Comment traiter des points de rouille entre lisses et bordés?

re: rouille
Exact. Merci quand même!!

deux traitement possibles, il me semble
le premeir est ed traiter par le mépris, mais ça ne dure qu'un certain temps...

le second est un traitement chimique de la chose pas application d'un dérouillant passivant et "noyage" sous une peinture adaptée

je ne suis pas du tout un spécialiste de l'acier en construction navale, mais d'autres + qualifiés pourront te donner les noms des produits adaptés, si cette méthode est correcte

amicalement

tu peut
employer de l'inibiteur de rouille c''est parfait et en vente chez tout les specialiste de l'acier et des traitement ;-)
sans meme devoir enlever la rouille !!!!!!!
Geo :-p

Rustol C.I.P
fabriqué par Durieu (Évry) est, à ma connaissance, le seul produit conçu entre autres applications, pour traiter les ballasts des navires…sans avoir besoin d'ôter complètement la rouille (un bon brossage suffit). Il existe un autre produit pour ballasts chez Jotun (plusieurs agences en france), mais nécessite un sablage préalable je crois.
Le Rustol CIP équivaut (et remplace presque, pour des raisons "écologiques") au Rustol RLS (au minium de Pb) mais…sans plomb.
ça en dit long sur ces performances ! d'autant qu'il est recouvrable par tout type de peinture, y compris donc toutes les époxy, polyuréthanes, et autres mono ou bi composants.
Rustol CIP est à base de Rustol Owatrol, qui est hyper pénétrant et passivant.
Contrairement aux (soi-disant) destructeurs de rouille genre Frameto et autres qui ont une action chimique mais dont l'action, pour être valable, doit avoir impérativement dosée, mesurée dans le temps et surtout neutralisée avant toute application de peinture.

je m'apprête à traiter l'intérieur de ma coque…au CIP bien sûr !

joyeuses fêtes !

certains produits
on peut-être évolués, et je ne connais pas celui cité par Tivieu.

Simplement, tous ceux que j'ai vu jusqu'a ce jour étaient très impressionants à l'aplication, mais ne tenaient pas la route dans le temps...

Sans faire de pub, le Jotamastic m'a donné entière satisfaction.

Mais il y aura sûrement un jour un produit encore meilleur :-)

Au fait,
Effectivement onne peut plus transporter de peinture par avion sauf à passer par un transitaire, bonjour la facture à l'arrivée. A moins de connaître quelqu'un qui la prenne dans ses bagages...

Merci
Les oeuvres vives sont nickels. La condensation est effectivement la cause des points de rouille le long des lisses notamment sous les varangues (bonjour pour y accéder, d'ou mon pb!)

Le bateau est aujourd'hui complètement vidé, démonté, comme une coque nue.

Merci à vous.

Rustol et Rustol CIP : précisions importantes !
attention (Guillaume)°, bien que le Rustol CIP (de même que le RLS, au minium) soit un produit à base de Rustol Owatrol, il y a entre ces 2 produits une ÉNORME différence :
- le rustol (de base) n'est recouvrable QUE par des peintures à liant gras, telles que les glycérophtaliques
- le CIP (de même que le RLS) SONT CONçUS pour être recouvrables par toutes les peintures comme par exemple les époxy ou polyuréthane mono ou bicomposants.

autre avantage : le sablage n'est pas nécessaire !
voir le lien ci-dessous :

Sableuse
Chez Grainger www.grainger.com[...]lts.jsp

La réf. est Sand Blaster 30 lb #6W614

Prix : 49 dollars et des poussières ! :-)

sans problème
même si c'est un peu juste, ce qui t'oblige à faire des pauses... :-D

microsableuse
Salut Tilicum,

otes moi d'un doute !, la microsableuse que tu cites nécessite un compresseur extérieur ! Et avec une puissance suffisante ! Notes bien on peut le louer !

Il ont un modèle de 60 lb à $78 ce qui présentement n'est pas très cher.

André

Merci
pour toutes vos contributions.
J'ai acheté le pistolet sableur chez grainger. J'en avais besoin de toute façon pour le puit de quille et le pont qui necessite aussi des retouches (assez nombreuses!!)

Pour le reste brossage + rustol + acide + rinçage karcher + 2Xrustol + brai epoxy devrait faire l'affaire.

rouille
j'ai aussi un reve d'antilles , que j'ai rénové ;
quelques point de rouille intérieur , en dehors de 2 toles à changer grace à l'eau qui avait stagné , coin toilettes , et cloison moteur.
bref j'ai traité avec brosse , perceuse meuleuse , le meilleur aurait été sablage , avec micro sableuse ;
toutefois , avec un bon décapage , disques à lamelles , passivant pour ce qui ne part pas , rinçage , puis nettoyage au trichlo , et ensuite 3 couches d'antirouille époxy bi composant , puis 4 couches de primer époxy , pour finir , la peinture que tu veux , soit une glycéro , soit de l'epoxy , ou polyuréthane , en fonction de l'endroit ( humide ou pas) .
l'interet de ce process , c'est que tu crée une barrière étanche entre la tole et l'air .
pour les produits , passivant :acide phosphorique
trichlo et tout le reste c'est du hempel ;
le boat a coté du mien est un bateau de transport de passagers , 20 ans d'age , tous les ans une couche de peinture , si besoin un traitement de la rouille , ils n'utilisent que du hempel , quand tu vois le résultat !!

