Consommer du 12v avec le 220v du quai

Merci de la réponse,
Mon inquiétude concerne les différentes phases de charge des chargeurs électroniques.
Qu'en est-il quand le groupe froid se déclenche et modifie la charge du circuit?

Bonsoir, pourquoi se priver du 220v dès lors que l'on envisage le chargeur ? Il existe un boitier qui va bien sur le frigo qui alimente en 220v ou en 12 v automatiquement. L'idée c'est que si il y a du 220 v alors les batteries ne se déchargent pas et si non elles reprennent le relais en navigation.
Le 220v c'est tellement plus simple. Sinon au lieu du chargeur envisager les panneaux solaires.
Gilles

n'importe quoi!!!!! :heu:

pendruig à raison dans l'absolu mais j'avais bien cru comprendre que tu ne voulais pas absolument du 220, donc...
Je te conseil vraiment d'acheter un compresseur danfoss bd35f qui a une conso de 3.5A mais surtout d'avoir une glaciere super bien isolée.
Pour les moyens de charge je t'ai évoqué ce qui se fait (et je ne dis pas ça parce que je vends des panneaux!).
Pour le chargeur de quai, pas besoin de chercher midi à 14h00. Il va fonctionner d'après la tension qu'il lit dans les batteries. Si celles ci sont sollicitées, alors la tension baissera et le chargeur compensera.
Mais, et j'insiste la dessus, un chargeur et un réseau 220V ne se limite pas à 3 fils amenés sur un tableau qui partent vers le chargeur. Il faut vraiment penser à proteger la ligne.
'fin moi j'dis ça, chacun fait bien ce qu'il veut.
Pour info, un transfo d'isolement ça coute dans les 800 euros, un bon chargeur dans les 300, et à cela il faut rajouter le tableau, les prises et le passage des cables.
Pour alimenter un frigo c'est peut être pas ce qu'il y a de plus adapté.

c'est ça : www.victronenergy.fr[...]7000va/
par exemple.
N'oublie pas, google est ton ami.
Si tu comptes monter un circuit 230V alors en partant de la borne de quai il te faut :
La prise qui va bien et le cable de grande longueur et tout ça étanche.
Le transfo d'isolement
le tableau avec disjoncteur differentiel et thermique
le chargeur de quai
le cablage interieur et les prises électriques.

Sachant que tout ou presque existe en 12V et devient du coup utilisable en mer....

Oui transfo isolement en cas de 220v par contre j'ai le Danfoss en conso c'est plutôt 60w en 12v sur thermostat à 5 et en Méditerranée navigation en mai,juin, sept, le 220v c'est quand même plus agréable que d'entendre un moteur faire du bruit le soir au mouillage , sinon avoir éolienne et suffisamment de panneaux solaire. À toi de faire ton calcul du total de ta consommation , tu as quelle puissance de batteries en AH??? Et n'oublie pas que des fils en 12v sont beaucoup plus gros donc cher qu'en 220v ou en général un fil en 2,5mm2 suffira

Le transfo d'isolement n'est absolument pas indispensable pour avoir le 220 V à bord d'un bateau en polyester ! La plupart des bateaux n'en ont pas .
Le seul élément indispensable c'est le disjoncteur avec différentiel 30 mA en tête de circuit, comme à la maison .
Cherche des plans de circuit sur le net et tu verras par toi-même !
En tous cas moi je n'en ai pas et tout marche très bien comme ça ...

Bonjour,
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et vous voulez le ruiner, ce pauvre ABDCL? Si j'ai tout compris, il parle d'un day boat, pas du Charles de Gaulle.
Alors, un groupe froid Danfoss (ou autre), un chargeur de quai fonctionnant en floating, type Dolphin (ou autre) un 15Ah suffira, un disjoncteur différentiel 30mA (tiens, personne n'en parle...) et le tour est joué pour un budget tout a fait raisonnable.
Et si effectivement on tient absolument à éviter les retours, on peut aussi monter un isolateur galvanique, facile à réaliser soi-même pour un peu moins de 10€, un peu moins de 50 grammes et 50 fois moins encombrant qu'un transfo d'isolation, et je ne dirai pas aussi efficace, mais amplement suffisant sur nos bateaux en plastique.

