ca va, tandis que moi j ebosse au bord de leau face a mes jolis iles de Lerins
Je cre autour du voilier avec de la bache armée transparente acheter a leroy merlin
Des baches grandes de 10 ou 5 metres.
Je coud la bache au rail de fargue avec du bout et du scotch
Le soir je redescent la bache comme un rideau je fais tenir la bache au sol avec les madrier et chauffage avec un peu de ventilation pou rpas retenri l humidite etc
Jai pas de photos car j avai spas d ipas ni de iphone pd mes travaux
La bache comme une jupe pour la coque
Je tenvoie des photos si j en trouve

Je veins de te mailler mon tel, je suis pres du ventilo sur mon voileir, grosse flemégite aigue.
Aujourd hui peut etre ou alors demain .. Ce sacre soliel me donne la fievre...
En plus on est lundi et BdD ne va pas me fliquer

La suite du fil, ce sera après le travail. C'est là qu'on verra où sera la véritable prise de tête.

Oui tu as raison , non je parlais de rouleau a poil tres dur jai pas le modele LA , je suis en pleine nature au dessus de Nice , j ai droit a l erreur, au mont chauve, ensuite capken ma cotacter en MP je croyait lui repondre en MP , c ezt juste un topo rapide , ensuite je luidit comment je fais , ensuite si c est pas ta facon a toi bricoleur , c ezt pas dramatique non!!
Ensuite tu me traite " de tres peu de pertinence'"" c est pas grave car depuis plus d un demi siecle la pertience et surtout l impertinance sont mes qualites!
De plus demain je vais a mon voilier et je dois lui faire des phtotos du matos etc,
Je dois meme passer a la rochelle en octobre , pour lui donner un coup de main,
Alors une erreur sur un rouleaux je pense pas aue ce soit dramatique, il a tout le mois d aout pour faire ses emplettes,
T es pas cool , ha oui ton avatar c est un marteau , merci de pas me prendre comme cible,
Sinon je vais me refugier chez mayko , fritz the car et dofin , qui eux sont gentils avec moi

viens ma petite avec ces trois cocos tu vas être servie ..
alain :oups: :star2:

D'autre part je trouve la méthode de pré-imprégnation valable que dans certains cas précis car il devient alors plus difficile à manipuler.
Dès qu'un tissu est imprégné, il devient "collant".
c'est très pratique lorsqu'il s'agit par exemple de poser des bandes droites pas trop longues ni trop larges. Dans ce cas, il vaut nettement mieux préimprégner au rouleau le tissu sur une planche, ensuite le décoller et le poser ensuite à l'endroit prévu. Cela permet de gagner du temps tout en simplifiant la tache

Dès que le tissu à poser s'avère d'une surface un tant soit peu complexe c'est une technqiue à éviter.

Il y a un Hors-série L.N sur la construction composite.
Le manuel West-Sytem (des freres Gougeon), cité par capkavern, est pas mal non plus.

C'est toujours assez surprenant de voir certains internautes ne pas accepter d'être contredit, alors qu'il ne s'agit juste que de débattre de choix plus ou moins…pertinents, via argumentation.
Le bricoleur du Dimanche, au C.V anonyme. ;-)

Ce qui m'intéresserait plus que la référence cinématographique c'est que tu expliques précisément comment tu pré-imprégnes des tissus de taille un peu conséquente.

La technique du polyane, c'est en effet une méthode très efficace dans certains cas, je trouve que positionnement du tissu peut ne pas être toujours évident du fait que le tissu est collant en étant imprégné, sans parler de l'obligation d'être plusieurs pour tenir le polyane dans la bonne position.
J'ai straté tout seul toute les oeuvres vives de mon 10m avec une seule couche de tissu (coque osmosée). Un ami m'aidait seulement à faire les mélanges de résines epoxy. chaque bande verticale était enroulée autour d'un (même) tube. Positionnement du tissu à partir du haut, imprégnation de cette partie pour bien fixer le tissu sur la coque puis déroulement progressif du tissu qui va adhérer légèrement sur la coque imprégnée de résine. On peut repositionner le tissu à tout moment , et lorsque une grande partie est bien positionnée, on imprègne avant de poursuivre par le bas.
Résine légèrement thixotropée bien sûr sur des surfaces verticales et plus, avec un peu de silice.

Dès qu'il y a de la surface, j'estime qu'il faut travailler avec des durcisseurs lents, voir très lents pour du travail en été, ce qui permet de stratifier dans de bien meilleure condition, sans avoir à galoper comme un dingue, et d'économiser le matériel (rouleau, bac plastique,etc). Au final, le résultat sera meilleur. Dès que la résine commence à devenir ne serait ce que très légèrement poisseuse, la stratification devient pénible.

Ce qui m'a titillé dans les propos de Danydenice, ce sont ces deux phases:
"Et si tu préimprègnes bien tes tissus ds une grande gamate en plastic…"
"puis je met mon tissu préimprégné bien coulant!!"
Voilà qui mériterait (aurait mérité) plus d'explications. Cela sous entends une éventuelle technique qui me parait contestable, surtout pour un débutant.

Pour un autre bateau et le même type de travail en solo, j'avais fabriquer un support (en bois) de rouleau de tissu afin que le rouleau soit au dessus de la ligne de flottaison. Avec cette technique, pas besoin de prédécouper les tissus. Vous tirez le tissu vers le bas de la coque pour déterminer la bonne longueur, en laissant de la marge. Imprégnation de la partie du haut pour fixer le tissu, la suite est très proche du procédé expliqué dans mon post précédent. je ne fais la découpe du tissu, près du rouleau, que lorsqu'une partie supérieure du tissu est imprégnée et ainsi assure que le tissu ne tombera pas.