challenger bravo et odeur de gasoil

bonjour le vaigrage bois dans la cabine ar cache le réservoir le piquage entrée sortie du moteur sont visible vers l'arrière du bateau il est possible que l étanchéité de la nable a la jonction de l'orifice du réservoir soit défectueuse bonne réparation A+

Je pense aussi à une infiltration, sûrement minime au niveau d'un raccord ou d'une jonction de durite. Je vais commencer par inspecter le réservoir en enlevant la plaque dans la cabine AR puis la vanne d'ouverture gasoil dans le coffre. Pourvu que je n'aie pas à vidanger le réservoir pour refaire les jonctions au niveau du réservoir...!
(C'est râlant de s'occuper d'une pièce moteur qui pue quand on aime le vent !).
A bientôt.

Après examen le diagnostic se confirme. J'ai ouvert et j'ai vu par où s'infiltre la mauvaise humeur... Cela provient de la jonction des artères, heu, des durites. Ce ne sont pas
elles qui sont responsables (mêmes si elles ne semblent pas jeunes) mais les petits tubes soudés au réservoir. On remarque de la rouille au niveau des soudures. Confirmez-vous que cela puisse couler par là ? Par précaution je vais d'abord traiter les durites en les remplaçant. Si ça suinte toujours je changerai le réservoir.
Moralité : comme nous, les réservoirs ont l'âge de leurs... durites.

@60Nora,
juste pour ma culture générale.... si les tuyaux sont alimentaires et pas Gas-Oil, se peut-il qu'ils suintent après quelques années d'usage ? il me semble que le GO est très agressif pour les matériaux pastiques, caoutchouc non "espécialement" prévus pour.

:non:

Ok pour le ressuage; très bon conseil.
Assez étonnant le coup des tuyaux d'eau chaude pour le gasoil. C'est vrai que ça ressemble pas trop à des durits tradi.
Je pense qu'il s'agit de soudures "même métal" et pas brasées car il me semble pas
avoir vu des métaux de soudure différents.

Bonjour, .. durite jaune et noire ...

Sur le mien, les durite sont aussi jaune et noire. Le mécano qui a oeuvré ce printemps sur mon moteur les trouvaient bien "strange" et pensait un moment les changer. Finalement, elle sont restée en place.

Je ne suis pas spécialiste, mais à vue d'oeil, elles me paraissent en bon état. Et pourtant elles ont +/- 26 ans.

La seule chose qui peut gêner serait qu'elle se serre en cas d'aspiration trop forte et donc, ferme l'arrivée de gazole. Mais ceci dit, sur nos cha bravo, le réservoir est en charge car au dessus du moteur donc il n'y a pas besoin d'aspiration pour que le gazole arrive au dit moteur.

Bonjour,

Le super bravo possède une jupe d'origine mise en place par le constructeur. La coque mesure 7,90 m sans la jupe. Avec cette jupe rapportée d'origine, en tout, le bateau fait 8,40m. Avec ou sans jupe, la longueur de flottaison reste celle du bravo.

C'est un bateau très réactif. Un journaliste parlait dans un article de journal d'un bateau "vif argent". On peut le faire virer sur place. Pour le conduire, il faut bien régler les voiles. Pour avoir un bon près, il faut utiliser au mieux la barre d'écoute de grand voile. Pour le conduire en vent arrière ou presque en vent arrière, sous génois et GV, il ne faut pas hésiter à tangoner le génois et on gagne alors en confort et en cap.

La quille relevable se relève ou s'abaisse avec une vis sans fin en une cinquantaine de tours du mécanisme. Elle demande clairement quelques efforts pour être remontée.

Et si on touche au fond ... il y a deux vis à métaux toutes simples qui cassent spontanément. De ce fait, la dérive remonte d'elle même, en pivotant autour de son axe, le temps de franchir l'obstacle avant, bien évidemment, de redescendre librement. Ces deux vis sont parfaitement visibles de part et d'autre du mécanisme, en haut de celui ci, dans la cabine. Après quoi, il faut sortir le bateau de l'eau et remettre la quille en place manuellement tout en vissant la vis sans fin et pour finir, on change les deux vis et on repart pour un tour comme si de rien n'était.

Sur cette quille relevable, l'axe qui la traverse, est tenu par 8 boulons. Il est caché par deux plaques en fibre de verre sous la coque. En tapant avec vos doigts sur la coque de part et d'autre de l'avant de la quille, vous les repèrerez certainement au son si vous avez la possibilité de voir un bravo à terre. A priori, l'axe ne souffre pas si vous êtes victime du pépin que j'explique au paragraphe précédent.

Par ailleurs, la vis sans fin est fixée à la quille par l'intermédiaire d'une griffe. Cette griffe est fixée à la quille par 4 vis. Avec le temps, ces 4 vis peuvent s'arracher. Il suffit de déplacer légèrement leur point de fixation. C'est ce qui a été fait sur mon bateau du temps du précédent propriétaire.