Je ne comprend pas vraiment l'utilité d'un différentiel pour un montage 12v (bien que je pensais en installer un quand même ainsi qu'un disjoncteur).
Dans notre cas précis, le différentiel offre une protection entre la prise de pont et le coffret du transfo, ni plus haut, ni plus bas, est-ce donc bien utile?
Le but de la protection galvanique est-il d'éviter les fuites vers la terre du quai?

Sur mon ancien bateau qui avait une installation électrique "de base" sans circuit 220 V, j'avais une prise de quai directement sur un chargeur Cristec 16 A à deux sorties, une pour la batterie moteur, l'autre pour la batterie de service (105 Ah si je me souviens bien).
Le frigo Waeco 40 L à compresseur Danfoss fonctionnait très bien en 12 V sur la batterie de service qui servait de tampon entre le chargeur et celui-ci.
En nav de jour et sans pilote, la batterie tenait au moins 36 h.

A la question de savoir "si le chargeur peut assurer d'un côté la charge de la batterie et la consommation du groupe froid de l'autre.", je répondrais que là n'est pas la question puisque la batterie et le frigo ne sont pas en parallèle. Il ne faut pas utiliser un chargeur comme transfo 220/12, mais charger la batterie qui elle, débitera vers le frigo.
Comme intensité de charge maxi (caractéristique en Ampères du chargeur), on considère qu'il est raisonnable d'avoir un chargeur qui fait le dixième en Ampères de la capacité de la ou des batteries en Ampères-heure. (16 A de chargeur pour 160 Ah de batteries).

bjr,
un petit chargeur de 10A automatique genre ctek branché sur les batteries de service et alimenté par une rallonge directement sur le quai peut occasionnellement fonctionner en floatting pour alimenter le frigo et recharger les batteries
il peut fournir 240AH par jour ......
comme il faut d'abord tenir compte de sa conso journaliere pour calculer la puissance du chargeur il doit y avoir de la marge ..
sur un dayboat ça ne doit pas etre une usine a gaz ou plutôt une centrale electrique comme les croiseurs actuels .
perso je prendrais une glacière équipée d'un groupe froid
qui fonctionne en 220/12/24v que l'on peut charger et refroidir à la maison et alimenter a bord soit avec une prise allume cigare ou une rallonge du quai
alain

s'il y a déja une glaciére, monter un bd35F avec raccords directement sur la batterie du bord ,quelle est sa capacité?
il sera peut etre necessaire d'augmenter le parc avec un frigo
200AH est un minimum ;et un chargeur plus puissant 20A minimum .
pour un day boat ça fait une installation lourde
c'est pour ça qu'une glaciere de 30L avec groupe incorporé me paraissait une bonne solution qui pourrait occuper la place de la glaciere fixe par exemple .
alain

bonjour

Dayboat = sorties à la journée ?

Si oui le plus simple : virer le groupe froid, emporter une ou deux bouteilles congelées dans la glacière ou de la glace qui se trouve sur les ports !

Je répète il faut déjà que tu définisses tes besoins totaux d'énergie , normalement tu devrais avoir une batterie moteur et une batterie de service pour frigo, lumière, prises pour recharger tes téléphones éventuellement si tu n'as pas de prises allume cigare.
Si tu mets un chargeur à brancher sur une prise 220v et que ton bateau est en plastique il est impératif de mettre un disjoncteur 30milli/À , un isolateur galvanique n'est pas obligatoire si tu prends une batterie de 140ah il te faut un chargeur de 15A, avec le frigo branché en général le moteur de celui ci, tourne environ 12/15h ce qui fait que dans tous les cas en 24h tu auras consommé environ 50 à 70 AH, si tu es en Med, met un panneau solaire de 90w qui te permettra d'éponger presque la totalité de la conso du frigidaire.
Certaines batteries n'aiment pas trop être déchargées à plus de 50%.
Quand je suis au port donc sur le 220v, je met le thermostat du frigo à 7 ce qui permet de faire une réserve de froid surtout si tu mets plein de "Bouteilles", en navigation je le met à 5 la conso n'est pas la même

