Délaminage de pont

le sylphe aussi
Dans les premiers N° de voile-magazine, on pouvait suivre la remise à neuf d'un vieux Sylphe (Dufour).
Si j'ai bonne mémoire, le rouf avait été refait pour les mêmes raisons de délaminage.

Bon courage.

delaminage moi aussi
j'ai le même problème que vous avec mon GOLIF.
Si depuis vous avez eu des conseils je suis interessé.
Alain

pont délaminé
salut!

J'ai un vieux bateau (1978) avec un pont flush deck en sandwich balsa . J'avais remarqué aussi des zones de faiblesses (humidité) à des endroits génants style pied de mat, cadènes, etc.
J'ai utilisé la bateau comme ça pendant 1 an (faut bien en profiter un peu :),et ça semblait pas "critique" non plus ) et depuis quelques temps j'ai commencé une restauration complète du bateau ... dont le pont.

quelques constations:

je n'utilise que de la résine époxy, plus chère mais plus facile à bien doser et plus solide. Attention à bien bien réspecter les conditions pour résiner, au moins 18 ° et surtout pas humide.

-afin de se rendre compte de la gravité ou non du délaminage, il faut absolument sonder toutes les zones suspectes en procedant à un carotage que l'on rebouche à l'époxy si c'est une fausse alerte.

-si votre pont est peint, pas d'hésitation, il faut décaper le peinture par l'exterieur, ça s'enlève assez bien si c'est une monocomposant. Il faut atteindre les zones saines qui se repèrent bien grâce à la couleur du balsa.

-si ya du gelcoat, l'idéal est de poncer aussi les zones délaminées pour arriver sur la strat, et de dégager au moins 15 cm de zones saines.

-il faut ensuite enlever tout ce qui part, à l'aide de ciseau à bois, ponceuse etc...il est nécessaire de retrouver une base saine.

• bien souvent par gravité le délaminage est plus important dur la couche intérieure du sandwich, enfin c'était le cas sur mon bateau. Il faut tout virer si le pont est horizontal, ce sera facile de refaire entierement une petite partie du pont en plaçant une petite planche de cp parafiné afin de faire un moule pour la future strat. Par contre si le pont est bombé (c'est mon cas), il est plus simple de laisser au moins une couche de vieille strat afin de servir de moule ensuite.

-ensuite il faut mettre des couche de tissus en commençant et terminant toujours par un mat, afin de ratrraper les aspérités. On peut en combler de résine époxy chargé qui fait un très bon mastic en ajoutant de l'agent épaississant.

-on referme en mettant à nouveau des couches de tissus avec les memes règles que sur le première couche.

-ensuite mastic epoxy pour ratraper les inévitables irrégularités

-puis peinture bi composant intégrale avec primaire si tout le pont est décapé,ou gel coat, ou ratrapage de l'ancienne peinture (souvent assez moche) selon le cas.

Le truc positif avec le sandwich balsa c'est que les zones délaminées sont bien souvent restreintes et ne s'étendent pas trop, car la composition fibreuse du balsa est dans le sens vertical.

Je suis pas un expert mais ça à l'air très solide maitenant.

Bon courage !

Et pourquoi pas par dessous?
Bravo pour cette contribution. Je m'apprètai à faire de même mais par dessous pour eviter les traces et le rebouchage.
Quel EPOXY? Quelle quantité à préparer à l'avance? Quel écart entre les trous?
Merci A+

Oui il vaut mieux injecter par en dessous, en ayant pris soins de faire un deuxième trou plus haut afin de chasser l'air :)

Instructions Dufour en anglais
J'ai fouillé mes archives et retrouvé ceci... Il faut noter que l'utilisation d'epoxy est déconseillée à cause du dégagement de chaleur qui en résulterait (risque de feu !!!) Il me semble pourtant que de nombreux propriétaires l'aient utilisé...

A +
Loïc

Deck repair procedure. DO NOT USE EPOXY! FIRE HAZARD!

I received these instructions from Dufour at least ten years ago, probably longer. There was never a diagram, or at least they did not send it with the instructions. I have made no changes to the English.

Greg
Pegasus
NYC

Injection Procedure to Repair a Deck

1 - Locate the weak spots by applying pressure.

2 - The principle consists of removing the air contained between the G.R.P. and the foam with the aid of resin.

3 - Divide the surface into squares of 20 X 20 cm. For each square, pierce two holes in the G.R.P. at the outer edge of the area, and preferably inject the resin through the lower hole; the air will go out through the upper hole. Thus, one is sure to have filled the pocket when the resin comes out through the upper hole. In certain areas, it is preferable to do the opposite and make the resin advance by applying pressure on the G.R.P., so that it spreads out over the whole surface.

4 - In the case of a flat surface, lay out a loaded panel or board to make the G.R.P. adhere well to the foam, and avoid deformation.

5 - In the case of a curved surface, (e.g. SORTILEGE mast foot), load with a sandbag, which will fit the shape.

6 - It is advisable to "dye" the resin with gel coat of the same color as the area to be repaired. This avoids having to touch up the holes.

7 - When the resin comes out of the holes, wipe it with a cloth wetted with acetone, then cover the holes with transparent selotape. Allow to dry in relation to the temperature. Take off the selotape. Scrape off the surplus gel coat which may have formed around the selotape. Do not sandpaper.

8 - If there is a large area to be repaired, and if the pressure tends to make the resin come out, insert a Parker screw in each hole and allow to dry. Remove the screw and block up the hole it occupied with a drop of gel coat. Do not use selotape, do not sandpaper.

9 - The tool is a bicycle pump, the flexible connecting tube of which has been removed. The diameter of the holes to be pierced corresponds to the diameter of the brass nipple screwed to the end of the pump.

10- Use G.R.P. RESIN, ACCELERATED AND CATALYSED FOR SLOW CURING THUS AVOIDING THE EMISSION OF EXCESSIVE HEAT.