comment tester le régulateur d'un alternateur (valeo sur volvo 2040)

bonjour
perd pas de temps avec des valeos tu les trouve dans les grandes surfaces pieces auto
par contre si ut as 700 amps
il faudrai passer avec un gene et un chargeur haute frequence genre dolphin de chez reya
tu vas gagner du temps de charge et surtout de la qualite
tes alternateur sont fait pour recharger une batterie de voiture apres avoir demarrer
salutations
captainjpp

Référence
Le "fil jaune" de référence est une option qui permet de corriger la chute de tension de la ligne B+, et Valéo est le seul à ma connaissance à le proposer. Et c'est très bien.

Seul bémol : on ne corrige que la ligne B+, pas la ligne B-...

As-tu mesuré la tension aux bornes B- B+ de l'alternateur avec le fil jaune branché sur le B+ de l'alternateur en marche ?

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P.S. La procédure en labo me semble viable. ;-)

tu n'as sans doute pas tord
J'avais lu ici où là que lorsque cette référence exetrne est en l'air, le régulateur, dans sa grande sagesse (?), prenait B+ comme référence. Ce qui n'est pas con.

Reste que volvo recommande, pour le tester , de relier ce jaune au marron des 3 diodes (ce qui est éqquivalent à B+ si toutes les diodes sont OK), on peut se prendre à douteur sur cette possibilité de le laisser en l'air en temps normal

yves.

Amha...
Si le fil de référence jaune est en l'air, le régulateur ne doit pas savoir où il habite !

Sur certains régulateurs de panneaux solaires et autres chargeurs, la référence n'est pas obligatoire, mais je crains que sur le Valéo ça l'est... :tesur:

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courbe du courant d'un régulateur d'alternateur:
Il est facile de trouver des courbes de débit pour un alternateur, par contre il n'est pas du tout évident de trouver une courbe de fonctionnement du régulateur seul.

Je joint pour montrer d'allure d'une de ces coubes, la courbe pour un régulateur d'alternateur bosch ...

Un nettoyage complet
s'impose, et pas seulement vers les charbons.
La poussière de charbon, plus toute la crasse ramassée par la turbine de refroidissement, vont s'accumuler dans la zone du circuit magnétique. Dans cette crasse, il y a des particules magnétiques (limaille, ...) qui créent des courts-circuits magnétiques, et donc diminuent le champ dans ton entrefer. Résultat : les perfs baissent lentement mais surement.

J'ai eu ça sur une voiture et après avoir cherché longtemps du côté du régulateur, j'ai tout démonté, nettoyé au pinceau+pétrole, remonté, et j'ai retrouvé la charge que j'avais lorsque j'avais acheté la voiture.

C'est exactement ça que j'attendais
Merci Daniel,

Juste une question, ce 0,7 V (différence entre la tension réputée relevée à la sortie de l'alternateur et tension d'excitation du rotor inducteur) est-il constant d'un fournisseur à un autre (comme la chute d'une diode peut être constante à techno égale) ?

Je fonce au labo et vous fait part à tous, ultérieurement, du résultat des courses.

Merci aux autres qui ont apporté plein d'autres éclaircissement certainement utile un jour.

Yves.

les valeurs que tu trouves:
semblent indiquer que ton régulateur fonctionne.
Comme tu le dis, en essayant avec une résistance entre les balais correspondant à la valeur de la résistance du rotor, le contrôle aurait été plus rigoureux...
vu l'intensité débitée par cet alternateur: une bonne soudure à l'étain suffit pour relier le pont de diodes aux enroulements du stator. S'il avait débité plus de 100 A, je ne l'aurais pas conseillé!

mesures de tension
Bon, je viens de faire les mesures (je sais, c'est pas utile au prix du régulateur mais c'est plus pour me faire plaisir et pour comprendre qu'autre chose)
Alim continue branchée sur l'alim du régulateur, voltmètre numérique sur l'alim et sur les charbons, pas de charge (j'ai pas de 3-5 ohm 50 watt suos la main) sur les charbons

on fait monter progressivement la tension d'alim (qui est identique à la tension de sortie B- B+ d'une machine tournante en ordre de marche).

De 1V à 5-6 V, c'est réputé pas significatif
De 6,00V à 14,2V à l'alim on trouve une tension diminuée de 0,6 à 0,63 V sur les charbons (donc 12,7 V à la batterie donne 12,08 V sur les charbons)

en augmentant la tension au délà de 14,2 V on voit la tension sur les charbons diminuer très rapidement :
14,20 -&gt 13,59 (-0,61)
14,22 -&gt 13,44 (-0,78)
14,25 -&gt 11,05
14,24 -&gt 7,00
14,30 -&gt 2,75
et ça reste à ~2,75 même en montant jusqu'à 15,2V

Ca aurrai gagné à être mesuré sur une charge équivalente au bobinage de l'inducteur (3 ohm dans mon cas)

Bon, j'ai pas testé les diodes, il fallait dessouder, et ressouder avec une soudure pas acide (dixit Volvo) et peu fusible dixit JP (et ça j'ai peut-être pas.