Bonjour Pendruig,
Dans ma démarche je souhaitais également ajouter un chargeur pour entretenir ma batterie de façon moins erratique que ne le fait actuellement le moteur.
Et dans un souci de simplifier l'installation je ne souhaite pas ajouter un circuit d'alimentation 220v à bord.

merci Alain c'est exactement ce que je lui dit. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire par : je ne souhaite pas ajouter un circuit d'alimentation 220v à bord. et je veux un chargeur ... donc du 220V.
Bref il fera ce qu'il veut
Gilles

je comprends tout cela mais si tu veux alimenter ton chargeur il faut bien faire une installation en 220v et dans ce cas mettre une prise de plus ou pas ? ou encore une multi. Je ne vois pas la difficulté.
si je comprends tu vas mettre une rallonge du quai vers un chargeur (sans protection), et tu vas tirer deux fils vers ta batterie pour la charger. En plus de ta batterie tu tireras deux fils (costauds) pour alimenter ton frigo.
Tu peux le faire bien sur
Gilles

Sur mon bateau, j'ai un chargeur Waeco à trois sorties 12V. Une pour la batterie moteur, la deuxième pour les batteries de service et la troisième pour le circuit 12 volt sur lequel il y a la lumière et le frigo.
Ca permet de shunter les batteries quand je suis au port et ainsi de les économiser. Elle se maintiennent chargées par le panneau solaire.
Si il n'y a qu'une batterie ou groupe de batterie à bord, un chargeur à 2 sorties suffit.

A partir du moment où: "arriver au bateau en 220v jusqu'à une prise de pont mâle", il est indispensable de s'assurer de la continuité du circuit de terre ou de son existence afin que l'inter différentiel puisse jouer son rôle en cas "d'anomalie"...

Pour cela, deux solutions:
- créer une terre de bord qui nous mène à l'isolation galvanique avec le quai ou encore avec un transformateur d'isolement et tout ce qui va bien avec... Solution très chère par rapport à l'objectif qui est d'alimenter seulement le chargeur en 220V.
OUBIEN
- utiliser la terre du quai, à condition que celle-ci soit correcte.
Pour s'assurer que cela soit bien le cas, investir dans un petit contrôleur de terre qui permettra de vérifier LA BONNE CONTINUITE DE TERRE A CHAQUE BRANCHEMENT de la rallonge sur une prise inconnue par définition (et même de s'assurer que la phase est correctement branchée sur la bonne borne du chargeur, si c'est défini par le constructeur).

Bien entendu, prise de pont + tableau (modèle IP65 minimum) + Inter différentiel 30ma type A + disjoncteur thermique de l'ampérage adapté au chargeur et sa ligne.

A partir du tableau décrit, il suffira alors de brancher le chargeur adapté (2 ou 3 sorties) prévu pour assurer l'alimentation du frigo en 12V, le circuit du bord ET la charge de la batterie de service et/ou moteur par des sorties indépendantes avec le schéma qui va bien (inverseur, etc).

Effectivement, chez Victron plusieurs modèles sont adaptés à une telle utilisation, comme chez Cristec et d'autres...
Aussi, la solution adoptée par JAOUL est pas mal non plus..
Kénavo. ;-)

Merci grosb, ça fait du bien des fois d'entendre qu'on ne dit pas que des bétises.

Fais comme tu le sent. Les avis et conseils sont la.

Effectivement, jusqu'au jour où le chargeur ou encore la courte ligne du disjoncteur au chargeur seront en défaut d'isolation (corrosion interne, raguage, humidité jusqu'à la condensation) et ce jour là, l'interrupteur différentiel te sauvera la vie ou celle d'un autre passager.
Il est vrai que l'interrupteur différentiel, normalement présent sur le quai doit aussi protéger la ligne, si et seulement si, il est opérationnel, vérifié régulièrement en encore performant, ces produits vieillissent aussi et on l'oubli souvent...
Enfin, la division 240 l'impose je crois bien...
Petite précision, moi je poserai un inter diff. de type A qui protège également pour une composante continue... Important avec toute l'électronique présente dans les chargeurs actuels, amha.