La quille est en fonte et pèse environ 400 kg. Elle est entourée d'une coque en fibre de verre. Il arrive que la coque en fibre de verre présente des fragilités, surtout autour de la fixation de la griffe. Ne pas laisser la coque éclater. Sortir le bateau de l'eau, démonter la quille, mettre la fonte à nu localement et refaire proprement la coque en fibre de verre. Si la coque éclate ailleurs qu'autour de la griffe, le travail peut se faire sans démonter la quille.

Ces bateaux peuvent se poser sur la quille et le safran sous réserve d'avoir deux béquilles. Mais attention, certains bravo ont un safran plus long et dans ce cas, pas possible de béquiller. Bref, avant d'acheter un bravo, renseigner vous.

En vitesse compter sur une moyenne de 3,5 noeuds. Personnellement, j'éprouve du plaisir à barrer mon bravo surtout s'il y a un chouille de vent. Je trouve qu'il passe bien dans les vagues et on peut utiliser sa réactivité à la barre pour mieux prendre les vagues.

Sur les long parcours, l'absence de régulateur ou de pilote automatique peut devenir gênante car il est difficile de lâcher la barre, même en l'attachant, vu la réactivité de la coque.

Voili voila. ;-)

Personnellement, j'ai été bleufé par le précédent propriétaire de mon Bravo. Il avait refait l'antifooling et lorsque j'ai regardé la quille, il n'était pas possible de voir que le revêtement en fibre de verre de la quille était éclaté localement.
Ce n'est qu'un peu plus tard, lorsque j'ai complètement remis ma coque et ma quille à nu après avoir gratté l'antifooling que j'ai vu le problème.

Il y a un sujet que je n'ai pas abordé parce que vous ne paraissiez pas vous y intéresser. C'est celui du moteur et du Z-drive.

Je pars du principe que le bateau que vous irez voir est équipé d'un in-board Yanmar 1GM10 d'origine.

Le joint du Z-drive est :
- bien visible par dessous si la jupe qui ferme le puis du Z-drive est retirée
- un peu visible par l'intérieur en regardant autour de l'inverseur au niveau du raccord avec la coque.

Le mien doit avoir un nombre très élevé d'années. Largement au dessus des 7 années qui sont généralement préconisées par les assurances avant changement de ce joint. Et pourtant, il semble en bon état. Ceci dit, le mécano ayant inscrit sur sa facture qu'il fallait le changer, il va falloir que j'y passe.

Alors, quitte à le changer si cela n'a pas été fait par l'actuel propriétaire du bateau que vous aller voir, penser qu'il faudra faire une remise à jour intégrale du moteur puisqu'il faudra sortir le moteur et le Z-drive pour cette opération.

Mon expérience me dit qu'il eut été préférable que je change le moteur et son Z-drive plutôt que de tout remettre à neuf comme je l'ai fait. Et j'aurais du aller chercher un moteur identique en Angleterre où il me semble qu'il serait moins cher qu'en France. (A vérifier).

Merci pour cette information très importante car elle permet de s'apercevoir que les frais d'entretien moteur risquent d'être plus importants que sur un arbre droit. Il faut aussi ajouter les risques d'infiltration entre la coque et le contremoulage. Mêmes soucis qu'avec les Etap. Avec mes remerciements.

Justement les burnes c'est fait pour être cassée :acheval: :acheval:

Ceci dit, il me semble que tu l'a déjà la réponse sur l'odeur et ta mauvaise humeur.

En plus pour avoir des infos très pertinentes par un propriétaire.
Ce qui me calme pour l'achat d'un Bravo car je dois dire que les frais d'entretien peuvent monter très vite entre la double paroi et ses infiltrations, le Z drive, etc...

Mes plus plates excuses mais cela m'a permis de ne pas acheter un Bravo ! Je viens d'acquérir un Eolia 25 ! Certes plus petit mais certainement moins onéreux à l'entretien ! Encore merci à Gilletarom pour ses explications très claires.

Salut Pierre,

Alors, j'ai démonté le réservoir. J'ai vérifié que la fuite venait bien de la soudure en bas, à la jonction du réservoir en faisant un circuit avec un bout de durite : le go suinte bien à ce niveau.
J'ai ensuite apporté la cuve au chantier CNA à Verquières près d'Avignon. Le patron, très serviable et honnête a confirmé le diagnostic en trempant le réservoir dans un bac et en injectant de l'air avec la soufflette.
Il a donc réparé la soudure. Comme un pro.
Coût : 20 euros.
Cool.

Y a plus qu'à remonter le tout, et faire repartir le 1GM en espérant que j'ai pas les mêmes galères qu'Ulysse1964.

A bientôt vers Gruissan, les beaux jours arrivent !!