Bon, m'en va tout de même aller voir un elec-auto

Yves.

0.3 ohm???
cela me semble qd même beaucoup.. à moins qu'il ne s'agisse que de 0.3Volt, et là c'est "normal"..
mais 0.3 ohm.. dés qeu cela débite 10 amp.. (et ce n'est pas beaucoup 10 amp à la sortie d'un alternateur) cela fait 3 volt en moins..

Louis

testé, il est même pas en panne
Rapport d'étape :
Suite à vos conseil j'ai porté la machine chez un elec-auto (en fait un bosch qui fait aussi de l'élec).
Dialogue au téléphone : "bon, attendez, je le met sur le banc. Ah, il débite rien du tout, le régulateur doit être mort ? non je l'ai testé il semble OK. Oh, c'est quoi ce fil jaune ? Ben faut le brancher à la référence externe, la batterie par ex. Ah bon il débite 40 A maintenant, je vais vous le mettre en test pendant 1 heure"

Je suis passé le reprendre ce matin, il est en parfait état : "je vous dois combien ? ben rien, il est pas en panne". Logique imparable qui a valu une pièce à l'arpète.

Me voilà avancé, j'ai clairement un problème de référence (le fil jaune, qui doit être branché sinon ça débite pas, et à une tension ad-hoc sinon ça débite pas, et j'y voyais 12,8 et ça débitait pas).

Faut savoir que cette référence est prise en aval du répartiteur sur la borne qui alimente les servitudes (et non la bat mot) à 15 mètres (cata !) de là (30 m si on facture aussi le moins, ce qu'il faut faire).

Je vais regarder ça de plus près. Sur ce départ de répartiteur vers les batt-serv y a aussi le régulateur des panneaux solaires qui polarise à 13V+ (et 4A, le faignant), sauf la nuit, or l'alternateur ne débitait pas, même la nuit.

Je vous tiendrai au courrant.

Yves.

PS : une grande partie du problème pourrait venir du gfait qu'avec un cata bi-moteur c'est deux regulateur qui doivent asservir deux machines à partir d'une seule référence (bat-serv) placée à bonne distance de conducteur 35 carré. Y a des cas où l'un devrait bosser et l'autre pas.
Dans mes tests, je suis en mono-moteur (et même en route, je marche souvent en 1 sur 2)

Bonjour, je réveille cet échange très utile après quelques année. Merci beaucoup à Yves D de cette méthode qui permet de comprendre comment fonctionne le régulateur.

J'ai testé sur un régulateur identique à ce qui est proposé (pour alternateur moteur volvo MD 2040, avec fil jaune sur le régulateur). Pour mon essai, la méthode ne marche que si on relie le fil jaune au fil marron (le +) du régulateur. Alors on a bien la lampe qui s'allume avec 9V et la lampe qui reste éteinte avec 18V. Si on ne relie pas le jaune et le marron la lampe reste éteinte dans les deux cas.

Je résume en reprenant ce que j'ai compris :
deux étapes dans l'essai :

1. brancher une pile de 9volts sur les deux fils du régulateur (le - sur le noir et le + sur le rouge) et relier le fil jaune au même fil rouge du régulateur. Brancher une ampoule (12v 5W dans mon essai) sur les balais du régulateur (un fil sur chaque balai). Si la lampe s'allume c'est que le régulateur fonctionne = le régulateur note que la tension de la batterie est faible (9V) et envoie de l'électricité sur les balais pour exciter le rotor et demander ainsi à l'alternateur de produire de l'électricité dans son stator. Si la lampe ne s'allume pas c'est que le régulateur ne fonctionne pas et doit être changé.

1. Brancher de la même manière que çi-dessus mais en mettant deux piles de 9 volts au lieu d'une (on relie en série le + d'une pile au - de l'autre et les deux fiches restantes sont branchées aux deux fils du régulateur comme à la première étape = on a une alimentation de 18 volts du régulateur. Brancher la lampe comme dans la première étape. Si la lampe reste éteinte c'est que le régulateur fonctionne = le régulateur note que la tension de la batterie est élevée (18V) et supérieure à ce qui est bon pour une batterie (14,4V environ) et le régulateur décide de ne pas envoyer d'électricité sur les balais afin de ne pas exciter le rotor, demandant ainsi à l'alternateur de ne pas produire d'électricité car la batterie est déjà pleine. Si la lampe s'allume c'est que le régulateur ne fonctionne pas car il continue à envoyer de l'électricité aux balais et l'alternateur va continuer à produire et endommager la batterie. Il faut changer le régulateur.

Merci encore de cette belle méthode qui dépanne bien.