Consommation batterie
Bonjour à tous,
Est ce qu'il faut mieux utiliser du 12v ou un convertisseur 220v ? Je m'explique : une batterie de 100amp/h, un refregirateur de 100w si W= VxA donc 2 cas de figure
1) 100w:220v= 0,45 A donc 100amph/0,45 = ~200 heures d'utilisation avant que batterie à zero
2) 100w:12v= 8,3 Amp donc 100amph/8,3 = ~ 12,3h avant d'être à zéro.
Dans le calcul je prend pas en compte les 5% de surconsommation du convertisseur.
Ma question est donc où mon calcul est faux ? Votre expérience est la bienvenue.
Je trouve pas d'explication sur le net.
Hello,
Oui il y a une confusion dans le cas 1.
C'est bien 0,45A si le voltage est en 220V. mais ta batterie de 100Ah est en 12V, pas en 220.
Et bien tenir compte de la remarque de tiki83120. Une batterie de 100Ah ne peut fournir que 50Ah. c'est à dire la moitié. Si tu la vides à 100% tu la tues.
Par ailleurs, un frigo ne consomme pas pendant 100% du temps. Il ne tourne pas en continue. Mais approximativement 1/3 à 1/4 du temps selon la T° extérieure.
Amicalement.
FX
Oui, mais c'était surtout le fait que l'on consomme moins avec convertisseur 220v qu'avec du 12v, cela me semble étrange et j'aimerai des retours d'expérience.
Fwvt,
Ok, l'elec c'est pas trop mon truc, mais alors quel est le calcul pour connaître la consommation du frigo 100w en 12v et en 220?
Ton calcul est bon, en admettant que tu trouve un frigo 220V à 100w, mais la n'est pas la question.
Pour sortir tes 100W de ton convertisseur, si tu negliges les pertes, tu va consommer tes 8,3A ...
0,45A en 220v est équivalent á 8,3A en 12V.
0,45Ax220v/12v=8,25A.
Ton convertisseur 12v 220v va consommer 8,3A et meme plus car son rendement n'est pas de 100%.
Dans le cas ou ton convertisseur fait 300 w tu va tirer 300/12v = 25 amperes plus la perte
environ 30 A au total
à peine 2 h de fonctionnement CQFD !
Hello,
Ce n'est pas facile de comparer car il n'y a pas que le convertisseur qui rentre en ligne de compte.
Par exemple l'efficacité du frigo lui-même.
Est-ce que le modèle 12V est strictement le même que le modèle 220V ? Est-ce le même matériel ?
Si oui, alors on peut comparer, et dans ce cas il est clair que l'ajout d'un convertisseur va faire perdre 5% en pure perte.
A l'inverse à supposer que le frigo en 220v soit super efficace (isolé, bon rendement...) il se pourrait qu'il ait besoin de moins d'énergie que le modèle 12V. Auquel cas il se peut alors que les 5% perdus par le convertisseur soient équilibrés, voire dépassés par le meilleur rendement du modèle 220V.
Dans la mesure du possible , si tu peux te passer d'un convertisseur, ce sera de toute manière une source de pb en moins.
Amicalement.
FX
Ma question était si je branche un frigo 220/12v avec une console de 100w, est ce que ma batterie va se vider plus vite avec un convertisseur 220v ou bien en 12v, sachant que le calcul P=UxI m'indique que c'est en 220v que je consomme le moins, mais effectivement il y a sûrement un critère que je dois pas prendre en compte, car cela ne semble pas logique.
Le temps de taper mes messages, il y a eu pleins de réponses et d'explications, merci à vous tous.
@Btp34 la réponse de @tuguy est la bonne: l'élément que tu ne prend pas en compte c'est justement ton convertisseur qui (en imaginant qu'il n'y ait aucune perte) pour te sortir 0,45A en 220v consommera 8,25A en 12V.
Bonjour, comme le dit tiki83120, les batteries plomb ne doivent pas être déchargées à plus de 50%. Même si des batteries AGM ou gel peuvent supporter des décharges plus profondes, ce n'est quand même pas bon pour leur santé. Tu as donc 50A disponibles dans ta batterie lorsqu'elle est bien chargée (n'oublie pas qu'avec le moteur et l'alternateur tu ne pourras la recharger qu'à 80%). Il te faut un chargeur de quai à plusieurs phases ou un régulateur de charge mppt (solaire) pour arriver à 100% de charge.
On peut partir du principe qu'un frigo marche en général 50% du temps, soit 12h/jour, ce qui te fait une consommation de 100W/12V, soit 8.3 Ah. Sur 12 heures de fonctionnement, cela fait 8.3 Ah x 12h = 100 A.
