comment faites vous pour éviter les ponts thermiques?

Attention
Attention, le styrodur (polystyrène extrudé, développé pour l'isolation dans les murs) ne résiste pas à des températures supérieures à 70°
En cas d'incendie, ça peut être très méchant: ça brûle très bien et les gouttes enflammées qui tombent continuent à bruler dans la peau.

Par contre, la laine de verre tient jusqu'à plus de 600° et la laine de roche, 1.200°. En plus, si la charpente est irrégulière, il sera plus facile de combler les trous avec de la laine de verre, il suffit de bourrer les trous qui font des ponts thermiques.
Cordial luis.

acheté ou pas acheté?
Cela voudrait il dire que l'affaire est faite.
Et que tu n'a rien dit à personne???
Jean-Pierre

Les ponts thermiques
Les ponts thermiques se créer là où il y a des ouvertures d'une part, et là où s'opèrent les jonctions de construction d'autre part.. Un bateau, n'est pas qualifiable en ce sens, car les pont thermiques sont permanents et en toutes parts (hublots, panneaux, descente). De plus quand il est fermé, il faut l'aéerer, donc re-pont thermique.
Pour les lisses et le styrodur, tant que celles-ci sont à l'arase de l'isolant, le pont thermique existe. Dans la théorie, il faudrait que l'isolant soit plus épais que la lisse et que la jonction entre panneaux soit étanchéifiée. Ce qui est possible dans le batiment, ne l'est pas dans un bateau (sauf QM2 peut être...)
La déperdition calorique est acceptable (ce qui n'empêche pas d'isoler bien sûr).

ps: surtout pas de laine de verre , ni laine de roche !...

isolation
la réponse tu la trouveras dans le hs de feu loisirs nautiques
croiser les couches, et le styrodur ça va bien,
bien sur il y a les risques d(incendie, mais entre le gaz, le bois; l'essence du moteur de l'annexe, le kerdane des lampes à pétrole et tous les produits inflammables que l'on a dans le bateau !!!

pour un reve d'antilles, j'ai recouvert les lisses et couples d'un isolant et vissé dessus des tasseaus styrodur entre les lisses en première couche et deuxième couche croisée pour justement éviter les ponts thermiques
et partout ou j'avais une courbe ou un souci de raccordement mousse poly avec gabarit de compression et events
je sais c'est long et casse pied
j'ai cru bien faire en rajoutant un isolant multicouche !!!
mauvaise idée, à l'usage ça condense

pour finir le tout j'ai un vaigrage cp dans les zons habitation et komacel dans les zone humides

bon courage

yves

Peut-être une réponse
J'ai dû refaire l'isolation cabine avant à cause d'une humidité énorme (nous sommes en Bretagne actuellement)
Voici les solutions que j'ai utilisées et qui semblent marcher.
Pour les pièces métalliques traversantes: Cadènes, renforts de chandeliers, renfort de taquets d'amarrage, passage d'une couche de sader extérieur. Ca colle même avec un peu d'humidité. Après je n'ai pas vu de gouttes de condensation apparaître.
Pose de grilles d'aérations dans le faux plafond.
Pose d'un vaigrage en skaï sur un espèce de coton non tissé collé sur de la mousse collée sur un autre coton non tissé plus lâche. Ca se trouve tout fait mais je ne connais pas le nom, ça coûte un peu plus de 31 euros le mètre linéaire sur une largeur de 1,40m
Il reste alors le problème de la condensation due à la respiration ou à la douche ou à la cuisine ou à la lessive. Pour empêcher l'humidité d'attaquer le linge dans les placards ou la mousse des couchages au contact du skaï du vaigrage j'ai posé le même vaigrage à l'envers.
Je n'ai que quelques jours de recul mais il semble bien que ça marche et que je n'ai plus d'humidité qu'un peu sur les parois libres de la cabine avant quand on y dort.
Si ça peut vous servir !