petite contribution
J'en suis à mon deuxième bateau acier à retaper, après un Exploration, je retape actuellement un Vulcain V. Au tout début j'utilisais l'acide phosphorique mais il rincer, ce qui n'est pas toujours rationnel selon les endroits où se trouve les parties à traiter. Depuis j'utilise du destructeur de rouille de chez Julien, lorsqu'il est bien sec, je "ponce" légèrement et je passe du Rustol Owatrol en une fine pellicule que je laisse bien sécher avant d'en passer une deuxième et terminer par 5 couches de Primocon de chez International. Je fais la même chose sur les parties extérieures. Je crois qu'il faut éviter les époxys sur des coques "rouillées" car il faudra probablement revenir sur certaines parties traitées et on le fait plus facilement avec de la mono style Primocon. Lorsque sur l'extérieur je trouve des parties oxydées en profondeur, je gratte le plus possible, je passe de l'acide chlorydrique, je brosse et je recommense jusqu'à ce que la tôle soit blanche. Là, je nettoie et je passe du "Julien" puis du Rustol, ensuite du Primocon et pouterminer la laque de finition. Je demeure persuadé, par expérience que les systèmes bi-composant ne valent que sur un sablage. Le système que j'utilise est ce qui m'a semblé être le plus fiable sur une éprouvette restée deux ans sur la queue de malet de mon bateau. Une question que je n'ai pas réussi à résoudre: pourquoi le Primocon est-il conseillé pour les quilles et oeuvres vives et le Yacht Primer pour le pont et l'intérieur. Est-ce une histoire commerciale ou un problème de toxicité des solvants ?

je ne vois pas trop l'intérèt
de passer de l'acide sur une tole sablée puisque elle est à blanc, donc nickel coté rouille et ph.
On met de l'acide pour passiver la rouille! Sur une tole blanche peindre directement avec un primaire epoxy antirouille non?

Il ne sert à rien non pls de mettre de l'acide sur une cloque de rouille recouverte de peinture!
A part abimer la peinture...

Le problème est là: à part le sablage qui va loin dans les coins innacessible ou il est pratiquement impossible de retirer les couches d'époxy qui tiennent bien autour des point de rouille mais qui sont attaquées par en dessous.

dégraisser à l'acide ?
étonnant...

pour le jotamastic, je n'ai jamais traîté de pétrolier, juste un voilier, en me fiant à un dossier avec photos et tests édité par Jotun... sur le traitement de ballast eau de mer... le fabricant est supposé savoir...

Depuis, plein de copains s'en servent avec bonheur ! :-) et le seul qui à ma connaissance a eu des déboires, avait utilisé de l'acide, pourtant rincé au jet HP !

Sinon voici une fiche --&gt

www.jotun.com.eg[...]113.nsf

Je n'ai pas dit "peindre la rouille"
J'ai retrouvé un post de septembre où je disais :

---

"Donc, le produit est une peinture époxy, la marque est JOTUN, la référence JOTAMASTIC 87, et comme je disais plus haut, cela a été développé pour peindre l’intérieur des ballasts à eau de mer des cargos.

Le mélange est de six parts de base, et une part de durcisseur.

Très important : laisser reposer le mélange dix minutes avant de l’appliquer.

Les surfaces doivent être propres et dégraissées si nécessaire.

Surtout ne pas utiliser d’acide, c’est très difficile à neutraliser autrement qu’au jet d’eau haute pression.

On se contente d’enlever la rouille qui se détache, puis de dépoussiérer. Si on a meulé ou sablé, laisser réapparaître la fleur de rouille avant d’appliquer la peinture.

Commencer par peindre toutes les arrêtes, les angles, les cordons de soudure, puis passer deux couches partout. C’est toujours sur les angles que l’on a le moins de peinture et qu’il faut surcoucher, et il est plus facile de le faire au départ, cela évite d’en oublier. Cette astuce est d’ailleurs valable pour toutes les peintures, y compris l’antifooling…

En usage extérieur, il faut couvrir avec une peinture PU, car l’époxy n’aime pas trop les UV’s…

L’idéal pour une coque acier reste bien sûr le sablage, et l’industrie nous propose aujourd’hui toute une gamme de peintures époxy très performantes, voir plutôt du côté des cargos que chers nos chers ships…

Par contre, pour l’intérieur, si l’on peut éviter de sabler, c’est quand même plus confortable…

Ce qui est très curieux avec ce produit, c’est que si l’on s’amuse à gratter la peinture jusqu’à la tôle, on ne retrouve pas la rouille !