Donc, ton frigo ne peut fonctionner que 6h/jour sur ta seule batterie, soit 50Ah. Tu pars donc du postulat que seul le frigo tire sur la batterie.
Tes deux calculs sont faux :
Le premier mélange 220V et 12V (n'oublie pas que ta batterie est une 12V). Ton convertisseur va tirer sur la batterie pour faire du 220V, sans compter sur sa propre consommation (5%). Ton calcul fait comme si la batterie fournissait du 220V !! Il ne faut pas regarder ce que consomme le frigo, mais ce que prend le convertisseur à la batterie. Ton convertisseur va tirer 8.3Ah sur la batterie + les 5% de sa propre consommation (je trouve que c'est très peu).
Le deuxième ne prend pas en compte le fait que ta batterie n'a que 50A disponibles, et que peut être il y a d'autres consommateurs de 12V à bord (Nav, Pilote, radio, ...)
Pour calibrer la dimension de ton parc de batteries de service, tu dois faire un bilan des consommations électriques à bord sur une journée.
Dans le principe ton calcul est correct, dans la pratique il manque plein plein d'éléments. Mais c'est pas bête du tout de comparer les deux cas pratiques, et voir combien d'Ah ont été consommés à la fin de la journée.
Si quelqu'un à la motiv de faire un vrai calcul, moi j'ai du ponçage a faire, peut etre ce soir du coup :p
L'interet d'un frigo 220v et 12v est de le brancher sur le secteur au port. C'est pratique pour les glacieres électriques. On les branche en 220v á la maison et en 12v sur le bateau. Convertir du 12v en 220v pour que le frigo reconvertisse le 220v en 12v pour alimenter le compresseur ça pultiplie les pertes et consommera plus.
L'interet d'un convertisseur 12v 220v est d'alimenter ce qui ne fonctionne pas en 12v (ordinateurs, outils...) Toutefois ne pas oublier que 300W en 12v c'est 25A comme dit précédemment.
Par contre n'ajoutez pas a la confusion : si il prends un convertisseur de 300W mais qu'il ne tire que 100W avec son frigo, le convertisseur ne va pas tirer 300W des batteries de toute façon, ou irait l'energie prise? Evaporée?
On s'en fout de la puissance max du convertisseur, il s'adapte à ce qui est tiré, l'important c'est ses pertes.
faut retourner a l'ecole : il est spectaculaire que des gens ayant les moyens , bateau voiture logement etc.. soient derniers de la classe a ce point..Comment tant d'ignorance permet elle de gagner sa vie ( je parle a l'initiateur du fil)
revoir sa géographie, effectivement.·le 23 avr. 16:37
Ton calcul est bon.
Mais pour fournir 100 watts en 220 volts, il faudra fournir 100 watts en 12 volts.
Et tu reviens au point de départ.
Bonjour,
Si on récapitule, il a y plusieurs erreurs et approximations dans l'énoncé de départ :
1/ 100W est une puissance instantanée (Watts), pas une consommation qui se mesure en W/h (Watts/heure)
Comme dit plus haut le compresseur de ton frigo ne fonctionne pas 100% du temps, mais entre 1/3 et 1/10 du temps, selon ton réglage de thermostat, la température extérieure, la bonne circulation sur le compresseur (ventilation, circulation d'air) et la bonne charge en gaz dans ton compresseur => ces éléments au passage sont tes meilleurs points d'optimisation possible.
Mais admettons que ton compresseur tourne 1/4 du temps (15 minutes par heure, ou 3x5 minutes par heures), il consomme 100/60*15=25 W/h
2/ Ta Batterie a une charge utilisable de 50% si c'est une batterie au plomb, hypothèse supposée plus haut, mais non exprimée jusque là (Lithium c'est 80% à 90%).
Donc si ta batterie est au plomb et est une 100A/h, c'est une 1200W/h (12 Volts * 100 A/h), mais sa réserve d'énergie si tu ne veut pas la finguer est de 50% soit 600W/h.
=> Tu faire fonctionner le COMPRESSEUR de ton frigo pendant 600wh/100w = 6 heures, ou ton FRIGO pendant 600/25 = 24 heures
Jusque la c'est en direct sur le 12V.
3/ L'erreur dans ton raisonnement est de t'être arrêté à la source d'énergie qui alimente la frigo et de ne pas être remonté jusqu'à la source de courant (La batterie et pas le convertisseur).
Le principe de base est assez intuitif :
Batterie => frigo : ça c'est en 12V
Batterie => convertisseur => frigo : ça c'est en 220V
Et comme on rajoute un équipement (convertisseur), forcément ça consomme plus (sauf à avoir un convertisseur parfait, ce qui n'existe pas).
Un convertisseur a un rendement entre 65% (design pas cher) et 98% (design cher, optimisé sur le point de fonctionnement, pas du grand public "généraliste").
Donc pour fournir 100W en 220V à la sortie de ton convertisseur et entrée de ton frigo il faudra tirer entre 102W et 153W à l'entrée du convertisseur en 12V depuis ta batterie, ce qui est moins efficace qu'en 12V direct.
C'est du aux pertes dans le convertisseur (le convertisseur parfait n'existe pas).
Pour revenir à l'optimisation du frigo, le mien tournait beaucoup (1/2 à 1/4 du temps), mon ventilateur était HS et il y avait une perte en gaz. J'ai rechargé en gaz et remplacé le ventilateur, il tourne maintenant entre 1/5 et 1/10 du temps.
Cordialement.
Bonjour, c'est marrant de voir comment la plupart des réponses partent sur des considérations telles que le rendement des convertisseurs, le rendement des frigos, la capacité disponible des batteries, etc., tout cela sans répondre à la question initiale de Btp34 et sans lui expliquer son erreur de compréhension. A savoir que c'est la puissance qui compte, et qu'avec un convertisseur idéal (100% de rendement) 100 W sortis du convertisseur seront 100 W sortis de la batterie, il n'y a pas de miracle ni de multiplication de l'énergie par le convertisseur quel qu'il soit, ce serait trop bien (même s'il y a des vidéos YouTube qui prétendent nous montrer le contraire 😉).
Il y a effectivement 2 problématiques, et pour répondre simplement:
1/ passer par un convertisseur fait-il perdre de la puissance? La réponse est oui.
2/ la puissance électrique ne se mesure pas en A (c'est une unité d'intensité), mais en W, sauf si, implicitement ou explicitement, on l'associe à une tension. Ici, sur le forum, quand on parle d'ampérage, c'est la plupart du temps sous 12V.
De même pour la quantité d'énergie: si on parle d'Ah, cela n'a de sens que si on considère la tension associée.
De fait, une intensité de 10A produit 120W sous 12V, 240W sous 24V, et 2200W sous 220V (formule P=VI).
Si on passe en quantité d'énergie, 10Ah correspond à 120Wh sous 12V, 240Wh sous 24V, et 2200Wh sous 220V.
Jean
Merci à tous pour vos explications, quand à mayko même si il n'apporte rien sur les forums, ses critiques me font sourire,on a tous un mayko dans notre entourage qui gesticule pour montrer qu'il existe, tellement que sa vie sociale n'a aucun intérêt...
je continue a critiquer , pour completer le tableau du non savoir : on nous pose ici une question relavant de l'application de la regle de trois..Les meme vont m'expliquer qu'ils utilisent par ex un routeur informatique..un outil tres complexe abordant un probleme tres complexe..on serait en droit de croire que l'outil est la pour gagner du temps, comme par ex faire le point astro a la machine..et que l'on sait parfaitement , meme en trebuchant, faire lkes choses par soi meme..et bien non il semble que l'outil soit LA methode a l'excetion de nulle autre, que le progres c'est ca..je me perds dans les meandres du desespoir
C'est pas tout a fait fini, la consommation d'un frigo à compresseur de 50l est en effet d'environ 100W instantané.
Le convertisseur devra être surdimensionné pour passer l'appel de courant au démarrage, soit 1.5 à 3 fois le courant nominal du frigo.
Soit une puissance d'environ 300w si le seul frigo est alimenté. Notons que certains convertisseurs sont calculés pour absorber une partie de cette surconsommation de courant.
Sur les moteurs HB, la puissance est affichée en chevaux, ce qui donne un chiffre plus flatteur que s'il était affiché en KW (sur la carte grise). Le principe publicitaire est le même pour les convertisseurs dont la puissance est donnée en VA (volt-ampère) et non pas en W (watt).
Ça vient également de la formule de puissance relative à un moteur (charge inductive) qui est: P=UxIxCos phi. Phi de l'ordre de 0.85, voir la fiche technique de l'appareil à alimenter.
A vos calculettes.
Au passage, il y a foison de frigos 50l qui fonctionnent en 12 et 220v et qui comprennent leur propre convertisseur.
Ne vous contentez pas de la puissance affichée. Mesurez l'ampérage appelé et calculez la puissance réelle nécessaire à la source.(batterie ou tableau électrique). Même démarche pour tous les autres consommateurs et la puissance de la batterie et des moyens de charge en découleront.
Et bien, je suis pas prêt d'avoir des glaçons.... 😂 Encore une fois merci à la communauté de votre temps, savoir et expérience... Dommage que certain plaisancier avec de l'expérience j'en suis sûr, ne passe leur temps qu'à être négatif et polluer le forum, alors que le but et l'échange, et l'entraide.