Cela n’a rien à voir avec les produits du type « framétaux », soit disant mangeurs de rouille qui n’ont aucune tenue dans le temps.

En ce qui concerne les cargos, les applications de peintures sont l’objet de contrats très précis, avec des garanties de tenue dans le temps, ça ne rigole pas… "

---

Ceci n'est pas un avis de pro car la peinture n'est pas mon métier, juste mon expérience perso...

:-)

monocomposants:
pour l'intérieur, n'importe quelle peinture du type chlorinated rubber (caoutchouc chloré) ou alkyde est bonne. Chaque marque (e.g. Sigma, Hempel... même international) propose un primer anticorrosion pour métal de ces catégories.
Ce qui compte, c'est de le trouver chez un distributeur pour l'industrie, où des conditionnements de 10, voire même 5 litres seront disponibles. Dès que ça ne porte plus l'étiquette yacht, les prix sont divisés par 2

Idéalement, le primer sera recouvert d'une couche de topcoat de la même famille pour assurer la résistance mécanique et l'imperméabilité de la couche.

Pour l'extérieur et les quilles, l'alkyd est moins performant, je recommanderais uniquement le caoutchouc chloré, ou alors les epoxy/PU

Même raisonnement prix pour les epoxy. J'ai repeint mon premier bateau à l'époxy Sigma, acheté chez un fournisseur industriel à la moitié du prix des petits pots bateau (mais là, garre au mélange, car à moins d'avoir un très grand bateau, on ne peut évidemment mélanger les 10 lites d'un coup.

faut juste un peu chercher, mais rester loin des shipchandlers, ou alors ceux pour batellerie ont souvent de bonnes peintures à de bons prix, si on peut acheter 10 ou 20 litres d'un coup.

Condition de peinture
Quelles conditions doit-on respecter (temp,hygro...) pour le sablage et la peinture(jotamastic ou autre)

Au fait,
Pourquoi n'utilise t on pas le minium comme primaire de protection?
Ca ne tient pas bien?
On ne peut pas le recouvrir d'époxy?
C'est très efficace sur les structures acier à terre même en bord de mer.

D'une part Tilikum a raison
D'une part Tilikum a raison sur l'interdiction. Mais il existe quelques passes-droit. Pour attraper le saturnisme, il faut en inhaler quand même une bonne dose.

Mais surtout, le minium classique est à base d'huile de lin et de blanc de Meudon, donc gras, ce qui le rend absolument incompatible avec les epoxys et polyuréthanes mono ou bi-composants. qui demandent une sous-couche "raide" comme eux.

AMHA, à l'intérieur, 2 couches de rustol RLS (ce qui demande 6 jours) + 4 ou 5 de primocon ou autre du même genre donnent une excellente protection. L'intérêt du rustol RLS, comme son demi-frère le rustol ordinaire est de pénétrer dans les micro-fissures du métal qu'il traite comme la surface, même sans sablage SA3 (à blanc).

Pour les oeuvres vives, le même traitement semble suffisant pour accueillir ensuite l'antifouling. Inutile de se lancer dans le polyuréthane si l'on n'a pas une base de départ irréprochable.

Pour les oeuvres mortes, les ultraviolets commandent un système à base de polyuréthane si l'on ne veut pas recommencer chaque année. S'il s'agit de quelques rattrapages, sur la tôle brossée au maximum à la rotative, 2 couches de rustol RLS, 2 d'epoxy, 2 de garnissante et 2 de laque de finition polyuréthane bi-composants (1). Si la surface à refaire est trop importante, on ne coupe pas au sablage

(1) çà marche aussi avec du mono, mais çà dure moins longtemps.

De toute façon, plus la préparation de surface est bonne, plus le système de peinture tiendra longtemps, c'est incontournable. C'est une fausse économie de transiger la-dessus.

André

Meuh non !
t'es pas chiant :-D ce forum existe pour ça...

Tu as maintenant plein d'informations, yapluka !

Bonne année et bon courage, tu as encore du boulot... :-)

si je puis me permettre

si tu change des toles soude les sur les membrures ou lisses en continue sur les deux faces , car comment peut-on peintre le tole sous les raidisseurs ? resultat la rouille s'installe et c'est indemerdable ensuite ...

Oui, sur un sablage (en saison sèche !) , mettre un époxy zinc plusieurs couches. Reprendre les imperfections (meulage) au mastic epoxy. Puis un intermédiaire alu . Ensuite, Polyuréthane bicomposant pour les œuvres vives et sous-couches d'acrochage avant antifouling pour les œuvres mortes. Le tout en industriel. J'ai utilisé cela en Guyane il y a 10 ans : impeccable !
Bon courage .
Marc DND

Opus, Désolé pour la confusion œuvres vives et œuvres mortes !!
Vives: sous la flottaison bien sur.(pourquoi ??)
Mais, comme le dit Aristote Il y a trois sortes d'hommes: les vivants, les morts, et ceux qui vont sur la mer....
En Guyane, ce sont les moisissures qui vont partout !
Bien cordialement
Marc DND